Особенности экспозамера в фотокамерах

Маленькое вступление. Уже не один год пользовался плёнкой при использовании внешнего экспонометра в режиме замера освещённости. Пользовался и горя не знал: никакой экспокоррекции, чёрное, белое - всё одинаково. Переход на продвинутую современную технику привёл к достаточно интересным вопросам.
С автофокусом мне всё более-менее понятно. А вот работа экспозамера - это сплошные грабли. Общение с цифромылом (с7000 ) на вчерашней "фотосъёмке" заставило хорошо призадуматься. Даже при наличии трёх типов экпозамера (усреднённый, центрально-взвешенный и точечный) попасть "с одного выстрела" по экспозиции куда надо не получается.
Первопричина - малая фотографическая широта матрицы. Чуть больше дал света, получил пересветы, которые бросаются в глаза. Чуть меньше - получаются "проваленные" тени и сам кадр выглядит темноватым.
Дополнительную обработку в ФШ здесь и далее не рассматриваю.
Надо оговориться: освещение сложное (боковой солнечный свет, контровый свет), т.е. не только свет пасмурного неба.
При использовании центрально-взвешенного замера и экспокоррекции -2/3 получались более-менее правдоподобные результаты. Но, как я понял, это частный случай для конкретной камеры.
Теперь вопросы (ко всем пользователям и плёночных, и цифровых камер).
1. Какой замер Вы используете в своей камере (в ответе, пожалуйста, укажите плёнка или цифра) ?
2. Как Вы используете экспокоррекцию (Ваши правила, "ноу-хау", если можно). Примеры с кошками не интересуют. Интересует съёмка людей при различном естественном освещении (солнце "в лицо", сбоку и т.д. ) ?
3. Есть ли у Вас различный подход при экспокоррекции на плёнку и на цифру?
4. По какому участку кадра Вы делаете замер (и в каком режиме, точечный или центрально-взвешенный) ? Итересуют конкретные примеры из Вашей практики.

Всем заранее спасибо за подробные ответы.

на цыфру - обычно пробный кадр и фиксация настроек для данных условий освещения. например если портрет и солнце сбоку то надо чтобы уместилось лицо освещённое ПРЯМЫМ солнцем.. вот и ставьте этот уровень на максимум, больше уже небудет в кадре, разве что если что нибудь освещённое напрямую белое появиться.

в случае например пасмурного или контрового неба , или наличия белого уровня в кадре тыкается просто в него спот метр +2.

на слайд - проба на цыфромыло либо спот метр по светам (+0..+2.5 в зависимосит от неровности этих самых светов, спот то достаточно широкий)

на негатив - спот метр по теням порядка -1 (недодерживать то нельзя , дико лезет зернищще)

Наверное, слайдовую ленку можно приравнять к цифровой матрице.

На негативе замеру можно уделять мало внимания (совсем не уделять :D, все влезет). Когда в камере стоит слайдовая пленка, ситуация усложняется.

На своем среднем каноне (30), я сразу понял, что надо исключать из замера яркое небо, если оно заполняет половину и более кадра. Наклонил камеру книзу, замерил в рученом режиме, зафиксировал циферки.

Или просто нажимаю кнопку частичного и замеряю по НЕконтражурной травке, асфальту, грунтовой дороге, водичке, чего там среднего рядом под рукой окажется.

То же самое, но зимой, +2 по снегу.

При закате/восходе, когда солнце в кадре, меряю по небу в стороне от солнца +1 ... +1.5.

Снимаю на негатив. В основном - центровзвешенный замер. В сложных случаях (контражур, съёмка под какими-либо навесами, когда на ЗП солнечный день и т.д.) - точечный по тому, что считаю средне-серым (лица белых людей, сухой асфальт). Иногда применяю мультиспот. Экспокоррекцию ввожу как правило "постоянную" с помощью корректировки чувствительности, например, при съёмке на Пресс 800 в помещении или когда желательно получить всё чуть светлее..... По ситуации, короче.

Замер точечный - по самому важному месту. При резком боковом свете никогда не получите путного результата, попробуйте отражатель. Съёмки в контровом свете постарайтесь тоже избегать, или купите камеру со сменной оптикой и дорогой объектив (объектив на Вашей камере не "Цейсс": надпись на оправе - враньё). Ну и матрица в Вашем аппарате имеет малые размеры - отсюда малая широта

[quot]Съёмки в контровом свете постарайтесь тоже избегать[/quot]

Самые интересные кадры - избегать... Ерунда какая-то...

Есть простая задача: научиться пользоваться тем, что есть, узнать на 100% возможности камеры. Советы типа "выкинь своё на помойку, купи новое" в данном случае не взлетают.
Варианты с подсветами также не подходят. Это для истинных профессионалов. Как и когда по-вашему при репортажной съёмке (те же свадьбы, например) я буду выставлять подсветы?

Всем спасибо!
Буду вникать глубжее и дальшее.

Если кто ещё может поделиться опытом, всегда будет интересно узнать.

Варианты с подсветами также не подходят. Это для истинных профессионалов. Как и когда по-вашему при репортажной съёмке (те же свадьбы, например) я буду выставлять подсветы?
[/quote]
Можно ослабить тени от солнца на лицах вспышкой; людей, я считаю, всегда надо снимать со вспышкой

Цитата:

от:Фотоюзверь
Съёмки в контровом свете постарайтесь тоже избегать

Самые интересные кадры - избегать... Ерунда какая-то...

Подробнее

Вот оно ЦЫФРОМЫЛО ! Оно и не рассчитано на такое. Это для "я и Эйфелева башня" и "сколько же мы вчера выжрали...".

Подсветка слабенькой мыльничной вспышкой даже на пленочных мыльницах с их центральным затвором - самое милое дело.

Съемка человечков днем при резком освещении и мыльницей и без вспышки - деньги на ветер!

А на вашем цифромыле какая самая короткая выдержка синхронизации ? Или как и на пленочных мыльницах можно пыхать на любой выдержке ?

Всем откликнувшимся и поддержавшим тему - спасибо. Но большая просьба: не надо превращать тему во флейм (цифромыло - отстой и т.д. ) .
Съёмка со вспышкой днём - это отдельная тема для обсуждения (кстати, есть соседняя ветка).
В моём случае это не подходит: Fuji S7000 не дружит со встроенной вспышкой в режимах A/S/P/M. Если вдобавок учесть, что встроенная вспышка имеет смехотворную мощность 10Дж, то о подстветке с помощью её днём можно не говорить.

Ещё раз повторю свою просьбу: интересуют ответы на вопросы, изложенные в начале темы.

Подсветка теней днем очень тесно связана со съемкой людей, котрую вы обозначили в вашем вопросе.

Как это не дружит со встроенной вспышкой во всех режимах ???!!! (Чуть не задохнулся от возмущения )

Вам остается одно из двух - или расколошматить камеру обо что-нибудь твердое или прочитать инструкцию и подружить. :!:

2 Фотоюзверь : разбить камеру не хватает силы воли, а надо бы. По поводу встроенной вспышки. Удовлетворительно она работает только в режиме AUTO (так в с7000 назвали полностью автоматический режим; "Р" - это у неё что-то типа Pa или Ps, это неважно в данном случае) .
Вспышка "выстреливает" одинаковую мощность во всех режимах (в рамках конкретного эксперимента) в режимах AUTO/P/A/S/M (проверялось флэшметром). Но: картинка получается разной: только в АВТО она приемлимая, в остальных случаях - 88па.
Так что, если хочешь подсветить вспышкой днём, надо ставить АВТО. При этом все регулировки (выдержка, диафрагма, экспокоррекция) недоступны.

Ужас! :(

Теперь вопросы (ко всем пользователям и плёночных, и цифровых камер).
1. Какой замер Вы используете в своей камере (в ответе, пожалуйста, укажите плёнка или цифра) ?
---- в основном спот (частичный, если нет спота) на M.

2. Как Вы используете экспокоррекцию (Ваши правила, "ноу-хау", если можно). Примеры с кошками не интересуют. Интересует съёмка людей при различном естественном освещении (солнце "в лицо", сбоку и т.д. ) ?
--- если говорить о цветном портрете при любом освещении, то коррекция +1, спот (мультиспот) по лицу.

3. Есть ли у Вас различный подход при экспокоррекции на плёнку и на цифру?
--- на цифре (только RAW) при съемке слежу только за нужными светами, чтобы их не передержать. при конвертации даю отрицательную коррекцию (при необходимости), чтобы правильно расположить полутона. это удобно делать на M с AEL по нужным светам с коррекцией по шкале в видоискателе
-----на пленке слежу за расположением полутонов при съемке (примерно как в п1)

4. По какому участку кадра Вы делаете замер (и в каком режиме, точечный или центрально-взвешенный) ? Итересуют конкретные примеры из Вашей практики.
---- портрет я уже описал.
-- в цифре- выбираю света, которые хочу проработать с деталями, делаю по ним AEL и ввожу корррекцию +2.
пример. хочу снять дом. в кадре много яркого неба, которое мне не нужно. автомат проработает небо и дом улетит в тень с шумами.
делаю AEL по дому (находя самою яркую точку на доме).
ввожу +2 (колесом по шкале в видоискателе).
снимаю.
в итоге небо улетает (и плевать на него). дом прижат к правой границе гистограммы. тени проработаны идеально, но кадр выглядит слишком светлым.
при конвертации делаю отрицательную коррекцию, чтобы расположить правильно полутона. неба как не было так и нет, шумов не было, стало еще меньше. детали проработаны идеально.

--- на пленке (т90) примерно так.
выбираю что то главное (скажем лицо), делаю по нему 2-3 спота. затем один спот на света, которые не хочу потерять и один спот по теням. получаю "по лицувзвещенный замер с учетом фона"
как вариант- спот по лесу, спот по водоему. камера сама усреднит.

2 stranger :
По 2-му пункту: для чего требуется коррекция +1EV, если применён точечный замер по лицу? Или это особенность (систематическая ошибка) замера камеры, требующая такую поправку?
По 4-му пункту: как я понял, для Т90 после спот-замера не требуется коррекции?
Для неспешной съёмки, понятно, можно выполнить спот-замеры по лицу. А как быть, если съёмка репортажки (свадьбы). Например, пара выходит из подъезда дома (не критикуйте, сюжет - фигня, но с пивом потянет). Я уже стою с камерой наготове, отстаётся только щёлкнуть (Зенитом так и делалось). А как быть с автоматической камерой? Ведь пара даже не останавливается.

По 2-му пункту: для чего требуется коррекция +1EV, если применён точечный замер по лицу? Или это особенность (систематическая ошибка) замера камеры, требующая такую поправку?
--- если не вводить коррекцию, то куда бы ты ни навел спот- все получится среднесерым. если снять последовательно черную, серую и белую собак (извини, что я их вспомнил), сделав спот по собакам без коррекции, то получатся три кадра с одинаковыми среднесерыми собаками.
лицо человека не среднесерое, а светлосерое (негры не в счет). чтобы сделать его таковым, нужно ввести коррекцию.
найди книжку по зональной системе. без ее изучения дальше будет трудно двигаться.
вот глянь.
http://www.vad1.com/photo/spotmeter.html
там есть ссылка на материалы по зоналке.

По 4-му пункту: как я понял, для Т90 после спот-замера не требуется коррекции?
--- т90 ее сам делает.
ты тыкаешь спотом в различные места кадра (до 8 раз), а камера это дело усредняет. чтобы увеличить вес какого то участка, нужно ткнуть на него несколько раз.
усреднение и есть коррекция.
в принципе примерно так работает матричный замер, но ему сложнее, чем тебе. он не знает что конкретно он снимает.
однако этой фички нет нигде кроме как в т90 , 3 и 1.
в обычных камерах можно пользоваться AEL и ручной коррекцией колесом и шкалой в видоискателе.
в мыльницах бывает онлайн гистограмма, что тоже удобно.

Для неспешной съёмки, понятно, можно выполнить спот-замеры по лицу. А как быть, если съёмка репортажки (свадьбы). Например, пара выходит из подъезда дома (не критикуйте, сюжет - фигня, но с пивом потянет). Я уже стою с камерой наготове, отстаётся только щёлкнуть (Зенитом так и делалось).
--- кнопка спот находится рядом с кнопкой спуска.
вместо одного нажатия на спуск делаешь два. поверь разницы во времени нет, особенно после привыкания к методу.

А как быть с автоматической камерой? Ведь пара даже не останавливается.
----автомату на свадьбе не легко.
то черного в кадре больше, то белого. он всяко будет метаться и стабильного результата не будет.
со спотом результат всегда стабилен.
хотя безусловно он не панацея.

Если небо не затеняется каждую минуту тучкой, то ожидая выхода пары надо ткнуть частичным замером камеры в асфальт и выставить значение выдержки/диафрагмы в мануальном режиме.

Или в зеленый газон.

Зимой - в снег +2.