печать цветных фотографий в домашних условиях (личный опыт)

Итак, я спешу поделиться со всеми своим маленьким опытом в печати цветных фотографий в условиях тёмной ванной. Сразу оговорюсь, что профессионалам это может показаться совершенно неправильным и может где-то смешным, но пишу я не для них, а для тех, кто просто, как и я хочет понять суть, попробовать свои силы в печати цветных фотографий, имея при этом только подручные средства.
Оборудование:
1. фотоувеличитель Ленинград 4У с лотком для светофильтров и возможностью печати на формат до 20*30 при проецировании на доску (Фото1). Лампа криптоновая прозрачная 40W.
2. советский лабораторный фонарик с тремя светофильтрами и прозрачной лампочкой 65W (Фото 2);
3. три кюветы (у меня 15*20 Фото3);
4. пинцеты Hama две штуки;
5. лабораторный таймер Kaiser;
6. термометр;
7. ванна одна, совершенно обычная и шланг от душа без лейки;
Химия для проявки, отбеливания и фиксажа – двухванновй процесс RA-4. Основной вопрос: сейчас достать её можно, но дорого. Многие фотомагазины продают концентрат для минилабов на 90 литров готового раствора, и стоит это концентрат от 70 до 90 долларов. К этому концентрату лучше всего докупить стартер для проявителя – от 8 до 10 долларов. В компании Фото-фрейм предложили разобрать для меня набор и получить концентрат на 8 литров, но озвучили цену в 50 долларов, так что всё же выгоднее покупать большие наборы. Плюс к этому мне сказали, что необходим стартер к отбелке/фиксажу. Но про такой я не слышал, а они не смогли ничего уточнить, так что я не могу сказать ничего определённого по этому поводу.
Лично я использовал химию в таблетках, полученную мной от одного знакомого оператора минилаба (честь ему и хвала, и троекратное ура! :D ). Разводятся эти таблетки очень просто: на один литр воды – одна таблетка. Но необходимо помнить, что проявитель слишком активен, поэтому я дополнительно разбавил его, долив 250 мл. воды на 1 литр готового раствора (но можно было бы и побольше). На всякий случай я разбавил и раствор отбелка/фиксаж – 150 мл. воды на 1 литр готового раствора.
Рабочая температура растворов - 390С - 400С. В принципе, у меня получались и приемлемые результаты при температуре 300С, но они были не стабильны, так что лучше следить за температурой.
Бумага. Тут выбор, к сожалению, очень небольшой……. Единственное, что мне удалось найти в московских магазинах – Kodak Supra Endura, формата 18*24 см., в упаковке 100 листов и в сентябре – октябре 2005 года она стоила 900 рублей (магазин Экта-Ф). Формат 30*40 – стоил в это же время ~ 1400 рублей.
Чувствительность бумаги – очень высокая, поэтому моей первой ошибкой было переэкспонирование. Просто в ч/б печати у меня выдержки составляют в среднем 8 - 12 секунд на формат 15*20, поэтому на первых порах я получал «высокохудожественные» синие квадраты! :D Выдержка при цветной печати у меня составляет в среднем 1 секунду при полностью открытой диафрагме (объектив индустар 61 55/3,5).
Теперь – сам процесс. Сначала разводим химию. Я делаю это в высоких стеклянных бутылках из Икеа, но надо быть осторожным, так как крышки не совсем плотно прилегают и при потряхивании или переворачивании бутылки можно обжечься. Вода для разведения химии – дистиллированная, покупается мной в авто магазинах. Я её нагреваю примерно до 800С, а потом выливаю в бутылки с таблетками. Получаю два раствора: светлый – проявитель, потемнее – отбелка/фиксаж. Затем даю им остынуть до комнатной температуры и выливаю в кюветы. Туда же добавляю и воду (дистиллированную) для снижения активности растворов.
Кюветы я расставляю в ванной с права на лево (от крана. Фото 3). Вдоль них кладу шланг от душа и пускаю самую горячую воду. Температура воды в моём кране ~ 550С. Даю растворам нагреться до необходимой температуры. У меня при комнатной температуре 250С, растворы нагреваются до 390С за 7 - 8 минут. Но есть одно но! К сожалению я не смог добиться того, чтобы ванночки нагревались равномерно, поэтому растворы приходится периодически помешивать, особое внимание надо уделять раствору отбелка/фиксаж, так как ошибки видны невооружённым глазом.
Основная проблема на этом этапе – сделать так, чтобы кюветы не уплывали. Поэтому я пускаю воду так, чтобы она шла по шлангу, но не попадала в кюветы, но и не сразу вся уходила в слив.
Теперь о печати. В моём распоряжении имеется набор из 33-х светофильтров (от жёлтого 5% до голубого 100%). Насколько я знаю, если на готовом отпечатке преобладает, например красный цвет, то необходимо ввести пурпурный фильтр и т.д. Чем сильнее цвет, тем плотнее фильтр вводится.
Печатаем методом проб. При свете лабораторного фонаря (тёмно коричневый фильтр) открываем пачку бумаги и, достав один лист, нарезаем его на равные и не очень полоски. Кладём их, при выключенном фотоувеличителе, на кадрирующую рамку, на то место, где самый большой контраст. Печатаем пока без фильтров. Опытным путём подбираем выдержку. У меня, обычно, выдержка держалась от 1 до 2 секунд. Но, при выдержке в 2 секунды, изображение получалось тёмным, и были видны практически все дефекты (пыль, царапины, разводы и т.д.). Лучшие результаты у меня получились при выдержке 1 секунда + 1 «пик» (таймер Kaiser пищит после того, как кончилось время). Правда, это не выход, так что буду обзаводиться реле времени, но чуть позже.
После экспонирования, помещаем лист в кювету с проявителем. Совет: пред тем, как проявлять, лучше постоять, чтобы глаза привыкли к свету, тогда видеть, хотя бы примерно, что происходит в кювете. После того, как изображение достигло нужного вида (после некоторого опыта начинаешь понимать какое изображение нормальное, какое недопроявленное и т.д.). Затем перемещаем проявленный лист в кювету с промывкой (чистая дистилированая вода), а потом в кювету с отбелкой/фиксажём.
Промывка длиться секунд 30, а отбеливание и фиксирование – 4 минуты при температуре 390С - 400С.
После экспонирования полоски без фильтра, и её окончательной обработки, подбираем фильтр. Когда полоска проявилась, отбелилась и зафиксировалась надо рассмотреть её на обычном свету.
У меня практически все фотографии имели красный оттенок, поэтому я использовал 60% пурпурный светофильтр. Результат – фотографии имеют небольшой красноватый оттенок в светлых местах, но в целом цвета нормальные. При наличии реле времени можно будет печатать, применяя и другие фильтры, но это в будущем, надеюсь в ближайшем.
Основные ошибки: как я уже сказал, моя первая ошибка – переэкспонирование, вторая ошибка - недоотбеливание. Первая ошибка у меня вылилась как полное посинение листа, появление разводов в светлых местах и т.п. Вторая основная ошибка – недоотбеливание. В моём случае проявилось как зелёные разводы в разных местах фотографии. Так же есть ошибка – несоблюдение температуры растворов, проявилось как «разбег» цветов в разные стороны.
Как устранять ошибки: переэкспонирование – опытным путём, подбирается необходимая выдержка путём экспонирования полосок. Отбеливание – увеличение время отбелки, перемешивание раствора и переворачивание фотографии «вверх ногами» в кювете. Я кладу фотографию в отбеливатель лицевой стороной вниз, отбеливаю 4 минуты, и каждые две минуты переворачиваю её вверх ногами.
К сожалению, я не смог найти литературу по печати цветных фотографий в домашних условиях, поэтому постигаю всё опытным путём. Надеюсь, что кому-то это пригодиться. Если у вас есть, что добавить – приму с удовольствием!  :D ;)

Вообще говоря, стандартная температура RA-4 - 35С, насколько мне помнится, хотя 30-40 градусов тут вполне допустимо. Стартер для отбелки не нужен, на кодаковских концентратах так и написано - Bleach-Fix and Replenisher - те один и тот же раствор является и стартовым, и обновляющим..
В увеличитель - матовое стекло - в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Цветная печать подразумевает диффузное освещение. Заодно - и выдержка до разумных величин удлиннится.
Самое сложное - цветокоррекция; тут главное смотреть не по тем цветам, которых избыток, а наоборот, каких не хватает.

спасибо, про матовое стекло - я забыл написать, конечно оно там есть. а вот с цветами - там проблема вся в том, что отпечаток без фильтра имеет именно переизбыток красного цвета. И избавится от него можно только введя пурпурный фильтр. про химию....... мне она досталась практически на халяву, так что мучить человека мне было не к лицу.... :)

Цитата:

от: Александр_ЧИП
проблема вся в том, что отпечаток без фильтра имеет именно переизбыток красного цвета. И избавится от него можно только введя пурпурный фильтр.

Вот это как раз то, о чем я говорил. КРАСНЫЙ цвет ПУРПУРНЫМ фильтром не убирается - тут нужно комбинацию П+Ж. А у Вас видно все же переизбыток пурпура, который вы спутали с красным. Это абсолютно нормально - при избытке пары пурпур-красный и синий-голубой перепутать довольно легко, надо смотреть чего больше НЕ хватает на отпечатке - в вашем случае - если зеленого - то это пурпур, если голубого - это таки красный. Примерно так.

спасибо, а не подскажете, где можно поподробнее прочитать про это?

[quot]где можно поподробнее прочитать про это[/quot]Рессинг, "Увеличение фотоснимка", если не ошибаюсь там было и процветную печать тоже. Изд-во Мир, т.н. Черная серия

Если при переэкспонировании вы получили синие квадраты, недопроявлен желтый слой, который является самым нижним на бумаге. При правильной проявке должен быть чисто черный цвет.

Если будут вопросы, пишите в личку, постараюсь помочь.

Если у вас есть, что добавить – приму с удовольствием!
Ну принимайте коли так...Тока без обидов!:::
1)"Если при переэкспонировании вы получили синие квадраты, недопроявлен желтый слой" - оччень важное дополнение! У вас проявка проходит не до конца- либо температуру поднять, либо время проявки, а скорее всего - настройте концентрацию раствора(у вас наверное низкая, потому что у меня в кювете за 60сек35градусов проявляется до конца с запасом!)Температура в самой кювете какая?
2) чувствительность бумаги зверская! Поэтому ффонарь может запросто подсвечивать(65вт вообще беспредел!Ну 20 хотя-бы) попробуйте без него и сравните.
3)опятьже - отбелка при 30град у меня 60сек, откуда 4минуты? И недоотбеленный отпечаток - зеленым не будет! Просто более темный и контрастный...Ну вобщем проверьте там что-то не сходится..
4)стоп раствор можно и обычный-2проц уксуса, стабильнее работает
5)"После того, как изображение в проявителе достигло нужного вида" - ну это вообще беспредел - ВСЕ ПРОЦЕССЫ В РА-4 делаются строго по таймеру и градуснику!!!!
6) Самое главное : у вас все процессы "перекошены" :
фонарь подсвечивает(+циан в светлых тонах), проявка не до конца (+синий в темных тонах), стоп - медленный(+ ХЗ какой цвет), отбелка в 4раза дольше(- голубой, ХЗ?), неравномерность экспозиции(ну вам уже сказали что 1сек - это нестабильно будет) Все вместе дает какой-то дикий баланс, исправлять его лучше в соответствии со стандартом.
А вообще-то дома РА4 - быстро, стабильно и без особых заморочек.Но вот раскладываться-разводиться, а потом складываться-мыть все это да... Долго...

Правильно замечно, что в RA-4 все процессы строго стандартизированы. У меня при 39 градусах получается 32 сек на проявку и 32 сек на отбелку. 4 минуты - явно перебор. При 38 градусов по инструкции отводится по 45 сек. на каждую ванну. При 35, по-моему 60-90 сек, точно не помню, надо глянуть. Химию все-таки лучше разводить как положено по инструкции. Обычно пишут, сколько чего надо для приготовления 1 л рабочего раствора.

Есть такая вещь хорошая, как контрольный стрип. Я у себя процесс именно по ним и калибровал, потом денситометром сравнимал с оригиналом. Пользуюсь химий Kodak LORR Prime SP. Но при таком нестабильном подходе - это метвому припарки. Стабильность = повторяемость результата в любое время: завтра, через неделю, год.

Фонарь вообще, выкинуть и печатать в темноте, либо убрать его как можно дальше и выше, может засвечивать только так. Сам накололся когда печатал первый раз.

Выдержки рекомендуемые производителем - 2...6 сек. Дальше уже может проявится эффект Шварцильда и цветокоррекцию придется делать заново. Без цветоанализатора муторное занятие.

Вот кюветы подогревать-(если350р не жалко..):
http://www.kss.ru/heaters/kindhead/

О! Це дило! Спасибо всем, кто подсказал и ещё, вероятно подскажет! все ваши советы приму и учту. Но хочу сделать некоторые дополнения:
синие квадраты - жуткое, просто жутчайшее переэкспонироавание плёнки. Сейчас, при выдержке в 1-3 секунды я получаю достаточно проработанное, а главное, удовлкетворяющие меня изображение!
химия - я пользуюсь (по крайней мере сейчас) химией коника экоджет в таблетках. Что и как с ней делать - знаю только со слов опреатора минилаба, который меня ей снабдил. К сожалению, в тех местах, где её продают мне не смогли дать НИКАКИХ объяснений по поводу что, куда и как! МНЕ - МНЕ пришлось объяснять этим людям что же они на самом деле продают! Это грустно, знаете ли........
по поводу отбелки - действительно, 4 минуты это многовато, но там вся проблема была в том, что кювета подогревалась не очень равномерно, поэтому кждые 2 минуты я переворачивал отпечаток вверх ногами. Теперь я частично решил эту проблему и мне хватает 1-2 минут (небольшой запас для перестраховки).
Фонарь - отличный, к нему дополнилось реле времени зохрон (суры не нашёл), так что теперь положение заметно улучшилось! :D
Теперь - основная проблема - это как избавиться от разводов в светлых местах отпечатка (как будто кто-то каплю раздул по отпечатку).
Ещё раз огромное спасибо за советы, жду ещё! :D
Если есть возможность - прошу ассов и просто любителей цветной печати поделиться опытом цветокоррекции! В смысле - если отпечаок зелёный, то какой цвет добавить и т.п.
Заранее спасибо!

Цитата:

от:Царь Егор
Вообще говоря, стандартная температура RA-4 - 35С, насколько мне помнится, хотя 30-40 градусов тут вполне допустимо. Стартер для отбелки не нужен, на кодаковских концентратах так и написано - Bleach-Fix and Replenisher - те один и тот же раствор является и стартовым, и обновляющим..
В увеличитель - матовое стекло - в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Цветная печать подразумевает диффузное освещение. Заодно - и выдержка до разумных величин удлиннится.
Самое сложное - цветокоррекция; тут главное смотреть не по тем цветам, которых избыток, а наоборот, каких не хватает.

Подробнее

Простите, но чтобы не вводить людей в заблуждение, прийдется Вас поправить. Ранний RA-4, был для 35 градусов. Сейчас он идет при 38, точно.
Второе. Температурный режим допускается весьма широкий. Я для работы в Джобо, давно делаю RA-4 при 24 градусах. Результаты проверял цветным денситометром. Один в один с тестом получилось. Это же касается и негативного процесса С-41. Время проявления бумаги получается 3 минуты. Пленка проявляется 13,5 минут в номинал. Добавление каждых 5 минут, форсирует ее на ступень.
Третье. Отбелка-фиксаж по бумажному процессу требует стартер. Специальный. Для запуска минилаба, это критическое требование. В домашних условиях, отбелку-фиксаж (базовую) можно взять в виде минилабовского перелива, и пополнять по схеме.

...разводов в светлых местах отпечатка (как будто кто-то каплю раздул по отпечатку)...
1)засветка от фонаря(проверяется повтором кадра и обработкой в абсолютной темноте)
2)следы грязи на конденсоре- фильтрах в увеличителе(контраст ц.бумаги дико высок- все вылезает)

Я попробую более точно описать суть проблемы; Дело в том, что не могу сейчас выложить картинку, а как будет возможность - сразу.
Разводы проявляются в светлых местах отпечатка. выглядят они как буд-то каплю воды раздували по поверхности. Проявляется это не на всех отпечатках, сделаных при равных условиях. И ещё, на каких-то отпечатках они - разводы- проявляются больше (заметнее) на каких-то меньше (незаметнее). Не могу "выловить" закономерность их появления. Есть ещё один факт: нормально проявленная фотография, с нормальной цветопередачей имеет разводы, которые проявляются следующим образом; сюжет - групповой портрет, контуры персонажей - чёткие, не размытые. Головы находяться на фоне светлого неба, имеющего розоватый оттенок. Вокруг голов, на расстоянии 1-2 см (отпечаток 18*24, гуппа занимает примерно 65% кадра, небо - 15%) небо имеет свой нормальный цвет и абсолютно хорошо выглядет. А потом начинаются разводы. Я нашёл немного другую фотографию, но с тоже с разводами. Постараюсь её сюда повесить.

попробую дать ссыку на фотографию:

http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=507846&author_id=45388&sort=date&page=1&prev_photo_id=485159

Может поможет........
И вторую:

Я в своё время тоже начинал печатать в ванночках,лет этак 25 назад,пока умные люди не подсказали,что надо химию наливать в вёдра.Сделал пару универсальных кареток (дно каретки вырезается из оргстекла,( чуть меньше дна ведра),насверливаем в нём отверстий хренову тучу,(чтобы хорошо погружалась в раствор),в центре закрепляем штырь с резьбой по высоте ведра(нержавейка 4-5мм,гайки тоже из нержавейки),затем из того же оргстекла вырезаем 6-8 кругов того же диаметра,что и дно,размечаем на 4 сектора и выпиливаем сектора.Затем вся эта хрень собирается на штыре и фиксируется двумя гайками.Печатаете 20 \ 30 - помещается 4 отпечатка.Если сместить сектора относительно друг-друга и отрегулировать нужную высоту,то обрабатывать можно отпечатки от 9\13 до 20\30 включительно.У меня вёдра пластиковые 12л. диаметром 21см.Листы фотобумаги сгибаю эмульсией внутрь и вставляю в каретку,каретку в проявитель и первые10сек. легонько постукиваю кареткой по дну ведра,в середине проявки 10сек.и в конце 10сек.Ведро с проявителем стоит в другом ведре,гораздо большем,в котором налита вода и подогреваю я её банальным киловатным кипятильником.Минут 20 уходит на то,чтобы нагреть проявитель до 36-38 градусов,а затем остаётся только контролировать, раз в полчаса, температуру.Отбелку использую комнатной температуры.Вся обработка по таймеру и никаких фонарей.Если печатать большие объёмы - экспозиметр обязателен!!!Самое главное повторяемость результата!!!!!

Спасибо, очень познавательно. Способ интересный, но к сожалению, для меня он сейчас немного труден, так как я не имею химию в достаточном количестве. Но обязательно его со временем попробую. Но есть один вопрос: я не очень понял, как у вас отпечатки от коретки не отходят. Или они там свободно плавают? В смысле между стенкой ведра и сектором коретки? Вообще- для больших объёмов печати я думаю - это действительно удобно будет. :)

Александр, поищите такую книжицу "Фотолюбитель-конструктор", во 2-м выпуске много самоделок для лабораторных работ. Ещё один вариант - обрабатывать в бачках, как в джобовских машинах, в темноте только экспонирование и зарядка в бачок, по таймеру и градуснику. Но если более-менее серьёзно соберётесь работать - проще будет Джобо купить, в результате дешевле обойдётся...

Цитата:

от:Александр_ЧИП
Спасибо, очень познавательно. Способ интересный, но к сожалению, для меня он сейчас немного труден, так как я не имею химию в достаточном количестве. Но обязательно его со временем попробую. Но есть один вопрос: я не очень понял, как у вас отпечатки от коретки не отходят. Или они там свободно плавают? В смысле между стенкой ведра и сектором коретки? Вообще- для больших объёмов печати я думаю - это действительно удобно будет. :)

Подробнее

Каретка регулируется под нужный формат отпечатка,как по высоте,так и по размеру сектора,а в секторе фотобумага удерживается за счёт упругости листа.Между стенками ведра и дисками с секторами зазор 3-4мм.Все диски с секторами и дно собираются на штыре из нержавейки по вертикальной оси.

Достал себе реле времени. К сожалению, больше, чем на Изохрон и Изохрон-Ц меня не хватило. Время они отмеряют от 0,5 секунды до 130 секунд. В принципе - достаточно для начала. Если у кого будут по ним вопросы, могу выслать скан инстуркции.

P.S. Очень жду ответов по разводам! :D Хотя в принципе причины их ясны! Но хотелось бы ещё немножко мнений поднабрать! :D