Прошу помочь советом:
В вспышке Pentax AF540FGZ есть вход "DC IN 330V" для подключения внешнего блока питания. Но кабеля в комплекте нет, и нет даже упоминания о возможности такого питания (кстати, какого? - на корпусе приведено обозначение о возможности как постоянного так и выпрямленного напряжения).
Кто-нибудь использовал эту опцию?
Заранее благодарен ответившим!
Питание AF540FGZ от 330 В
Всего 7 сообщ.
|
Показаны 1 - 7
Питание AF540FGZ от 330 В
Re[V-Tagan]:
DC IN обозначает вход для постоянного тока. Раньше продавали батареи для выспышек "Молния" на 330 В.
Вход можно использовать для мощного внешнего аккумулятора на 12 В с преобразователем. Также можно сделать шнур с диодом, включенным в разрыв одного провода и включать в сеть 220 В. Это очень удобно при сьемке в студии. 320 В образуется на конденсаторе после выпрямления сетевого напряжения 220 В. Полярность диода нужно вычислить или определить экспериментально . Для этого шнур включаем через лампу 220 в 20 вт. При правильной полярности лампа коротко вспыхнет и погаснет, при неправильной будет гореть (долго нельзя). Если при одной полярности лампа не вспыхивает, значит во вспышке диод уже стоит. Я не знаю есть ли ограничительное сопротивление в корпусе вспышки (ограничивает ток заряда конденсатора). Если нет, то в провод нужен еще резистор (или лампа). Опять же можно определить не разбирая вспышку экспериментально. То есть сначала включаем через предохранитель 2 А и лампу 100 вт, затем 500 и затем, если не сгорает предохранитель без ламп. Если сгорит, то придется включать резистор. Предохранитель на всякий случай можно оставить в шнуре (в маленькой коробочке с диодом ). Диод можно ставить типа FR607,1N5408, 1N4007, КД257.
Возможно кто то уже точно знает эту модель и подскажет точно есть ли резистор и диод внутри вспышки.
При питании от сети детали вспышки окажутся под напряжением сети. Вспышку можно использовать только со светосинхронизатором или с оптронной развязкой (я не знаю, есть ли она в этой модели)! Башмак крепить через изолятор!
Вход можно использовать для мощного внешнего аккумулятора на 12 В с преобразователем. Также можно сделать шнур с диодом, включенным в разрыв одного провода и включать в сеть 220 В. Это очень удобно при сьемке в студии. 320 В образуется на конденсаторе после выпрямления сетевого напряжения 220 В. Полярность диода нужно вычислить или определить экспериментально . Для этого шнур включаем через лампу 220 в 20 вт. При правильной полярности лампа коротко вспыхнет и погаснет, при неправильной будет гореть (долго нельзя). Если при одной полярности лампа не вспыхивает, значит во вспышке диод уже стоит. Я не знаю есть ли ограничительное сопротивление в корпусе вспышки (ограничивает ток заряда конденсатора). Если нет, то в провод нужен еще резистор (или лампа). Опять же можно определить не разбирая вспышку экспериментально. То есть сначала включаем через предохранитель 2 А и лампу 100 вт, затем 500 и затем, если не сгорает предохранитель без ламп. Если сгорит, то придется включать резистор. Предохранитель на всякий случай можно оставить в шнуре (в маленькой коробочке с диодом ). Диод можно ставить типа FR607,1N5408, 1N4007, КД257.
Возможно кто то уже точно знает эту модель и подскажет точно есть ли резистор и диод внутри вспышки.
При питании от сети детали вспышки окажутся под напряжением сети. Вспышку можно использовать только со светосинхронизатором или с оптронной развязкой (я не знаю, есть ли она в этой модели)! Башмак крепить через изолятор!
Re[V. Gor]:
от:V. Gor
DC IN обозначает вход для постоянного тока. Раньше продавали батареи для выспышек "Молния" на 330 В.
Вход можно использовать для мощного внешнего аккумулятора на 12 В с преобразователем. Также можно сделать шнур с диодом, включенным в разрыв одного провода и включать в сеть 220 В. Это очень удобно при сьемке в студии. 320 В образуется на конденсаторе после выпрямления сетевого напряжения 220 В. Полярность диода нужно вычислить или определить экспериментально . Для этого шнур включаем через лампу 220 в 20 вт. При правильной полярности лампа коротко вспыхнет и погаснет, при неправильной будет гореть (долго нельзя). Если при одной полярности лампа не вспыхивает, значит во вспышке диод уже стоит. Я не знаю есть ли ограничительное сопротивление в корпусе вспышки (ограничивает ток заряда конденсатора). Если нет, то в провод нужен еще резистор (или лампа). Опять же можно определить не разбирая вспышку экспериментально. То есть сначала включаем через предохранитель 2 А и лампу 100 вт, затем 500 и затем, если не сгорает предохранитель без ламп. Если сгорит, то придется включать резистор. Предохранитель на всякий случай можно оставить в шнуре (в маленькой коробочке с диодом ). Диод можно ставить типа FR607,1N5408, 1N4007, КД257.
Возможно кто то уже точно знает эту модель и подскажет точно есть ли резистор и диод внутри вспышки.
При питании от сети детали вспышки окажутся под напряжением сети. Вспышку можно использовать только со светосинхронизатором или с оптронной развязкой (я не знаю, есть ли она в этой модели)! Башмак крепить через изолятор!Подробнее
Послушает человек Вашего совета - загубит вспышку, которая стоит в Раше не менее 550 баксов и будет Вам безмерно благодарен. В сервисе с него непременно снимут гарантию (если возьмутся ремонтировать) и "поставят" на приличную сумму денег.
Re[V-Tagan]:
от:V-Tagan
Прошу помочь советом:
В вспышке Pentax AF540FGZ есть вход "DC IN 330V" для подключения внешнего блока питания. Но кабеля в комплекте нет, и нет даже упоминания о возможности такого питания (кстати, какого? - на корпусе приведено обозначение о возможности как постоянного так и выпрямленного напряжения).
Кто-нибудь использовал эту опцию?
Заранее благодарен ответившим!Подробнее
Для этого существует внешний блок (там преобразователь напряжения и работает от стандартных АА-аккумуляторов ) с соответсвующим кабелем. В мануале на вспышку про него должно быть написано. Продается отдельно (как дполнительный аксессуар) и стоит немало денег. Позволяеет значительно уменьшить время перезаряда после пыха на полную мощность и осуществлять серийную съёмку со впышкой (естейственно, с определёнными ограничениями).
По общей стоимости (540 + пентаксовский блок) это будет сравнимо с ценой на профессиональные (в полном смысле этого слова) метцевские молотковые вспышки 7х-серии, которые обладают к тому же ещё и значительно бОльшими возможностями.
Re[leto]:
Спасибо, leto и V. Gor!
Конечно, экспериментировать с дорогой вспышкой не стоит. Хотя я сам инженер-электронщик, но не зная примененных схемных решений, анализировать "внутренности" не хочется.
Единственное упоминание в инструкции - это применение TR Power Pack-3. Возможно, он как раз и подключается к вспышке через разъем "DC-IN"?
Конечно, экспериментировать с дорогой вспышкой не стоит. Хотя я сам инженер-электронщик, но не зная примененных схемных решений, анализировать "внутренности" не хочется.
Единственное упоминание в инструкции - это применение TR Power Pack-3. Возможно, он как раз и подключается к вспышке через разъем "DC-IN"?
Re[V-Tagan]:
А скока там мест подключения для внешнего питания? Если одна - ясно,что не для автомобильного аккумулятора :)
Re[leto]:
от:leto
Послушает человек Вашего совета - загубит вспышку, которая стоит в Раше не менее 550 баксов и будет Вам безмерно благодарен. В сервисе с него непременно снимут гарантию (если возьмутся ремонтировать) и "поставят" на приличную сумму денег.Подробнее
Это каждый сам решает, если автор инженер электронщик, то почему бы и нет.
Я например сам сделал преобразователь от 12 В акку.
Все , что я написал выше, сам проделал. Вспышке от этого ничего не будет. Можно проще, узнать где + и - в разьеме и ничего не нужно экспериментировать. Или аккуратно вскрыть и посмотреть по монтажу.
Еще я сделал студийную мощную вспышку с регулировкой, время перезарядки меньше 0,5 с.
Сайт Осипова супер!
