Помогите новичку

У меня Pentax Optio S30, хотя к ней наверно проблема не относится. дело в том, что еще у меня подзарядное устройство Camelion, а к нему также в комплекте аккумуляторы NI-MH 2200 mAh. Мне в магазине посоветовали именно эти для дигитальной камеры, сказали, что заряжать их надо 12 часов. Что мы и делаем, вначале вроде было нормально. Чтобы отщелкать 128 мб вполне хватало одного комплекта, только батарейки после зарядки прямо горяченные, то теперь (прошло полгода) после зарядки вставляю в камеру, она через несколько снимков пишет источник питания разряжен, а если просто вставила и денег полежали они в камере, то вообще сразу так пишет. Может кто поможет? Сколько вообще срок службы таких батареек, ведь мы не так часто их и подзаряжали-то Максимум раз в две недели.

срок службы напрямую зависит от условий експлуатацыи, правильного заряда и разряда. тогда он уж чтоб был менее 3-4 лет это большая редкость.

скорее всего в какомто аккумуляторе брак - внутреннее замыкание или ещё какойто дефект.

также аккумуляторы могли быть ушиблены или отморожены в результате чего начали спускать.

зарядите все, померьте напряжение. через несколько дней опять померьте на каждом аккумуляторе.

Скорее всего проблема в вашем зарядном устройстве (ЗУ) .
В "продвинутых" ЗУ стоит микросхема, которая отслеживает -15мВ перепад напряжения при зарядке аккумуляторов.
Например, ЗУ ATABA-508 именно такого приципа действия. У неё даже на корпусе написано "dV sensing" .
Так вот, эта Атаба очень капризная: если аккумуляторы старенькие, она выключает заряд, когда ей вздумается (т.е. не заряжает аккумы до конца) .
Даже при зарядке нормальных аккумуляторов Атаба "долго думает", когда остановить заряд. Аккумы при этом успевают хорошо прогреться.
Выход из этой позы только один: выровнять аккумы по заряду и затем заряжать их от источника тока.

Что значит от источника тока? Если камера пишет, что источник питания разряжен, то они полностью разряжены? а я не могу исправить проблему, купив новые акумы, но не меняя зарядку?

Сначала надо разобраться, кто виноват: ЗУ или аккумуляторы.
ЗУ с микросхемой внутри даже я не знаю, как проверить (нет опыта). А аккумуляторы проверяются тривиально: сначала каждый индивид (! поотдельности, т.е. индивидуально) разряжается номинальным током до конечного напряжения 1,0В. После чего индивид заряжают (обычно, режим заряда пишут на корпусе аккума: ток и время) ; при этом желательно контролировать напряжение на нём (не должно превышать 1,5В) .
Затем индивид ставят на разряд, засекая время, через которое напряжение дойдёт до конечного значения 1,0В.
Только после всех этих операций можно сделать заключение о пригодности (или непригодности) аккума.

Источник тока - это такая схема, которая обеспечивает неизменный ток независимо от сопротивления нагрузки (в разумных пределах, понятно).

от источника дающего более менее стабильный ток.
например берёте любой достаточно мощный 12v источник, подключаете через сопротивление 30 ом это будет для пачки из 4 акк. около 250 mA ток заряда, соотв. ~12 часов заряда для 2200mA*h. такой ток достаточно безопасен чтобы они не особо перегрелись даже если пару-тройку часов передержите.

проверьте всётаки КАЖДЫЙ аккумулятор по отдельности. брак в одном это не такая уж редкость.

ну прочистиь тоже можете попробовать(разряд; медленный (1-2суток) разряд до 0.5v ; заряд)

Ваши аккумуляторы, скорее всего, не держат заряд. Виновато в этом зарядное устройство. Бытовые аккумуляторы при зарядке НЕ ДОЛЖНЫ НАГРЕВАТЬСЯ! Есть нагрев - значит, пошли необратимые изменения в структуре аккумулятора.
Вывод такой - фирменные аккумуляторы, например VARTA, PANASONIC, SANYO, и к ним фирменная зарядка, тоже Варта или Саньё. Остальное китайское барахло - в помойку сразу! Чем бережнее вы обращаетесь с аккумуляторами, тем больше они вас радуют.

В Атабе-508, хотя она и китайская, стоит та же микросхема, что и в Варте и подобных. Соответственно, и работают они одинаково.
Для самоудовлетворения можно стереть надпись "Атаба" и написать "Варта" (или что-нибудь другое, даже то, что часто пишут на заборах).

Несколько рецептов, чтобы понять, кто виноват.
Идем по шагам:
1. Аккумуляторы заряжаются в зарядке. Берем любой китаезовский цифровой мультиметр (100-200р.) и мерим напругу на каждом элементе. Должно быть от 1,25 до 2 в. Если не так, то достаем "не такой" аккумулятор и мерим на контактах без него (если для каждого аккумулятора свои контакты. В дешевых зарядках несколько аккумуляторов соединяются последовательно, а потом подводится напряжение. Это кака, это выкинуть и забыть). Ежели там ничего нет, то выкидываем зарядку, если есть, то аккумулятор. Если на данном этапе ничего не нашли, то пункт
2. Берем каждый аккумулятор после заряда и мерим напряжение. Норма 1,2 - 1,5 В. Если ниже, то аккумулятор умер. Если все нормально, то
3. Включаем мультиметр в режим "10А" и быстро присоединяем к контактам аккумулятора. Если ток ниже 1 - 1,5 А., то медицина бессильна, аккумулятор в морг. Хотя если не намного ниже (0,7-0,8А), то немного поживет.
4. Теперь вставляем аккумуляторы в камеру и юзаем до полного отказа снимать. Достаем аккумуляторы и мерим на них напряжение. Если оно ниже 1,00В, то "виновата" камера. Если выше 1,15В, то просто накопился эффект памяти. Новые аккумуляторы тоже придут быстро в такое состояние. Это означает, что нужна "умная" зарядка, которая сначала разряжает аккумулятор, а потом заряжает, либо нас выручит тот же мультиметр. Он, кстати, может помочь "оживить" эти аккумуляторы.
Тренировка аккумуляторов: Включаем мультиметр в режим 10А и через небольшой резистор (ом 10) присоединяем к аккумулятору на некое время (для начала не более 1 мин). Проверяем напряжение. Если выше 1,1 в. повторяем процедуру. Добиваемся напряжения 1 - 1,1 В. И ставим заряжаться на 12-15 часов. Таких циклов проводим 3-4. После этого большинство аккумуляторов живет еще долго. Главное не разрядить ниже 1 В. Если не помогло - смело выкинуть и не жалеть. Подобную процедуру полезно проделывать и с рабочими аккумуляторами раз в 2-3 месяца. Это позволяет продлить им жизнь (мои отпахали по 10-12 лет).
Надеюсь сей трактат принес пользу.

В принципе, все правильно, но, если суммировать:

1.Если связались с аккумуляторами. то особо денег ни жалеть, ни тратить не надо. Надо неплохой зарядник и неплохой тестер. Оно себя оправдает.

2.У зарядников ключевое слово для продавцов звучит как "дельта вэ". Не вникайте, что оно означает, продавцы сами поймут. Правильный китайский зарядник по немецкой лицензии для 2А и 3А стоит 450 руб.

3.Тестер должен быть правильным и устойчивым (т.е. не гореть никогда). Надо цифровой автомат. Например, Mastech MS 8202 (лучше8202А). Его правильная цена 600-800 руб (какая модель и рынок). Такого рода тестеры позволяют оценить полноту заряда на измерении тока при закоротке, потому что у них там приличные балластники.

4.Аккумуляторы такого объема лучше всего GP. Но сейчас многие фирмы научились делать вполне приличные аккумуляторы, так что возможны варианты.

5.После зарядки надо аккумулятор остудить до комнатной температуры (пусть часик полежит) и померить напряжение на каждом. Должно быть 1.27-1.31 В.

6.Чтобы определить внутреннюю закоротку, через сутки надо опять померить напряжение. Уход не должен превышать 0.1 В. Потому что остывает еще и внутри. Если больше, то такой надо выбросить.

7.Можно еще мерить полноту зарядки по току при закоротке на тестер. Ставите на тестере режим измерения постоянного тока (который мА) и мерите ток с аккумулятора. Для каждого типа тестера (а иногда и даже для разных его режимов, а также и для типа и емкости аккумулятора) это значение будет разным, но стабильным. Например, для тестера 8202А и GP 2100 будет где-то 230 мА для полного аккумулятора. В полном аккумуляторе ток сначала (так до 10 сек) слегка падает, а потом начинает расти в 4-м знаке со скоростью что-то 0.001- 0.003 в сек (точка где получится) . У разряженного аккумулятора ток всегда падает. Если быстро и станет меньше 100 мА (подчеркиваю, что величина зависит много от чего, а важна именно скорость), то аккумулятор надо заряжать.