Во-первых, влияние выдержки здесь можно обсуждать только в связи со штативом. При ТАКИХ выдержках при вменяемом штативе и аккуратной работе можно получить хорошую резкость на стабильных объектах..
Влияние ISO... на современных матрицах 800 единиц -- вполне рабочая чувствительность с умеренными шумами. Если снимать в RAW и при проявке не давить шум в яркостном канале, резкости будет вполне достаточно, если объектив ее обеспечит.
Диафрагма... ну да, при f/16 разрешающая способность падает. Но в данном случае мы смотрим не на 100% кроп, а на картинки с разрешением меньше 1000 пикселей по длинной стороне. И чтобы заметить по ним плохую резкость, диафрагму надо закрывать, наверное, на f/64, как у Адамса.
Вот не понимаю я этой новой моды -- каждому, кто впервые берет фотоаппарат, сказать что-то типа "права купил, а ездить -- нет". Все мы когда-то начинали. Раньше ведь как -- первую пленку отснял, проявил -- увидел, что фигня вышла, нерезкая, пере- или недоэкспонированная, шевеленка. Или проявилось плохо... Бежали к тому, кто постарше или поопытнее, и те делились опытом. Ну в моем детстве именно так и было. Ну да, книжки были. Ну да, время другое, конкурентов боимся:).
Я не говорю, что не надо читать и заниматься самообразованием, разумеется. Это первое дело.
В общем, попробую по порядку. Куда может деться резкость на фотографии?
1. Объектив. Китовый объектив на то и китовый, что достаточно паршивый, и бритвенной резкости по всему полю картинки и на всех фокусных от него ждать не стоит. Но тем не менее, и китовым объективом можно снимать. Наилучшая резкость получится, если с одной стороны избегать открытых диафрагм, а с другой -- тех, где начинает проявляться дифракция. И здесь есть выбор -- либо получить наиболее четкое изображение в центральной области кадра и наплевать на края, либо мы, закрыв диафрагму посильнее, несколько жертвуем резкостью в центре (за счет дифракции), зато улучшаем ее по краям. Тут лучше поэкспериментировать на данном конкретном объективе. В любом случае, сильнее, чем до 11, закрывать диафрагму не стоит, как и снимать на полностью открытой (я конкретно про кит).
2. Фокусировка. Автофокус -- вещь хорошая, но гарантировать, что фокус будет точным и попадет куда надо -- невозможно. И особенно велика вероятность ошибки ночью. В таких случаях можно рекомендовать навестись вручную. Но не по видоискателю -- в подобных аппаратах это малореально -- а по LiveView, увеличив интересующую часть кадра до 100%. Правда, с китовым объективом это тяжело из-за его конструктива.
3. Шевеленка и смаз. С рук надо снимать с как можно более короткой выдержкой. Обычно применяется правило 1/ЭФР, но во многих случаях лучше еще уменьшить выдержку раза в два, особенно в нервозной обстановке. Порой лучше перейти на большую чувствительность. Стабилизатор помогает, но не всегда, особенно с широкоугольным объективом. При выдержке длиннее 1/20 с, если нужна резкость, снимать не стоит даже со стабилизатором. Тут нужен штатив и предосторожности, чтобы этот штатив не дрожал и не сдвинулся во время экспозиции. Штатив должен быть крепким и надежным, а спуск нужно нажимать пультом или таймером.
Если объект движется сам, не поможет ни стабилизатор, ни штатив -- надо укорачивать выдержку.
4. Влияние атмосферы -- сказывается при съемке телевиком.
5. Специфика цифровой фотографии -- цифровое подавление шума. Принцип его действия -- мы размываем изображение, но не везде, а там, где нет резких деталей. Само собой, "решение" -- деталь это или часть шума -- "принимается" по тому, превышает ли этот элемент какой-то порог или не превышает, поэтому малоконтрастные детали и текстуры съедаются вместе с шумом, что приводит к падению детализации, а картинка становится "пластилиновой". С ростом чувствительности камеры обычно включают все более агрессивное подавление шума. Съемка в RAW позволяет получить кадр до обработки его шумоподавителем, который часто бывает неотключаемым (остается шумодав, встроенный в матрицу, но тут уж ничего не поделать), и при необходимости подавить шум целенаправленно (к примеру, только в цветоразностных компонентах, не трогая яркостную -- что уберет разноцветный шум, практически не повредив само изображение).
С другой стороны, не стоит увлекаться борьбой за резкость ради резкости. Не в этом достоинство фотографии. Бескомпромиссная попиксельная резкость нужна обычно только фотосточникам.
