1) Все поправки к показаниям экспонометра вводятся не оттого чего много или мало в кадре, а оттого в какой тональности ИМЕННО ВЫ хотите это получить на снимке. От этого и пляшите - от ЖЕЛАЕМЫХ тональностей на отснятом кадре, а не оттого чего много в кадре, а чего мало.
2) Экспокоррекция в матричном замере может не привети к одинаковым результатам в двух похожих случаях. Дело в том что а матричном замере камера САМА вводит поправки к показаниям экспонометра основываясь на своих алгоритмах.
Что это за поправки - никто не знает. На моем Ф80 написано что в чип заложено 30000 сюжетов и камера САМА (НЕ СПРОСИВ ФОТОГРАФА) выбирает нужную экспокоррекцию основываясь на анализе замеров по зонам по неизвестным алгоритмам. Незначительное изменение освещенности к какой-либо зоне может привести к выбору другого сюжета и соответственно к другой поправке.
Как наложиться ваша поправка на поправки камеры тоже неизвестно.
Особенности ц/в экспозамера
Всего 10 сообщ.
|
Показаны 1 - 10
ЦВ замер просто усредняет освещенность в кадре. Например в моем Никоне Ф80 алгоритм усреднения такой - центральный кружок (диаметр 12 мм при размере кадра 24х36 мм) - 75 %, все остальное по краям - 25%.
Более точнее формула такая
(среднее значение освещенности в центральном кружке) * 75% + (среднее значение освещенности по краям)*25% = полная освещенность. Центр в 3 раза более важнее чем поля.
У вас какая камера?
Проблема неба при ЦВ замере.
Для получения голубого неба при ЦВ замере я бы ставил его в тональности от +0.5 (голубое), +1.0 (светло-голубое), +1.5 (светло-светло голубое). Естественно при уходе в + цвет неба будет десатурироваться.
Способ замера - поднимаем камеру над объектом съемки чтобы туда входило в основном небо (по крайней мере в центральном кружке и над ним) и ставим это небо в желаемую тональность (от +0.5 до +1.5). Если у камеры аналоговая шкала экспонометра в видоискателе, то выбираем такую экспозицию чтобы шкала показывала желаемую тональность (в таких случаях я всегда работаю в М режиме).
ВНИМАНИЕ: мы же все таки не небо снимаем!
Теперь опускаем камеру на наш объект съемки и смотрим что показывает экспонометр в видоискателе. Если показания экспонометра совпадают с желаемой тональностью для объекта (например для лица человека +1.0, для серого здания около 0, для темного здания -1.0 и т.д.), то поздравляю делайте снимок и все получиться.
Если же экспонометр ушел в минус от желаемого, тогда у вас проблема - диапазон яркостей неба и объекта не укладываются в диапазон пленки. Надо чем-то жертвовать - либо недосвеченным объектом, либо пересвеченым небом.
Если вы все таки пожертвовали объектом, то опять таки могут быть проблемы при печати - в минилабе могут посчитать что объект все же важнее. Тогда опять же на отпечатке вы получаете пересвеченное небо, но и объект со страшным зерном.....
Более точнее формула такая
(среднее значение освещенности в центральном кружке) * 75% + (среднее значение освещенности по краям)*25% = полная освещенность. Центр в 3 раза более важнее чем поля.
У вас какая камера?
Проблема неба при ЦВ замере.
Для получения голубого неба при ЦВ замере я бы ставил его в тональности от +0.5 (голубое), +1.0 (светло-голубое), +1.5 (светло-светло голубое). Естественно при уходе в + цвет неба будет десатурироваться.
Способ замера - поднимаем камеру над объектом съемки чтобы туда входило в основном небо (по крайней мере в центральном кружке и над ним) и ставим это небо в желаемую тональность (от +0.5 до +1.5). Если у камеры аналоговая шкала экспонометра в видоискателе, то выбираем такую экспозицию чтобы шкала показывала желаемую тональность (в таких случаях я всегда работаю в М режиме).
ВНИМАНИЕ: мы же все таки не небо снимаем!
Теперь опускаем камеру на наш объект съемки и смотрим что показывает экспонометр в видоискателе. Если показания экспонометра совпадают с желаемой тональностью для объекта (например для лица человека +1.0, для серого здания около 0, для темного здания -1.0 и т.д.), то поздравляю делайте снимок и все получиться.
Если же экспонометр ушел в минус от желаемого, тогда у вас проблема - диапазон яркостей неба и объекта не укладываются в диапазон пленки. Надо чем-то жертвовать - либо недосвеченным объектом, либо пересвеченым небом.
Если вы все таки пожертвовали объектом, то опять таки могут быть проблемы при печати - в минилабе могут посчитать что объект все же важнее. Тогда опять же на отпечатке вы получаете пересвеченное небо, но и объект со страшным зерном.....
Не надо запутывать поправками к цветам.
Все что надо - представить кадр не в цветах а в тональностях, мысленно перевести изображение в ЧБ.
А дальше если голова работает то можно спокойно понять что нет темного желтого цвета, при потемнениии он просто превращается в другие цвета, точно так же как циан превращается в синий а потом в голубой.
А говорить что соответсвует среднесерому тоже неблагодарное занятие. Я могу спокойно померить эту травку и поставить +1 или -1 и будет у меня эта травка либо светлозеленая, либо темнозеленая.
И еще все эти разговоры о среднесером тоне при съемке на _негатив_ имеют косвенное отношение к результату на бумаге, т.к. широта негативов большая и при печати все может сильно плавать.
В слайдах - другое дело.
Все что надо - представить кадр не в цветах а в тональностях, мысленно перевести изображение в ЧБ.
А дальше если голова работает то можно спокойно понять что нет темного желтого цвета, при потемнениии он просто превращается в другие цвета, точно так же как циан превращается в синий а потом в голубой.
А говорить что соответсвует среднесерому тоже неблагодарное занятие. Я могу спокойно померить эту травку и поставить +1 или -1 и будет у меня эта травка либо светлозеленая, либо темнозеленая.
И еще все эти разговоры о среднесером тоне при съемке на _негатив_ имеют косвенное отношение к результату на бумаге, т.к. широта негативов большая и при печати все может сильно плавать.
В слайдах - другое дело.
