Подскажите, а то нашел пару сайтов вроде интересные фотки, но только по сюжету, а качество вообще стримится к 0.
Интересует описание собственно процеса съемки ( как найти, укрыться и прочее). Может технические приспособы какие то.
Сдесь же есть специалисты, судя по разделу галереи.
О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Всего 18 сообщ.
|
Показаны 1 - 18
О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
от: Бендер Задунайский
Подскажите, а то нашел пару сайтов вроде интересные фотки, но только по сюжету, а качество вообще стримится к 0.
Начните с этого www.birdsasart.com, а там по ссылкам и т.д.
Интересует описание собственно процеса съемки ( как найти, укрыться и прочее). Может технические приспособы какие то.
Сдесь же есть специалисты, судя по разделу галереи.
Это конечно несколько нескромно, но... Я готовил небольшой цикл из 3 статей (для начинающих) по этой теме для журнала Dfoto. Т.к. они уже опубликованы, то я могу их выслать мылом или разместить тут, если народ желает.
Re: Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
от: Топишко Александрот:Бендер Задунайский
Подскажите, а то нашел пару сайтов вроде интересные фотки, но только по сюжету, а качество вообще стримится к 0.
Начните с этого www.birdsasart.com, а там по ссылкам и т.д.
Интересует описание собственно процеса съемки ( как найти, укрыться и прочее). Может технические приспособы какие то.
Сдесь же есть специалисты, судя по разделу галереи.Подробнее
Это конечно несколько нескромно, но... Я готовил небольшой цикл из 3 статей (для начинающих) по этой теме для журнала Dfoto. Т.к. они уже опубликованы, то я могу их выслать мылом или разместить тут, если народ желает.Подробнее
Будьте добры, скиньте мне на мыло. Огромное спасибо.
Re: Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
от:Топишко Александр
Это конечно несколько нескромно, но... Я готовил небольшой цикл из 3 статей (для начинающих) по этой теме для журнала Dfoto. Т.к. они уже опубликованы, то я могу их выслать мылом или разместить тут, если народ желает.Подробнее
Очень желает :) Буду премного благодарен, если пришлете ;)
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
посмотри главную стр. www.club.foto.ru конкурс статей 
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Отличный журнал на англ."Фотографы природы". Не только животные и птицы, но и пейзажи, макро. Статьи на очень высоком уровне, великолепная подборка линков по теме.
Рекомендую.
Рекомендую.
Re: Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
от:Топишко Александр
Это конечно несколько нескромно, но... Я готовил небольшой цикл из 3 статей (для начинающих) по этой теме для журнала Dfoto. Т.к. они уже опубликованы, то я могу их выслать мылом или разместить тут, если народ желает.Подробнее
Конечно же, желает. Выкладывай обязательно! :) Ну или мылом...
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Учитывая, что желающих несколько, то вывешиват буду тут. Надеюсь, что медератор не обидится :D.
Сразу оговорюсь, что все изложенное(кроме цифр) не есть истина в последней инстанции и не полное руководство, а лишь некоторые отправные точки. Материал написан на основании собственного опыта и анализа материалов отечественных и зарубежных коллег.
Прошу уважения к копирайту, - любое использование без моего согласия запрещено.
P.S. Участвовать в конкурсе статей нет желания (ну разве только админ. попросит ;) ).
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.
ЧАСТЬ 1
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
В процессе своей деятельности человек неизбежно вторгается в жизнь дикой природы, результатом чего является исчезновение многих видов животных и даже целых экосистем во всем мире. А те труднодоступные территории, на которых жизнь еще существует в своем первозданном виде, стали поистине бесценны. Сохранение этих остатков является одной из важнейших задач, решение которой нельзя отложить. Но как показать людям уникальность и хрупкость окружающего нас мира – той среды, без которой невозможно наше существование? Ведь практически невозможно устроить комфортабельные и безопасные экскурсии во все уголки планеты. Да и вряд ли это будет хорошо для обитающих там существ.
Вот тогда и наступает очередь человека с фотоаппаратом – будь то профессионал или увлеченный любитель. Эти люди проникают в самые отдаленные, часто негостеприимные места и ухитряются при этом делать самые впечатляющие снимки. Они показывают жизнь вокруг нас – целый мир, находящийся буквально у нас под ногами, но о существовании которого многие даже не подозревают. Работы фотографов-анималистов могут просвещать, удивлять или даже пугать, но никого не оставят равнодушным, а это и есть главная цель фотографии. Однако, стремясь к ней, следует всегда помнить, что жизнь и здоровье объекта съемки всегда важнее даже самого уникального снимка – это непреложный закон.
ВЫБОР АППАРАТУРЫ.
Фотосъемка диких животных в естественных условиях является одним из самых сложных жанров фотографии. Для работы в нем огромное значение, кроме способностей самого фотографа, имеет правильный выбор и умелое использование специального оборудования, незаменимого для съемки жизни природы. Причиной тому является скрытный образ жизни некоторых существ и настороженное отношение к присутствию человека. Особые требования к аппаратуре выдвигаются также в связи с жесткой эксплуатацией в различных климатических и погодных условиях.
Выбирая технику важно определиться, с какой целью планируется это делать. Так, снимать для своего удовольствия, печатать фотографии 10х15 см, чтобы показать потом знакомым и родственникам – это одно. А фотографировать для последующей публикации снимков в печатных изданиях, проведения выставок, лекций или т.п. – это совершенно другое. В первом случае практически неважно, каким оборудованием будет пользоваться фотограф, а вот во втором это приобретает огромное значение. Причина этого – необходимость получить технически качественные исходники (слайды, цифровые файлы), которые могут быть напечатаны на бумаге или воспроизведены в полиграфии на должном уровне качества. Изложенный ниже материал в большей степени ориентирован именно на вторую группу фотографов-анималистов.
Мы не будем рассматривать и сравнивать все многообразие фотопринадлежностей, а сразу перейдем к конкретным камерам, оптике и аксессуарам, целесообразность применения которых в этом жанре определена из опыта практического использования фотографами всего мира.
ЦИФРА ИЛИ ПЛЕНКА?
Выбор между “цифрой” и пленкой – это первый вопрос, который встает перед начинающим. И то и другое является хорошим инструментом, используя который можно делать отличные кадры. Но важно помнить и учитывать специфику каждой системы, чтобы рационально применять ее в выбранном жанре.
Если говорить о цифровой технике, то только зеркальные камеры со сменной оптикой (DSLR) подходят для съемки животных. Использование компактов в этом жанре затруднительно по многим причинам. Наиболее существенными являются менее качественная картинка (из-за малого размера матрицы), значительная задержка срабатывания и отсутствие работоспособного следящего автофокуса.
“Цифра” имеет определенные преимущества перед пленочной системой. Так, удобна возможность моментально увидеть результат съемки, хотя реально оценить качество снимка на маленьком мониторе камеры не всегда возможно. Также очень выгодно увеличение масштаба изображения за счет кроп-фактора у камер с “неполными” (размер меньше 24х36 мм) матрицами. Цифровые снимки, полученные при установленной высокой чувствительности матрицы (ISO 200 и выше) смотрятся чище, чем с аналогичной пленки и имеют лучшую проработку в тенях.
Но цифровая система имеет и ряд недостатков. Так, большинство камер не рассчитаны на работу в условиях низких температур или высокой влажности. Они питаются от специфических аккумуляторов, а значит необходимо иметь периодический доступ к электросети для их зарядки. Также есть риск безвозвратно утратить отснятый материал и саму возможность снимать если сбоит карта памяти, а чистой запасной не окажется. Все это может стать проблемой в полевых условиях. Минусом цифровых снимков является недоступность широты охвата цветового диапазона и проработки в “светах”, которую может передать слайд.
КАМЕРА
На современном этапе развития фототехники, подавляющее большинство фотографов-анималистов традиционно и заслуженно отдает предпочтение однообъективным зеркальным фотоаппаратам (международное название SLR – “single lens reflex”) для 35 мм пленки производства Nikon (www.nikon.com – рекомендую именно официальные англоязычные сайты, так как русские версии часто содержат ошибки) и Canon (www.canon.com). Аппаратура этих производителей отвечает высоким требованиям к точности, функциональности, скорости и надежности, что особо важно в связи с жесткой эксплуатацией оборудования. Обе фирмы также имеют прочные позиции в производстве DSLR разного класса. Выбор между этими двумя брендами – дело сугубо личное и каждый решает сам. Но не торопитесь, внимательно изучите технические особенности выбранной модели, сравните с конкурентами, подержите в руках.
Если есть возможность, то стоит приобрести камеру топ-класса: Nikon F6/F5 или Canon EOS 1v. Это отличные надежные машины, которые, при надлежащем обращении, прослужат долгие годы. Если их цена недоступна, то обратите внимание на про-класс: Nikon F100 или Canon EOS 3. Правда последний не является в полной мере профессиональным аппаратом.
Приобретение фотоаппарата базового класса: Nikon F80, Canon EOS 30/33 или 30V/33V обойдется дешевле, но есть ряд негативных моментов, которые следует учесть. Так, их основными отличиями от “старших братьев” являются меньшие ресурс, прочность и пыле-влаго защита. Скорость синхронизации со вспышкой ниже, а протяжка пленки медленнее. Также они имеют худшую чувствительность датчиков автофокуса при плохом освещении, шаг экспокоррекции составляет 0.5 EV, что неудобно при съемке на слайд, а у EOS 30/33 и 30V/33V отсутствует точечный замер. Естественно, эти недостатки не делают их абсолютно непригодными для фотографирования животных, но они ограничивают возможности, что может стать причиной более низкого выхода удачных снимков.
Из цифровых камер нижнего ценового диапазона наболее удачен Nikon D70, среднюю нишу разделяют Fuji S2 PRO (байонет Nikon) и Canon 20D. Из дорогих пожалуй только Nikon D2x и Canon 1D Mark II адекватны своей цене. Покупка камеры с полноформатной матрицей – Canon 1Ds малоцелесообразна на современном этапе. Их высокая стоимость непропорциональна качеству и возможностям применительно к съемке животных.
ОПТИКА
Объектив является наиболее важным компонентом фотосистемы, так как именно от него зависит львиная доля качества снимков. Поэтому, при формировании комплекта аппаратуры, нельзя экономить на этой его части.
Выбор оптики зависит от объекта и метода съемки, но есть несколько общих правил. Так, наиболее практичны автофокусные объективы, оснащенные “волновым” мотором (обозначается AF-S у Nikon, USM у Canon и HSM у Sigma(www.sigmaphoto.com)), который обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Также он позволяют мгновенно вмешаться в процесс автофокусировки – достаточно чуть тронуть кольцо наводки и произойдет переход в ручной режим. “Моторная” оптика также удобна при использовании телеконвертеров, так как отсутствует механическая передача привода АФ из камеры и, следовательно, скорость фокусировки не уменьшается. Для получения максимального качества необходимо применять “родные” конвертеры, причем только те модели, которые рекомендованы для конкретного объектива. Эту информацию можно узнать на сайте производителя или посмотреть в инструкции.
Для съемки птиц в полете удобен относительно легкий объектив с фокусным расстоянием около 400мм. Это может быть Canon 400/f5.6 USM , AF-S Nikkor 300/f4 или Canon 300/f4 USM плюс конвертер х1.4 (в результате получим 420/f5.6). В варианте Canon желательно взять 300/f4 IS (“Image Stabilizer”), оснащенный системой подавления вибраций, что облегчит съемку с рук на относительно длинных выдержках.
В качестве основного рабочего необходим объектив с фокусным расстоянием 500-600 мм или более. К сожалению, “родная” оптика такого класса весьма дорога и купить ее не каждому под силу. Выходом может быть приобретение более доступного по цене Sigma 500/f4.5 HSM, который считается лучшим, в своем классе, объективом от независимого производителя.
Бюджетным решением может быть AF-S Nikkor 300/f4 или Canon 300/f4 IS плюс “родной” 2-х кратный конвертер, что в результате даст 600/f8. Конечно, это довольно низкая светосила, да и качество с двухкратным конвертером будет несколько хуже, но работать можно. Важно помнить, что автофокус на такой диафрагме будет работать медленнее и его чувствительность снизится.
Для съемки “навскидку”, на коротких дистанциях и из укрытий, когда невозможно поменять расположение, удобен длинный зум. В зависимости от выбранной системы это может быть AF Nikkor 80-400/f4-5.6 VR или Canon 100-400/f4-5.6 IS USM, оснащенные системой подавления вибраций. Но необходимо отметить, что Nikkor имеет механический привод, а не “волновой” мотор, что уменьшает скорость фокусировки с “младшими” камерами. В качестве бюджетного решения можно рекомендовать относительно неплохие Sigma 100-300/f4 HSM (возможно использовать с конвертером) и Sigma 135-400/f4-5.6(нет волнового мотора). Подобные зум-объективы особенно удобны при работе с DSLR, так как из-за кроп-фактора получается эквивалент фокуса 600мм на длинном конце. Возможно, именно такая комбинация будет наиболее оптимальна при ограниченном бюджете.
Подбирая оптику стоит также помнить, что в большинстве случаев лучше иметь более длиннофокусный, но менее светосильный объектив, нежели наоборот.
ФИЛЬТРЫ
Для фотосъемки животных, в отличии от многих других жанров фотографии, не используется большое количествово фильтров. Ниже приведен минимальный, но вполне достаточный “джентельменский набор”:
- Protect (NC в терминологии Nikon) – предназначен исключительно для защиты передней линзы и не влияет на изображение. Необходимо иметь такой фильтр на каждом объективе.
- UV (L37C в терминологии Nikon) – ультрафиолетовый фильтр. Он задерживает часть ультрафиолетового излучения, которое может вызвать появления дымки на снимках, особенно сделанных на побережье и в горах. Его также можно рекомендовать в качестве защитного.
- C-Pol – циркулярный поляризационный фильтр. Его основное применение – делать более насыщенным цвет неба, а также убирать блики с водной поверхности и листвы. Рационально приобрести один поляр под резьбу самого большого объектива, а на другие ставить с помощью переходных колец (наиболее удачное сочетание цена/качество у изделий под маркой Cokin). Лучшим, но и самым дорогим, является поляр Nikon. Об его особенностях и преимуществах можно прочитать тут: www. kenrockwell.com/tech/filters.htm.
- 81a (A2 в терминологии Nikon) – конверсионный фильтр, придающий изображению теплый оттенок. Более подробно о его применении можно почитать тут: www.moose395.net/gear/81a.html.
Из независимых производителей стоит предпочесть фильтры марки B+W (www.schneiderkreuznach.com). Они славятся высоким качеством изготовления и особым просветлением MRC, которое обладает повышенной прочностью и водоотталкивающими свойствами. На втором месте идет продукция Hoya (www.thkphoto.com).
ШТАТИВ
Штатив крайне необходим при работе с длиннофокусной оптикой. Учитывая специфику жанра он должен быть устойчивым, но легким. Этим требованиям отвечают только карбоновые “ноги”. Наиболее предпочтительны изделия Gitzo(www.gitzo.com) и Manfrotto(www.manfrotto.com) – высококлассные, но весьма дорогие. Более доступные, но при этом достаточно качественные, карбоны Velbon (www.velbon.com): Sherpa 6400 Pro, Sherpa 6300 Pro, Sherpa 5300 Pro или дешевый бюджетный Sherpa 1000(поставляется со съемной головой). Эти штативы имеют присоединительную резьбу 1/4", поэтому для установки большинства “неродных” штативных голов понадобится переходник 1/4"-3/8".
Из классических алюминиевых штативов можно рекомендовать очень удобный и функциональный Manfrotto 190PRO, но он более тяжелый, чем карбоновые аналоги. А наиболее дешевым из пригодных является Manfrotto Junior, который имеет несъемную голову.
К штативу необходима голова, причем обязательно со съемной площадкой. Для относительно небольших объективов (300мм, длинных зумов и т.п.) удобна шаровая голова. Наиболее подходящими являются Arca Swiss B-1, Kirk BH-1 (www.kirkphoto.com), Acratech (www.acratech.net) но они довольно дороги. Учитывая это стоит обратить внимание на Manfrotto 488 RC2.
Для больших и тяжелых объективов идеальна, но не дешева, Wimberley Head (www.tripodhead.com). Относительно неплохой альтернативой может служить Manfrotto Long Lens Bracket (Cat. No: 393).
КОФР
Для транспортировки и защиты аппаратуры необходима фотосумка. Из представленных на нашем рынке только продукция Lowepro (www.lowepro.com) отвечает требованиям эксплуатации в полевых условиях. Но если есть возможность выбора, то стоит обратить внимание на Tamrac (www.tamrac.com).
Вариантов конструкции и размеров фотосумок существует множество. Выбор зависит от предпочтений фотографа, габаритов аппаратуры и специфики съемки, поэтому ограничимся только общими рекомендациями. Следует отметить, что не существует универсального кофра, одновременно пригодного для транспортировки и удобного во время съемки. Так классическая плечевая сумка удобна в процессе съемки, но не обеспечивает надежной защиты. Рюкзак позволяет комфортно переносить тяжелое оборудование, а водонепроницаемый кейс предоставляет высокую степень защиты, но они крайне неоперативны.
Если вы путешествуете на собственном автомобиле то, пожалуй, это единственный вариант, когда можно ограничиться одной универсальной сумкой вроде Lowepro серии Professional AW или бюджетной Nova AW. Но помните, что кофр с аппаратурой ни в коем случае нельзя перевозить в багажнике!
Если предстоит путешествие на общественном транспорте, пеший поход, сплав или т.п., то небходима специальная “тара”, которая убережет оборудование от превратностей судьбы. Лучшей защитой является пластиковый водонепроницаемый кейс с мягкой внутренней вставкой. Лидерами в этой области являются фирмы Peli Products (www.peliproducts.com) и Hardigg (линия Stormcase: www.stormcase.com). К сожалению, их продукция не представлена в Украине, но выход есть. Дело в том, что Peli продает часть своих изделий также и под маркой Lowepro – серия Extreme есть не что иное, как чемоданы Peli. В качестве вставки для каждого кейса Lowepro предлагает соответствующие сумки серии Omni. Они являются полноценными фотосумками и их можно использовать отдельно, хотя их конструкция и не так удобна как у классических наплечных кофров.
Некоторые WEB ресурсы
www.dpreview.com
www.eos.nmi.ru
www.fcenter.ru
www.kenrockwell.com
www.nikonians.com
www.nikonlinks.com
www.nikonworld.ru
www.outdoorphotographer.com
www.phototechmag.com
www.photodo.com
www.popularphotography.com
(с) Александр Топишко
Сразу оговорюсь, что все изложенное(кроме цифр) не есть истина в последней инстанции и не полное руководство, а лишь некоторые отправные точки. Материал написан на основании собственного опыта и анализа материалов отечественных и зарубежных коллег.
Прошу уважения к копирайту, - любое использование без моего согласия запрещено.
P.S. Участвовать в конкурсе статей нет желания (ну разве только админ. попросит ;) ).
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.
ЧАСТЬ 1
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
В процессе своей деятельности человек неизбежно вторгается в жизнь дикой природы, результатом чего является исчезновение многих видов животных и даже целых экосистем во всем мире. А те труднодоступные территории, на которых жизнь еще существует в своем первозданном виде, стали поистине бесценны. Сохранение этих остатков является одной из важнейших задач, решение которой нельзя отложить. Но как показать людям уникальность и хрупкость окружающего нас мира – той среды, без которой невозможно наше существование? Ведь практически невозможно устроить комфортабельные и безопасные экскурсии во все уголки планеты. Да и вряд ли это будет хорошо для обитающих там существ.
Вот тогда и наступает очередь человека с фотоаппаратом – будь то профессионал или увлеченный любитель. Эти люди проникают в самые отдаленные, часто негостеприимные места и ухитряются при этом делать самые впечатляющие снимки. Они показывают жизнь вокруг нас – целый мир, находящийся буквально у нас под ногами, но о существовании которого многие даже не подозревают. Работы фотографов-анималистов могут просвещать, удивлять или даже пугать, но никого не оставят равнодушным, а это и есть главная цель фотографии. Однако, стремясь к ней, следует всегда помнить, что жизнь и здоровье объекта съемки всегда важнее даже самого уникального снимка – это непреложный закон.
ВЫБОР АППАРАТУРЫ.
Фотосъемка диких животных в естественных условиях является одним из самых сложных жанров фотографии. Для работы в нем огромное значение, кроме способностей самого фотографа, имеет правильный выбор и умелое использование специального оборудования, незаменимого для съемки жизни природы. Причиной тому является скрытный образ жизни некоторых существ и настороженное отношение к присутствию человека. Особые требования к аппаратуре выдвигаются также в связи с жесткой эксплуатацией в различных климатических и погодных условиях.
Выбирая технику важно определиться, с какой целью планируется это делать. Так, снимать для своего удовольствия, печатать фотографии 10х15 см, чтобы показать потом знакомым и родственникам – это одно. А фотографировать для последующей публикации снимков в печатных изданиях, проведения выставок, лекций или т.п. – это совершенно другое. В первом случае практически неважно, каким оборудованием будет пользоваться фотограф, а вот во втором это приобретает огромное значение. Причина этого – необходимость получить технически качественные исходники (слайды, цифровые файлы), которые могут быть напечатаны на бумаге или воспроизведены в полиграфии на должном уровне качества. Изложенный ниже материал в большей степени ориентирован именно на вторую группу фотографов-анималистов.
Мы не будем рассматривать и сравнивать все многообразие фотопринадлежностей, а сразу перейдем к конкретным камерам, оптике и аксессуарам, целесообразность применения которых в этом жанре определена из опыта практического использования фотографами всего мира.
ЦИФРА ИЛИ ПЛЕНКА?
Выбор между “цифрой” и пленкой – это первый вопрос, который встает перед начинающим. И то и другое является хорошим инструментом, используя который можно делать отличные кадры. Но важно помнить и учитывать специфику каждой системы, чтобы рационально применять ее в выбранном жанре.
Если говорить о цифровой технике, то только зеркальные камеры со сменной оптикой (DSLR) подходят для съемки животных. Использование компактов в этом жанре затруднительно по многим причинам. Наиболее существенными являются менее качественная картинка (из-за малого размера матрицы), значительная задержка срабатывания и отсутствие работоспособного следящего автофокуса.
“Цифра” имеет определенные преимущества перед пленочной системой. Так, удобна возможность моментально увидеть результат съемки, хотя реально оценить качество снимка на маленьком мониторе камеры не всегда возможно. Также очень выгодно увеличение масштаба изображения за счет кроп-фактора у камер с “неполными” (размер меньше 24х36 мм) матрицами. Цифровые снимки, полученные при установленной высокой чувствительности матрицы (ISO 200 и выше) смотрятся чище, чем с аналогичной пленки и имеют лучшую проработку в тенях.
Но цифровая система имеет и ряд недостатков. Так, большинство камер не рассчитаны на работу в условиях низких температур или высокой влажности. Они питаются от специфических аккумуляторов, а значит необходимо иметь периодический доступ к электросети для их зарядки. Также есть риск безвозвратно утратить отснятый материал и саму возможность снимать если сбоит карта памяти, а чистой запасной не окажется. Все это может стать проблемой в полевых условиях. Минусом цифровых снимков является недоступность широты охвата цветового диапазона и проработки в “светах”, которую может передать слайд.
КАМЕРА
На современном этапе развития фототехники, подавляющее большинство фотографов-анималистов традиционно и заслуженно отдает предпочтение однообъективным зеркальным фотоаппаратам (международное название SLR – “single lens reflex”) для 35 мм пленки производства Nikon (www.nikon.com – рекомендую именно официальные англоязычные сайты, так как русские версии часто содержат ошибки) и Canon (www.canon.com). Аппаратура этих производителей отвечает высоким требованиям к точности, функциональности, скорости и надежности, что особо важно в связи с жесткой эксплуатацией оборудования. Обе фирмы также имеют прочные позиции в производстве DSLR разного класса. Выбор между этими двумя брендами – дело сугубо личное и каждый решает сам. Но не торопитесь, внимательно изучите технические особенности выбранной модели, сравните с конкурентами, подержите в руках.
Если есть возможность, то стоит приобрести камеру топ-класса: Nikon F6/F5 или Canon EOS 1v. Это отличные надежные машины, которые, при надлежащем обращении, прослужат долгие годы. Если их цена недоступна, то обратите внимание на про-класс: Nikon F100 или Canon EOS 3. Правда последний не является в полной мере профессиональным аппаратом.
Приобретение фотоаппарата базового класса: Nikon F80, Canon EOS 30/33 или 30V/33V обойдется дешевле, но есть ряд негативных моментов, которые следует учесть. Так, их основными отличиями от “старших братьев” являются меньшие ресурс, прочность и пыле-влаго защита. Скорость синхронизации со вспышкой ниже, а протяжка пленки медленнее. Также они имеют худшую чувствительность датчиков автофокуса при плохом освещении, шаг экспокоррекции составляет 0.5 EV, что неудобно при съемке на слайд, а у EOS 30/33 и 30V/33V отсутствует точечный замер. Естественно, эти недостатки не делают их абсолютно непригодными для фотографирования животных, но они ограничивают возможности, что может стать причиной более низкого выхода удачных снимков.
Из цифровых камер нижнего ценового диапазона наболее удачен Nikon D70, среднюю нишу разделяют Fuji S2 PRO (байонет Nikon) и Canon 20D. Из дорогих пожалуй только Nikon D2x и Canon 1D Mark II адекватны своей цене. Покупка камеры с полноформатной матрицей – Canon 1Ds малоцелесообразна на современном этапе. Их высокая стоимость непропорциональна качеству и возможностям применительно к съемке животных.
ОПТИКА
Объектив является наиболее важным компонентом фотосистемы, так как именно от него зависит львиная доля качества снимков. Поэтому, при формировании комплекта аппаратуры, нельзя экономить на этой его части.
Выбор оптики зависит от объекта и метода съемки, но есть несколько общих правил. Так, наиболее практичны автофокусные объективы, оснащенные “волновым” мотором (обозначается AF-S у Nikon, USM у Canon и HSM у Sigma(www.sigmaphoto.com)), который обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку. Также он позволяют мгновенно вмешаться в процесс автофокусировки – достаточно чуть тронуть кольцо наводки и произойдет переход в ручной режим. “Моторная” оптика также удобна при использовании телеконвертеров, так как отсутствует механическая передача привода АФ из камеры и, следовательно, скорость фокусировки не уменьшается. Для получения максимального качества необходимо применять “родные” конвертеры, причем только те модели, которые рекомендованы для конкретного объектива. Эту информацию можно узнать на сайте производителя или посмотреть в инструкции.
Для съемки птиц в полете удобен относительно легкий объектив с фокусным расстоянием около 400мм. Это может быть Canon 400/f5.6 USM , AF-S Nikkor 300/f4 или Canon 300/f4 USM плюс конвертер х1.4 (в результате получим 420/f5.6). В варианте Canon желательно взять 300/f4 IS (“Image Stabilizer”), оснащенный системой подавления вибраций, что облегчит съемку с рук на относительно длинных выдержках.
В качестве основного рабочего необходим объектив с фокусным расстоянием 500-600 мм или более. К сожалению, “родная” оптика такого класса весьма дорога и купить ее не каждому под силу. Выходом может быть приобретение более доступного по цене Sigma 500/f4.5 HSM, который считается лучшим, в своем классе, объективом от независимого производителя.
Бюджетным решением может быть AF-S Nikkor 300/f4 или Canon 300/f4 IS плюс “родной” 2-х кратный конвертер, что в результате даст 600/f8. Конечно, это довольно низкая светосила, да и качество с двухкратным конвертером будет несколько хуже, но работать можно. Важно помнить, что автофокус на такой диафрагме будет работать медленнее и его чувствительность снизится.
Для съемки “навскидку”, на коротких дистанциях и из укрытий, когда невозможно поменять расположение, удобен длинный зум. В зависимости от выбранной системы это может быть AF Nikkor 80-400/f4-5.6 VR или Canon 100-400/f4-5.6 IS USM, оснащенные системой подавления вибраций. Но необходимо отметить, что Nikkor имеет механический привод, а не “волновой” мотор, что уменьшает скорость фокусировки с “младшими” камерами. В качестве бюджетного решения можно рекомендовать относительно неплохие Sigma 100-300/f4 HSM (возможно использовать с конвертером) и Sigma 135-400/f4-5.6(нет волнового мотора). Подобные зум-объективы особенно удобны при работе с DSLR, так как из-за кроп-фактора получается эквивалент фокуса 600мм на длинном конце. Возможно, именно такая комбинация будет наиболее оптимальна при ограниченном бюджете.
Подбирая оптику стоит также помнить, что в большинстве случаев лучше иметь более длиннофокусный, но менее светосильный объектив, нежели наоборот.
ФИЛЬТРЫ
Для фотосъемки животных, в отличии от многих других жанров фотографии, не используется большое количествово фильтров. Ниже приведен минимальный, но вполне достаточный “джентельменский набор”:
- Protect (NC в терминологии Nikon) – предназначен исключительно для защиты передней линзы и не влияет на изображение. Необходимо иметь такой фильтр на каждом объективе.
- UV (L37C в терминологии Nikon) – ультрафиолетовый фильтр. Он задерживает часть ультрафиолетового излучения, которое может вызвать появления дымки на снимках, особенно сделанных на побережье и в горах. Его также можно рекомендовать в качестве защитного.
- C-Pol – циркулярный поляризационный фильтр. Его основное применение – делать более насыщенным цвет неба, а также убирать блики с водной поверхности и листвы. Рационально приобрести один поляр под резьбу самого большого объектива, а на другие ставить с помощью переходных колец (наиболее удачное сочетание цена/качество у изделий под маркой Cokin). Лучшим, но и самым дорогим, является поляр Nikon. Об его особенностях и преимуществах можно прочитать тут: www. kenrockwell.com/tech/filters.htm.
- 81a (A2 в терминологии Nikon) – конверсионный фильтр, придающий изображению теплый оттенок. Более подробно о его применении можно почитать тут: www.moose395.net/gear/81a.html.
Из независимых производителей стоит предпочесть фильтры марки B+W (www.schneiderkreuznach.com). Они славятся высоким качеством изготовления и особым просветлением MRC, которое обладает повышенной прочностью и водоотталкивающими свойствами. На втором месте идет продукция Hoya (www.thkphoto.com).
ШТАТИВ
Штатив крайне необходим при работе с длиннофокусной оптикой. Учитывая специфику жанра он должен быть устойчивым, но легким. Этим требованиям отвечают только карбоновые “ноги”. Наиболее предпочтительны изделия Gitzo(www.gitzo.com) и Manfrotto(www.manfrotto.com) – высококлассные, но весьма дорогие. Более доступные, но при этом достаточно качественные, карбоны Velbon (www.velbon.com): Sherpa 6400 Pro, Sherpa 6300 Pro, Sherpa 5300 Pro или дешевый бюджетный Sherpa 1000(поставляется со съемной головой). Эти штативы имеют присоединительную резьбу 1/4", поэтому для установки большинства “неродных” штативных голов понадобится переходник 1/4"-3/8".
Из классических алюминиевых штативов можно рекомендовать очень удобный и функциональный Manfrotto 190PRO, но он более тяжелый, чем карбоновые аналоги. А наиболее дешевым из пригодных является Manfrotto Junior, который имеет несъемную голову.
К штативу необходима голова, причем обязательно со съемной площадкой. Для относительно небольших объективов (300мм, длинных зумов и т.п.) удобна шаровая голова. Наиболее подходящими являются Arca Swiss B-1, Kirk BH-1 (www.kirkphoto.com), Acratech (www.acratech.net) но они довольно дороги. Учитывая это стоит обратить внимание на Manfrotto 488 RC2.
Для больших и тяжелых объективов идеальна, но не дешева, Wimberley Head (www.tripodhead.com). Относительно неплохой альтернативой может служить Manfrotto Long Lens Bracket (Cat. No: 393).
КОФР
Для транспортировки и защиты аппаратуры необходима фотосумка. Из представленных на нашем рынке только продукция Lowepro (www.lowepro.com) отвечает требованиям эксплуатации в полевых условиях. Но если есть возможность выбора, то стоит обратить внимание на Tamrac (www.tamrac.com).
Вариантов конструкции и размеров фотосумок существует множество. Выбор зависит от предпочтений фотографа, габаритов аппаратуры и специфики съемки, поэтому ограничимся только общими рекомендациями. Следует отметить, что не существует универсального кофра, одновременно пригодного для транспортировки и удобного во время съемки. Так классическая плечевая сумка удобна в процессе съемки, но не обеспечивает надежной защиты. Рюкзак позволяет комфортно переносить тяжелое оборудование, а водонепроницаемый кейс предоставляет высокую степень защиты, но они крайне неоперативны.
Если вы путешествуете на собственном автомобиле то, пожалуй, это единственный вариант, когда можно ограничиться одной универсальной сумкой вроде Lowepro серии Professional AW или бюджетной Nova AW. Но помните, что кофр с аппаратурой ни в коем случае нельзя перевозить в багажнике!
Если предстоит путешествие на общественном транспорте, пеший поход, сплав или т.п., то небходима специальная “тара”, которая убережет оборудование от превратностей судьбы. Лучшей защитой является пластиковый водонепроницаемый кейс с мягкой внутренней вставкой. Лидерами в этой области являются фирмы Peli Products (www.peliproducts.com) и Hardigg (линия Stormcase: www.stormcase.com). К сожалению, их продукция не представлена в Украине, но выход есть. Дело в том, что Peli продает часть своих изделий также и под маркой Lowepro – серия Extreme есть не что иное, как чемоданы Peli. В качестве вставки для каждого кейса Lowepro предлагает соответствующие сумки серии Omni. Они являются полноценными фотосумками и их можно использовать отдельно, хотя их конструкция и не так удобна как у классических наплечных кофров.
Некоторые WEB ресурсы
www.dpreview.com
www.eos.nmi.ru
www.fcenter.ru
www.kenrockwell.com
www.nikonians.com
www.nikonlinks.com
www.nikonworld.ru
www.outdoorphotographer.com
www.phototechmag.com
www.photodo.com
www.popularphotography.com
(с) Александр Топишко
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЧАСТЬ 2
Итак, вы имеете хороший объектив, камеру и необходимые принадлежности – важные составные успеха фотографа-анималиста. Но мало иметь нужную технику, – важно уметь ей пользоваться. Именно поэтому, сразу после покупки, необходимо внимательно изучить инструкции по эксплуатации всего оборудования. Очень важно хорошо знать возможности своей аппаратуры и научиться правильно их использовать. Представленный ниже материал не является полным руководством, а лишь указывает на отправные точки в постижении технической части фотографии.
АВТОФОКУС – ТЕОРИЯ.
Современные SLR камеры оснащены совершенной многоточечной системой автофокусировки, которая чаще всего точнее и, что очень важно, гораздо быстрее чувств человека. В модулях АФ одновременно используют датчики двух основных типов: линейные и крестообразные. Первые лучше регистрируют линии одного направления (вертикальные или горизонтальные), а вторые – любого, что обеспечивает им лучшую “зацепистость”. Но центральная точка фокусировки является самой чувствительной из всех. Фирма Nikon также применяет сдвоенные крестообразные датчики: например в модуле Multi-CAM 1300, которым оснащены F5, F100, D1серия. Одна их часть работает при хорошем освещении, а другая активируется при недостатке света – это позволяет уверенно работать в сложных условиях. В последних моделях Canon также используются датчики аналогичного принципа действия.
Автофокус имеет два основных режима работы: однокадровый для статичных объектов и следящий для движущихся. В первом камера наводится на выбранную точку и привод блокируется, а только после этого возможен спуск затвора. В следящем режиме корректировка происходит непрерывно и блокировка не происходит, что позволяет снимать в любой момент. Современные аппараты имеют довольно точную систему предиктивной следящей фокусировки, которая учитывает скорость, направление и ведет объект с опережением, необходимым для компенсации его смещения за время подъема зеркала и открытия затвора. А в совокупности с интеллектуальными алгоритмами, такими как никоновский Dynamic AF и Lock-On, это позволяет следить за хаотически перемещающимся объектом даже если он кратковременно перекрывается помехами.
Скорость АФ зависит от освещенности, чувствительности датчиков и наличия волнового мотора в объективе. Одним из наиболее важных факторов является светосила объектива. Чем она выше, тем быстрее и увереннее работает система, что особенно заметно на младших камерах при плохом освещении. Большинство производителей заявляют, что автофокусировка возможна только до диафрагмы f5,6. Стоит отметить, что многие фотоаппараты работают и при более низких значениях, но скорость и “зацепистость” ощутимо снижаюся, что нужно учитывать при использовании конвертеров.
АВТОФОКУС – ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
При съемке статичных или малоподвижных объектов целесообразно использовать однокадровую автофокусировку. Владельцам Nikon рекомендую отключить динамический режим с выбором ближайшего объекта, так как в данном случае необходим полный контроль выбора точки наведения.
После завершения фокусировки привод блокируется и остается таким пока кнопка удерживается полунажатой. Но важно помнить, что многие аппараты при серийной съемке и однокадровом АФ производят корректировку при смещении объекта, на который был нацелен датчик. Поэтому, если нужно снимать серией, активная зона АФ должна постоянно находиться на точке наведения или нужно заблокировать фокус кнопкой AF-Lock.
Для съемки движущихся объектов удобен следящий автофокус. Пользователи Nikon могут также активировать динамический режим, но без приоритета ближайшего объекта. Это позволит выбирать необходимую зону фокусировки, а если объект выйдет из нее, то будет перехвачен соседней и система продолжит его вести. Но, несмотря на точность предиктивного АФ, стоит снимать серией на максимальной скорости – это увеличит шанс получить резкий снимок с удачной фазой движения.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗКИХ СНИМКОВ.
При работе с длиннофокусной оптикой необходимо избегать съемки с рук. Но если другого варианта нет, то необходимо использовать максимально короткие выдержки, чтобы избежать шевеленки. Нижний предел вычисляется из эмпирического соотношения: 1/F, где F – фокусное расстояние объектива. Естественно, это очень приблизительная цифра, которая может сильно колебаться в зависимости от массы и габаритов оборудования, а также опыта и физических особенностей фотографа. Важно помнить, что при отсутствии влияния вибраций оборудования выдержки от 1/1000 с и короче способны “заморозить” практически любое движение; 1/750 – 1/500 с останавливает почти все, но концы крыльев летящей птицы могут быть размыты. Если скорость затвора будет 1/350 – 1/250 с, то изображение движущихся животных часто будет смазано, а при 1/125 с и длиннее это почти неизбежно, но может использоваться как художественный прием. Нужно также учитывать, что при постоянной выдержке и скорости движения объекта величина смаза уменьшается с увеличением дистанции. Для уменьшения шевеленки необходимо регулярно упражняться в отработке проводки.
При съемке со штатива средними телевиками как неподвижных, так и движущихся объектов удобно работать с мощной шаровой головой в полузажатом состоянии. Это позволит достаточно жестко фиксировать аппарат в нужном положении, но при этом будет возможность быстро отреагировать на перемещение объекта. При такой технике очень важно правильное удержание аппаратуры. Так, ладонь левой рукой должна находиться под объективом и охватывать “лапу” вместе с основой крепежа съемной площадки, что позволит контролировать усилие сдвига. Правая же рука должна удерживать корпус камеры, а щека прижата к задней крышке. Перед спуском затвора нужно сделать неглубокий выдох, а затем плавно нажать кнопку. Важно научиться делать это очень аккуратно и не изменять при этом положение и силу сжатия ладони – это позволит избежать шевеленки. Используя описанную методику можно, при соответствующем опыте, получать резкие снимки на выдержках до 1/60 включительно.
ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИ.
Для съемки животных наиболее употребительны приоритет диафрагмы и ручной режим. Первый дает возможность быстро сделать кадр, оставляя за собой контроль диафрагмы и, соответственно, глубины резкости. Второй предоставляет полное управление экспопараметрами – это медленнее, но позволяет реализовать задуманное в нестандартных условиях.
Необходимо отметить, что нет смысла постоянно использовать все типы TTL замера – это только потеря времени на выбор нужного для каждого кадра. Гораздо удобнее выбрать для себя какой-нибудь один и хорошо изучить его реакцию на разные объекты и условия. Так, в большинстве ситуаций, можно успешно использовать только матричный замер. В современных аппаратах он весьма “интеллектуален” и требует минимальных поправок. Если же необходимо снимать в экстремальных световых условиях или нестандартные объекты, то нужно перейти на точечный режим. Также, если это возможно, стоит делать брекетинг для ответственных кадров.
Точность определения экспозиции особенно важна при съемке на слайд, поскольку его фотоширота гораздо ниже, чем у негатива. Так, ошибка в 1 ступень является практически гибельной для кадра на обращаемой пленке. Важно помнить, что слайд лучше переносит небольшое недоэкспонирование, а негатив переэкспонирование – такие погрешности можно подправить при последующем сканировании и обработке в ФШ. “Цифровым” же фотографам проще, так как при конвертации из RAW можно устранить ошибки до 2 ступеней. Но даже им очень важно научиться корректно мерять экспозицию, так как значительная коррекция ухудшает качество.
Калибровка систем замера традиционно производится по “серой карте”, которая отражает 18% падающего на нее света – то есть камера считает все объекты такими. Но в реальных условиях так бывает не всегда, поэтому для правильного экспонирования необходима коррекция. Ниже приведены ориентировочные поправки при использовании точечного замера:
Белый: + 1,3
Светлый: + 0,7-1
Чуть светлее “серого”: + 0,3-0,5
Чуть темнее “серого”: – 0,3-0,5
Темный: – 0,5-0,7
Черный: –1-1,3
Для специфических условий необходима особенная техника замера и соответствующие поправки. Некоторые приведены ниже:
1. Силуэт на фоне поверхности воды с солнечными бликами: CW по воде + 1-1,5
2. Закат (или силуэт на его фоне) без солнца в кадре:
а) CW + 0,5-1 (чем ярче закат, тем больше +)
б) если цвета приглушенные, то CW или М без коррекции
3. Закат с солнцем в кадре: S по небу (если светлое, то + 0,5) рядом с солнцем
4. Съемка объектов в тумане (чтобы туман был белым): CW +1
В ясный солнечный день, через два часа после восхода и за два часа до заката можно определять правильную экспозицию и без экспонометра. Для этого нужно использовать эмпирическое правило “sunny f16”. Так, для съемки “среднесерого” объекта при диафрагме f16, необходимая выдержка вычисляется из соотношения: 1/S, где S – чувствительность пленки в системе ISO. Это значит, что для корректного экспонирования пленки в 100 единиц нужна выдержка 1/100 при диафрагме f16 или 1/200 при f11 и так далее. “Sunny f16 rule” соответствует замеру падающего света, поэтому шкала ориентировочных поправок противоположна (“–” для светлого, “+” для темного) таковой для TTL замера, который регистрирует отраженный свет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЫШКИ.
Электронная вспышка является одним из важных элементов оборудования, так как расширает возможности съемки в специфических условиях. Желательно использовать “родные” изделия, поскольку они гарантированно совместимы и поддерживают все функции фотокамеры. Из независимых производителей можно рекомендовать Metz (www.metz.de). О совместимости и функциональности конкретных блицев можно узнать из фирменных проспектов или официальных сайтов компаний. Лучше приобрести старшую модель, так как она наиболее мощная, что необходимо при съемке удаленных объектов. Для увеличения расстояния эффективного использования применяют “Better Beamer flash extender” (подробнее на www.birdsasart.com/accs.html#BEAMER). Любители самоделок могут попробовать самостоятельно изготовить нечто подобное. Для этого нужно подобрать пластиковую линзу Френеля подходящего размера, – например от монтажного столика “Купава” для 16мм кинопленки.
При фотографировании животных вспышка может использоваться как основной источник света или как дополнительный, – для подсветки. В первом варианте снимок часто выглядит не очень приятно: плоское изображение с жесткой тенью, задний план “провален” в темноту. Но с этим приходится мириться, так как часто нет другой возможности сделать нужный кадр. Во втором случае вспышка позволяет “оживить” картинку в пасмурный день или смягчить жесткие тени при ярком свете.
Большинство современных аппаратов “знают” как работать в режиме подсветки (Fill-Flash) с согласованными вспышками (изучите инструкцию к конкретному изделию!), поэтому можно просто использовать приоритет диафрагмы, матричный замер и соответствующие настройки блица. Но для получения более приятного изображения стоит внести следующие поправки на вспышку: – 1 для объектов близких к “среднесерому”, – 2 для белых и ярко-желтых, а для темных и черных коррекция не нужна. Если при такой технике результаты с имеющимся оборудованием будут неудовлетворительными, то воспользуйтесь классической методикой. Для этого необходимо в ручном режиме камеры установить экспопараметры как для обычной съемки без дополнительного источника света. Но выбранная выдержка, естественно, не может быть короче синхронизации. Затем нужно активировать центровзвешенный или точечный замер (в зависимости от размеров объекта). На вспышку в обычном TTL режиме нужно ввести следующие ориентировочные поправки: – 1,3-1,7 для близких к “среднесерому”, – 2-2,3 для белых и очень светлых объектов и – 0,3-0,7 для темных или черных.
Если экспонометр камеры показывает выдержку 1/45 или длиннее, то блиц будет использоваться в качестве основного источника света. Для этого нужно перевести камеру в ручной режим, установить выдержку 1/80 – 1 /90 и максимально открыть диафрагму (если качество оптики и сюжет позволяют), что позволит хоть немного проработать задний план за счет имеющегося света. На вспышке нужно активировать TTL режим, а на аппарате – подходящий по обстоятельствам тип замера (точечный для мелких объектов или центровзвешенный для крупных). Можно также использовать матричный, если животное находится очень близко от фона. При работе на коротких расстояниях придется прикрыть диафрагму до f8-16, дабы увеличить ГРИП и ввести коррекцию – 0,3 на вспышке, чтобы избежать пересвета.
(с) Александр Топишко
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЧАСТЬ 2
Итак, вы имеете хороший объектив, камеру и необходимые принадлежности – важные составные успеха фотографа-анималиста. Но мало иметь нужную технику, – важно уметь ей пользоваться. Именно поэтому, сразу после покупки, необходимо внимательно изучить инструкции по эксплуатации всего оборудования. Очень важно хорошо знать возможности своей аппаратуры и научиться правильно их использовать. Представленный ниже материал не является полным руководством, а лишь указывает на отправные точки в постижении технической части фотографии.
АВТОФОКУС – ТЕОРИЯ.
Современные SLR камеры оснащены совершенной многоточечной системой автофокусировки, которая чаще всего точнее и, что очень важно, гораздо быстрее чувств человека. В модулях АФ одновременно используют датчики двух основных типов: линейные и крестообразные. Первые лучше регистрируют линии одного направления (вертикальные или горизонтальные), а вторые – любого, что обеспечивает им лучшую “зацепистость”. Но центральная точка фокусировки является самой чувствительной из всех. Фирма Nikon также применяет сдвоенные крестообразные датчики: например в модуле Multi-CAM 1300, которым оснащены F5, F100, D1серия. Одна их часть работает при хорошем освещении, а другая активируется при недостатке света – это позволяет уверенно работать в сложных условиях. В последних моделях Canon также используются датчики аналогичного принципа действия.
Автофокус имеет два основных режима работы: однокадровый для статичных объектов и следящий для движущихся. В первом камера наводится на выбранную точку и привод блокируется, а только после этого возможен спуск затвора. В следящем режиме корректировка происходит непрерывно и блокировка не происходит, что позволяет снимать в любой момент. Современные аппараты имеют довольно точную систему предиктивной следящей фокусировки, которая учитывает скорость, направление и ведет объект с опережением, необходимым для компенсации его смещения за время подъема зеркала и открытия затвора. А в совокупности с интеллектуальными алгоритмами, такими как никоновский Dynamic AF и Lock-On, это позволяет следить за хаотически перемещающимся объектом даже если он кратковременно перекрывается помехами.
Скорость АФ зависит от освещенности, чувствительности датчиков и наличия волнового мотора в объективе. Одним из наиболее важных факторов является светосила объектива. Чем она выше, тем быстрее и увереннее работает система, что особенно заметно на младших камерах при плохом освещении. Большинство производителей заявляют, что автофокусировка возможна только до диафрагмы f5,6. Стоит отметить, что многие фотоаппараты работают и при более низких значениях, но скорость и “зацепистость” ощутимо снижаюся, что нужно учитывать при использовании конвертеров.
АВТОФОКУС – ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
При съемке статичных или малоподвижных объектов целесообразно использовать однокадровую автофокусировку. Владельцам Nikon рекомендую отключить динамический режим с выбором ближайшего объекта, так как в данном случае необходим полный контроль выбора точки наведения.
После завершения фокусировки привод блокируется и остается таким пока кнопка удерживается полунажатой. Но важно помнить, что многие аппараты при серийной съемке и однокадровом АФ производят корректировку при смещении объекта, на который был нацелен датчик. Поэтому, если нужно снимать серией, активная зона АФ должна постоянно находиться на точке наведения или нужно заблокировать фокус кнопкой AF-Lock.
Для съемки движущихся объектов удобен следящий автофокус. Пользователи Nikon могут также активировать динамический режим, но без приоритета ближайшего объекта. Это позволит выбирать необходимую зону фокусировки, а если объект выйдет из нее, то будет перехвачен соседней и система продолжит его вести. Но, несмотря на точность предиктивного АФ, стоит снимать серией на максимальной скорости – это увеличит шанс получить резкий снимок с удачной фазой движения.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗКИХ СНИМКОВ.
При работе с длиннофокусной оптикой необходимо избегать съемки с рук. Но если другого варианта нет, то необходимо использовать максимально короткие выдержки, чтобы избежать шевеленки. Нижний предел вычисляется из эмпирического соотношения: 1/F, где F – фокусное расстояние объектива. Естественно, это очень приблизительная цифра, которая может сильно колебаться в зависимости от массы и габаритов оборудования, а также опыта и физических особенностей фотографа. Важно помнить, что при отсутствии влияния вибраций оборудования выдержки от 1/1000 с и короче способны “заморозить” практически любое движение; 1/750 – 1/500 с останавливает почти все, но концы крыльев летящей птицы могут быть размыты. Если скорость затвора будет 1/350 – 1/250 с, то изображение движущихся животных часто будет смазано, а при 1/125 с и длиннее это почти неизбежно, но может использоваться как художественный прием. Нужно также учитывать, что при постоянной выдержке и скорости движения объекта величина смаза уменьшается с увеличением дистанции. Для уменьшения шевеленки необходимо регулярно упражняться в отработке проводки.
При съемке со штатива средними телевиками как неподвижных, так и движущихся объектов удобно работать с мощной шаровой головой в полузажатом состоянии. Это позволит достаточно жестко фиксировать аппарат в нужном положении, но при этом будет возможность быстро отреагировать на перемещение объекта. При такой технике очень важно правильное удержание аппаратуры. Так, ладонь левой рукой должна находиться под объективом и охватывать “лапу” вместе с основой крепежа съемной площадки, что позволит контролировать усилие сдвига. Правая же рука должна удерживать корпус камеры, а щека прижата к задней крышке. Перед спуском затвора нужно сделать неглубокий выдох, а затем плавно нажать кнопку. Важно научиться делать это очень аккуратно и не изменять при этом положение и силу сжатия ладони – это позволит избежать шевеленки. Используя описанную методику можно, при соответствующем опыте, получать резкие снимки на выдержках до 1/60 включительно.
ЗАМЕР ЭКСПОЗИЦИ.
Для съемки животных наиболее употребительны приоритет диафрагмы и ручной режим. Первый дает возможность быстро сделать кадр, оставляя за собой контроль диафрагмы и, соответственно, глубины резкости. Второй предоставляет полное управление экспопараметрами – это медленнее, но позволяет реализовать задуманное в нестандартных условиях.
Необходимо отметить, что нет смысла постоянно использовать все типы TTL замера – это только потеря времени на выбор нужного для каждого кадра. Гораздо удобнее выбрать для себя какой-нибудь один и хорошо изучить его реакцию на разные объекты и условия. Так, в большинстве ситуаций, можно успешно использовать только матричный замер. В современных аппаратах он весьма “интеллектуален” и требует минимальных поправок. Если же необходимо снимать в экстремальных световых условиях или нестандартные объекты, то нужно перейти на точечный режим. Также, если это возможно, стоит делать брекетинг для ответственных кадров.
Точность определения экспозиции особенно важна при съемке на слайд, поскольку его фотоширота гораздо ниже, чем у негатива. Так, ошибка в 1 ступень является практически гибельной для кадра на обращаемой пленке. Важно помнить, что слайд лучше переносит небольшое недоэкспонирование, а негатив переэкспонирование – такие погрешности можно подправить при последующем сканировании и обработке в ФШ. “Цифровым” же фотографам проще, так как при конвертации из RAW можно устранить ошибки до 2 ступеней. Но даже им очень важно научиться корректно мерять экспозицию, так как значительная коррекция ухудшает качество.
Калибровка систем замера традиционно производится по “серой карте”, которая отражает 18% падающего на нее света – то есть камера считает все объекты такими. Но в реальных условиях так бывает не всегда, поэтому для правильного экспонирования необходима коррекция. Ниже приведены ориентировочные поправки при использовании точечного замера:
Белый: + 1,3
Светлый: + 0,7-1
Чуть светлее “серого”: + 0,3-0,5
Чуть темнее “серого”: – 0,3-0,5
Темный: – 0,5-0,7
Черный: –1-1,3
Для специфических условий необходима особенная техника замера и соответствующие поправки. Некоторые приведены ниже:
1. Силуэт на фоне поверхности воды с солнечными бликами: CW по воде + 1-1,5
2. Закат (или силуэт на его фоне) без солнца в кадре:
а) CW + 0,5-1 (чем ярче закат, тем больше +)
б) если цвета приглушенные, то CW или М без коррекции
3. Закат с солнцем в кадре: S по небу (если светлое, то + 0,5) рядом с солнцем
4. Съемка объектов в тумане (чтобы туман был белым): CW +1
В ясный солнечный день, через два часа после восхода и за два часа до заката можно определять правильную экспозицию и без экспонометра. Для этого нужно использовать эмпирическое правило “sunny f16”. Так, для съемки “среднесерого” объекта при диафрагме f16, необходимая выдержка вычисляется из соотношения: 1/S, где S – чувствительность пленки в системе ISO. Это значит, что для корректного экспонирования пленки в 100 единиц нужна выдержка 1/100 при диафрагме f16 или 1/200 при f11 и так далее. “Sunny f16 rule” соответствует замеру падающего света, поэтому шкала ориентировочных поправок противоположна (“–” для светлого, “+” для темного) таковой для TTL замера, который регистрирует отраженный свет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПЫШКИ.
Электронная вспышка является одним из важных элементов оборудования, так как расширает возможности съемки в специфических условиях. Желательно использовать “родные” изделия, поскольку они гарантированно совместимы и поддерживают все функции фотокамеры. Из независимых производителей можно рекомендовать Metz (www.metz.de). О совместимости и функциональности конкретных блицев можно узнать из фирменных проспектов или официальных сайтов компаний. Лучше приобрести старшую модель, так как она наиболее мощная, что необходимо при съемке удаленных объектов. Для увеличения расстояния эффективного использования применяют “Better Beamer flash extender” (подробнее на www.birdsasart.com/accs.html#BEAMER). Любители самоделок могут попробовать самостоятельно изготовить нечто подобное. Для этого нужно подобрать пластиковую линзу Френеля подходящего размера, – например от монтажного столика “Купава” для 16мм кинопленки.
При фотографировании животных вспышка может использоваться как основной источник света или как дополнительный, – для подсветки. В первом варианте снимок часто выглядит не очень приятно: плоское изображение с жесткой тенью, задний план “провален” в темноту. Но с этим приходится мириться, так как часто нет другой возможности сделать нужный кадр. Во втором случае вспышка позволяет “оживить” картинку в пасмурный день или смягчить жесткие тени при ярком свете.
Большинство современных аппаратов “знают” как работать в режиме подсветки (Fill-Flash) с согласованными вспышками (изучите инструкцию к конкретному изделию!), поэтому можно просто использовать приоритет диафрагмы, матричный замер и соответствующие настройки блица. Но для получения более приятного изображения стоит внести следующие поправки на вспышку: – 1 для объектов близких к “среднесерому”, – 2 для белых и ярко-желтых, а для темных и черных коррекция не нужна. Если при такой технике результаты с имеющимся оборудованием будут неудовлетворительными, то воспользуйтесь классической методикой. Для этого необходимо в ручном режиме камеры установить экспопараметры как для обычной съемки без дополнительного источника света. Но выбранная выдержка, естественно, не может быть короче синхронизации. Затем нужно активировать центровзвешенный или точечный замер (в зависимости от размеров объекта). На вспышку в обычном TTL режиме нужно ввести следующие ориентировочные поправки: – 1,3-1,7 для близких к “среднесерому”, – 2-2,3 для белых и очень светлых объектов и – 0,3-0,7 для темных или черных.
Если экспонометр камеры показывает выдержку 1/45 или длиннее, то блиц будет использоваться в качестве основного источника света. Для этого нужно перевести камеру в ручной режим, установить выдержку 1/80 – 1 /90 и максимально открыть диафрагму (если качество оптики и сюжет позволяют), что позволит хоть немного проработать задний план за счет имеющегося света. На вспышке нужно активировать TTL режим, а на аппарате – подходящий по обстоятельствам тип замера (точечный для мелких объектов или центровзвешенный для крупных). Можно также использовать матричный, если животное находится очень близко от фона. При работе на коротких расстояниях придется прикрыть диафрагму до f8-16, дабы увеличить ГРИП и ввести коррекцию – 0,3 на вспышке, чтобы избежать пересвета.
(с) Александр Топишко
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЧАСТЬ 3
Фотограф-анималист должен хорошо знать особенности биологии и поведения снимаемых существ – это позволит определить где, когда и при каких условиях есть шанс запечатлеть интересные моменты. Наиболее ценны и зрелищны снимки внутривидовых и межвидовых отношений: охота, конфликты, взаимодействие, необычное поведение и т.п. Желательно также делать серии фотографий, показывающих различные аспекты жизни представителей одного вида.
МЕТОДИКА СЪЕМКИ
Существует два основных метода съемки диких животных: скрадывание и использование укрытий. Первый способ проще, так как не требует длительных предварительных приготовлений. И хотя его результат во многом зависит от случая и везения – это часто единственный способ получить нужный снимок. Установка же укрытий более трудоемка и отнимает значительное время. Но, при достаточном терпении, позволяет подолгу находиться в непосредственной близости от животных, которые ведут свою обычную жизнь, а это дает возможность делать серии интересных кадров.
Используя любой из этих методов важно помнить об этических моментах. Ни в коем случае нельзя нарушать обычный уклад жизни снимаемых существ или ставить под угрозу их жизнь или здоровье. Снимая в период размножения необходимо быть крайне осторожным, так как многие виды при беспокойстве могут бросить яйца. Также помните, что найдя кладку, фотограф может неумышленно демаскировать ее для хищников. Вообще автор не рекомендует снимать у гнезд, если нет соответствующего опыта и делается это не для научных целей.
Скрадывание.
Для съемки с подхода важен правильный подбор и подготовка снаряжения. Так, от использования обычного кофра нужно отказаться – он цепляется за растительность и съезжает с плеча в самый неподходящий момент. Правильным будет использование фоторюкзака или специальной системы для крепления плечевой фотосумки за спиной. Но все необходимые мелочи (пленка, фильтры, запасные батарейки и т.п.) нужно переложить в карманы фотожилета, чтобы их можно было быстро извлечь не делая лишних движений.
Далее необходимо определиться с опорой для камеры. Плечевой упор (на манер “фотоснайпера”) легок и маневренен, но его использование оправдано лишь для фотографирования птиц в полете с использованием 300-400 мм объектива. А для съемки относительно малоподвижных объектов мощной оптикой нужен монопод или штатив. Первый компактнее и весит мало но, по понятной причине, обладает гораздо меньшей устойчивостью, что лимитирует диапазон допустимых выдержек. Именно поэтому лучшим и наиболее универсальным вариантом является легкий карбоновый штатив. Так, снимая во время подхода к животному, можно использовать его как монопод, а приблизившись максимально и заняв удобную позицию нужно поставить его на три ноги и продолжить комфортно работать.
Одежда должна быть удобной, неяркой и, естественно, подходящей по сезону. Ничего не должно болтаться и развеваться на ветру, а металлическая фурнитура (“язычки” молний, карабинчики и т.п.) не должна звякать, для чего ее нужно оплести шнуром или кожаной тесьмой. Использование полного камуфляжа является хорошим подспорьем при скрадывании млекопитающих, но практически бесполезено для съемки птиц, имеющих гораздо более острое зрение. А в случае работы с некоторыми видами маскировочный костюм бывает даже вреден, так как пернатые принимают фотографа за охотника и спешат убраться подальше. Обувь, если позволяют условия, должна быть легкой и иметь тонкую подошву, что позволит идти на ощупь и не наступать на сучки.
Готовясь к съемке млекопитающих очень важно помнить об их прекрасном обонянии и не использовать дезодорант, одеколон или т.п. А “рабочую” одежду нельзя стирать с ароматизированным порошком. Также, к сожалению, это ограничение относится и к репеллентам от кровососущих насекомых.
Наиболее удобными для скрадавания являются животные, занятые поиском пищи, чисткой или просто отдыхающие. Заметив объект, нужно мысленно просчитать оптимальный путь подхода. Причем маршрут должен проходить так, чтобы между фотографом и “добычей” всегда был какой-либо объект: дерево, куст или т.п. – это поможет скрыть узнаваемый силует человека. Помните, что к млекопитающим необходимо приближаться с подветренной стороны. Перемещаться нужно медленно и плавно, так как любое резкое движение насторожит или испугает объект. Походка должна быть плавной. Ногу нужно ставить на пятку, а потом “перекатывать” ступню. Важно все время поглядывать на землю и планировать следующие несколько шагов, чтобы не наступить на сухие ветки и не споткнуться о корни. Но если такое все же случилось, то необходимо замереть на несколько минут, так как часто животное настораживается, но не убегает, а ждет подтверждения опасности. Если фотограф будет достаточно терпелив то, выждав, он сможет продолжить скрадывание.
Важно изучить язык телодвижений снимаемого объекта – это позволит видеть степень обеспокоенности, а значит корректировать скорость движения. Приближаясь, стоит периодически останавливаться и делать по несколько контрольных кадров, так как нельзя сказать с уверенностью, в какой момент животное испугается и убежит.
Съемка из укрытий.
Укрытия бывают стационарные – в виде срубов, землянок, шалашей или т.п. и переносные – “палаткообразные” конструкции с тканевыми стенками. Первые наиболее практичны, так как находятся на одном месте круглый год и животные абсолютно перестают на них реагировать. А если, покидая его, не забывать выставлять в смотровую щель стеклянную бутылку дном наружу, то потом даже блеск объектива не будет их тревожить. Также, правильно изготовленные, они гораздо удобнее и в них можно достаточно комфортно находиться длительное время. Все это с лихвой окупит время и силы, потраченные на их устройство. Но большой проблемой для постоянных скрадков являются представители диких недочеловекообразных, живущих в наших краях. Именно из-за их неутомимой кипучей деятельности практически нереально найти постройку в первозданном виде на следующий сезон, а иногда и день…
Вариантов конструкции переносных укрытий описано множество, и каждый подбирает или придумывает свой собственный дизайн. Важно, чтобы стенки были плотно натянуты и не хлопали на ветру, а крыша выдерживала дождь. Простейшим вариантом является модернизация китайской “самораскладывающейся” палатки-купола. Она очень легкая, компактна в сложенном состоянии и стоит менее 30$. Переделка состоит в прорезании закрывающихся изнутри отверстий для объектива и устроении вентиляционных щелей, забранных москитной сеткой. Надо отметить, что эта конструкция довольно хлипкая и не отвечает требованиям, перечисленным выше, но для несложных условий вполне подойдет.
Укрытия необходимо устанавливать в местах частого появления животных. Можно использовать и дополнительные средства привлечения: подкормку, искусственный водопой (например из разрезанной автомобильной покрышки), магнитофонные записи голосов. При установке укрытия необходимо, чтобы его раскраска не выделялась на фоне окружающего ландшафта – это особенно важно при использовании временных сооружений. Нужно позаботиться о хорошем обзоре из скрадка и учесть при этом положение солнца, а также направление ветра при работе с млекопитающими.
В некоторых случаях в качестве укрытия удобно использовать автомобиль. Многие животные практически игнорируют автотранспорт, что позволяет снимать их из окна машины с близкого расстояния. Для этого важно заранее заметить объект, чтобы сбросить скорость и плавно остановиться в нужном месте. Двигатель нельзя глушить сразу – резко оборвавшийся звук может насторожить животных. Далее необходимо медленно опустить стекло и установить на нем нечто вроде Manfrotto Car Window Pod (cat. # 243) – приспособление, позволяющее закрепить штативную голову на стекле. Вместо этого можно подложить под объектив специально изготовленный тканевый мешок, заполненный гранулами полиэтилена или просто что-то из одежды. Когда приготовления закончены, нужно выключить двигатель, чтобы устранить вибрацию. Используя эту методику, нужно быть крайне осторожным и соблюдать все правила безопасности, чтобы не создать аварийную ситуацию.
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА.
Приблизиться к животному, определить экспозицию и навести фокус – это техническая часть работы. А вот дальше надо скомпоновать кадр и в нужный момент нажать спуск – это уже творчество. Фотограф-анималист не должен ограничиваться обычными крупноплановыми портретами животных – таких снимков уже существует множество. Надо стремиться запечатлеть действие или яркое событие – именно такие сюжеты привлекают внимание и получают призы на конкурсах.
При построении кадра нужно опираться на классические принципы композиции, такие как “правило третей”. А в случае, когда животное занимает большую часть кадра, нужно просто оставить больше места перед ним. Важно правильно распределять мертвое (не занятое СВО) пространство в кадре, – оно не должно “перевешивать” главный объект.
Будет ли кадр горизонтальным или вертикальным – это во многом зависит от формы тела самого животного и от того, чем оно занято. Если есть возможность, то стоит делать оба варианта, предоставляя возможность выбора для издателей. Также важным моментом является то, что хороший вертикальный снимок – это потенциальная обложка.
Вид заднего плана имеет большое значение для восприятия снимка в целом. Наиболее оптимальным вариантом является размытый нейтральный дальний план без ярких цветовых пятен и деталей. Если расстояние от животного до удаленных предметов значительное, то добиться такого эффекта несложно из-за малой ГРИП длиннофокусного объектива. А если вид не устраивает, то нужно сделать один-два шага в сторону или выбрать более высокую (низкую) точку съемки – это может помочь кардинально изменить вид задника благодаря малому углу поля зрения телевика.
Перспективные искажения малоощутимы при работе длиннофокусной оптикой. Но чтобы животные, стоящие на земле, хорошо выглядели на снимках, нужно следовать простому правилу: чем меньше фокусное расстояние объектива и дистанция съемки, тем ближе к уровню глаз снимаемого существа должен находиться фотограф. Также важно помнить о ГРИП, которая тем меньше, чем ближе объект. Поэтому, работая накоротке, нужно прикрыть диафрагму до f/11-16.
Напоследок отмечу, что научиться определять, когда нет смысла делать снимок также важно как и обратное.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЯ АРХИВА.
Количество снимков постепенно увеличивается и наступает момент, когда фотограф перестает в них ориентироваться. Чтобы избежать этого, нужно с самого начала избрать удобную для себя систему архивирования и каталогизации. Каждый кадр должен иметь сопроводительную информацию: вид животного, дата, место и условия съемки, а также дополнительные данные, если было отмечено что-то необычное.
Проявленные пленки необходимо просматривать на световом столе с помощью сильной лупы (8-14 крат), которая необходима для проверки резкости. Технический брак нужно безжалостно выбросить, а лучшие из оставшихся кадров отсканировать на слайд-сканере с разрешением 4000dpi – этого вполне достаточно для большинства печатных изданий. Далее можно работать только со сканами, а сами слайды использовать лишь для особых случаев. Обязательно иметь минимум две копии электронных снимков, возможно даже на разных носителях от авторитетных фирм. Лучший, но довольно дорогой вариант – болванки Mitsui с золотым отражающим слоем. Весь электронный архив нужно периодически проверять на читаемость, а раз в несколько лет желательно переписывать все на новые диски, ибо CD не столь долговечны, как заявляют производители.
Исходники нужно правильно хранить. Так, 6-ти кадровые отрезки пленки нужно помещать в кальковые или гибридные (калька/полипропиленовая пленка) файлы (например от Jessops). Если использовать рамки, то с двумя антиньютоновскими стеклами и только авторитетных производителей вроде GEPE (www.gepe.com). Рамки удобно помещать в жесткие планшеты из прозрачного пластика (например от Jessops), что обеспечивает сохранность и позволяет быстро найти нужное изображение. Слайды должны храниться в отдельном шкафу с плотными дверцами без стекол. Причем желательно, чтобы мебель была старой, так как из новой испаряются летучие вещества, способные портить эмульсию. Правильные условия хранения подразумевают также относительно постоянную температуру и невысокую влажность.
Для показа потенциальным заказчикам необходим презентационный альбом, в котором будут лучшие, хорошо отпечатанные работы форматом не менее 20х30 см. Также нужно иметь комплект всех снимков небольшого формата (10х15) и CD с файлами в низком разрешении. Обе подборки должны быть одинаково пронумерованы в соответствии с выбранной системой каталогизации. Это понадобится для отбора наиболее подходящих работ под конкретный проект и быстрого поиска исходника.
(с) Александр Топишко
В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЧАСТЬ 3
Фотограф-анималист должен хорошо знать особенности биологии и поведения снимаемых существ – это позволит определить где, когда и при каких условиях есть шанс запечатлеть интересные моменты. Наиболее ценны и зрелищны снимки внутривидовых и межвидовых отношений: охота, конфликты, взаимодействие, необычное поведение и т.п. Желательно также делать серии фотографий, показывающих различные аспекты жизни представителей одного вида.
МЕТОДИКА СЪЕМКИ
Существует два основных метода съемки диких животных: скрадывание и использование укрытий. Первый способ проще, так как не требует длительных предварительных приготовлений. И хотя его результат во многом зависит от случая и везения – это часто единственный способ получить нужный снимок. Установка же укрытий более трудоемка и отнимает значительное время. Но, при достаточном терпении, позволяет подолгу находиться в непосредственной близости от животных, которые ведут свою обычную жизнь, а это дает возможность делать серии интересных кадров.
Используя любой из этих методов важно помнить об этических моментах. Ни в коем случае нельзя нарушать обычный уклад жизни снимаемых существ или ставить под угрозу их жизнь или здоровье. Снимая в период размножения необходимо быть крайне осторожным, так как многие виды при беспокойстве могут бросить яйца. Также помните, что найдя кладку, фотограф может неумышленно демаскировать ее для хищников. Вообще автор не рекомендует снимать у гнезд, если нет соответствующего опыта и делается это не для научных целей.
Скрадывание.
Для съемки с подхода важен правильный подбор и подготовка снаряжения. Так, от использования обычного кофра нужно отказаться – он цепляется за растительность и съезжает с плеча в самый неподходящий момент. Правильным будет использование фоторюкзака или специальной системы для крепления плечевой фотосумки за спиной. Но все необходимые мелочи (пленка, фильтры, запасные батарейки и т.п.) нужно переложить в карманы фотожилета, чтобы их можно было быстро извлечь не делая лишних движений.
Далее необходимо определиться с опорой для камеры. Плечевой упор (на манер “фотоснайпера”) легок и маневренен, но его использование оправдано лишь для фотографирования птиц в полете с использованием 300-400 мм объектива. А для съемки относительно малоподвижных объектов мощной оптикой нужен монопод или штатив. Первый компактнее и весит мало но, по понятной причине, обладает гораздо меньшей устойчивостью, что лимитирует диапазон допустимых выдержек. Именно поэтому лучшим и наиболее универсальным вариантом является легкий карбоновый штатив. Так, снимая во время подхода к животному, можно использовать его как монопод, а приблизившись максимально и заняв удобную позицию нужно поставить его на три ноги и продолжить комфортно работать.
Одежда должна быть удобной, неяркой и, естественно, подходящей по сезону. Ничего не должно болтаться и развеваться на ветру, а металлическая фурнитура (“язычки” молний, карабинчики и т.п.) не должна звякать, для чего ее нужно оплести шнуром или кожаной тесьмой. Использование полного камуфляжа является хорошим подспорьем при скрадывании млекопитающих, но практически бесполезено для съемки птиц, имеющих гораздо более острое зрение. А в случае работы с некоторыми видами маскировочный костюм бывает даже вреден, так как пернатые принимают фотографа за охотника и спешат убраться подальше. Обувь, если позволяют условия, должна быть легкой и иметь тонкую подошву, что позволит идти на ощупь и не наступать на сучки.
Готовясь к съемке млекопитающих очень важно помнить об их прекрасном обонянии и не использовать дезодорант, одеколон или т.п. А “рабочую” одежду нельзя стирать с ароматизированным порошком. Также, к сожалению, это ограничение относится и к репеллентам от кровососущих насекомых.
Наиболее удобными для скрадавания являются животные, занятые поиском пищи, чисткой или просто отдыхающие. Заметив объект, нужно мысленно просчитать оптимальный путь подхода. Причем маршрут должен проходить так, чтобы между фотографом и “добычей” всегда был какой-либо объект: дерево, куст или т.п. – это поможет скрыть узнаваемый силует человека. Помните, что к млекопитающим необходимо приближаться с подветренной стороны. Перемещаться нужно медленно и плавно, так как любое резкое движение насторожит или испугает объект. Походка должна быть плавной. Ногу нужно ставить на пятку, а потом “перекатывать” ступню. Важно все время поглядывать на землю и планировать следующие несколько шагов, чтобы не наступить на сухие ветки и не споткнуться о корни. Но если такое все же случилось, то необходимо замереть на несколько минут, так как часто животное настораживается, но не убегает, а ждет подтверждения опасности. Если фотограф будет достаточно терпелив то, выждав, он сможет продолжить скрадывание.
Важно изучить язык телодвижений снимаемого объекта – это позволит видеть степень обеспокоенности, а значит корректировать скорость движения. Приближаясь, стоит периодически останавливаться и делать по несколько контрольных кадров, так как нельзя сказать с уверенностью, в какой момент животное испугается и убежит.
Съемка из укрытий.
Укрытия бывают стационарные – в виде срубов, землянок, шалашей или т.п. и переносные – “палаткообразные” конструкции с тканевыми стенками. Первые наиболее практичны, так как находятся на одном месте круглый год и животные абсолютно перестают на них реагировать. А если, покидая его, не забывать выставлять в смотровую щель стеклянную бутылку дном наружу, то потом даже блеск объектива не будет их тревожить. Также, правильно изготовленные, они гораздо удобнее и в них можно достаточно комфортно находиться длительное время. Все это с лихвой окупит время и силы, потраченные на их устройство. Но большой проблемой для постоянных скрадков являются представители диких недочеловекообразных, живущих в наших краях. Именно из-за их неутомимой кипучей деятельности практически нереально найти постройку в первозданном виде на следующий сезон, а иногда и день…
Вариантов конструкции переносных укрытий описано множество, и каждый подбирает или придумывает свой собственный дизайн. Важно, чтобы стенки были плотно натянуты и не хлопали на ветру, а крыша выдерживала дождь. Простейшим вариантом является модернизация китайской “самораскладывающейся” палатки-купола. Она очень легкая, компактна в сложенном состоянии и стоит менее 30$. Переделка состоит в прорезании закрывающихся изнутри отверстий для объектива и устроении вентиляционных щелей, забранных москитной сеткой. Надо отметить, что эта конструкция довольно хлипкая и не отвечает требованиям, перечисленным выше, но для несложных условий вполне подойдет.
Укрытия необходимо устанавливать в местах частого появления животных. Можно использовать и дополнительные средства привлечения: подкормку, искусственный водопой (например из разрезанной автомобильной покрышки), магнитофонные записи голосов. При установке укрытия необходимо, чтобы его раскраска не выделялась на фоне окружающего ландшафта – это особенно важно при использовании временных сооружений. Нужно позаботиться о хорошем обзоре из скрадка и учесть при этом положение солнца, а также направление ветра при работе с млекопитающими.
В некоторых случаях в качестве укрытия удобно использовать автомобиль. Многие животные практически игнорируют автотранспорт, что позволяет снимать их из окна машины с близкого расстояния. Для этого важно заранее заметить объект, чтобы сбросить скорость и плавно остановиться в нужном месте. Двигатель нельзя глушить сразу – резко оборвавшийся звук может насторожить животных. Далее необходимо медленно опустить стекло и установить на нем нечто вроде Manfrotto Car Window Pod (cat. # 243) – приспособление, позволяющее закрепить штативную голову на стекле. Вместо этого можно подложить под объектив специально изготовленный тканевый мешок, заполненный гранулами полиэтилена или просто что-то из одежды. Когда приготовления закончены, нужно выключить двигатель, чтобы устранить вибрацию. Используя эту методику, нужно быть крайне осторожным и соблюдать все правила безопасности, чтобы не создать аварийную ситуацию.
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА.
Приблизиться к животному, определить экспозицию и навести фокус – это техническая часть работы. А вот дальше надо скомпоновать кадр и в нужный момент нажать спуск – это уже творчество. Фотограф-анималист не должен ограничиваться обычными крупноплановыми портретами животных – таких снимков уже существует множество. Надо стремиться запечатлеть действие или яркое событие – именно такие сюжеты привлекают внимание и получают призы на конкурсах.
При построении кадра нужно опираться на классические принципы композиции, такие как “правило третей”. А в случае, когда животное занимает большую часть кадра, нужно просто оставить больше места перед ним. Важно правильно распределять мертвое (не занятое СВО) пространство в кадре, – оно не должно “перевешивать” главный объект.
Будет ли кадр горизонтальным или вертикальным – это во многом зависит от формы тела самого животного и от того, чем оно занято. Если есть возможность, то стоит делать оба варианта, предоставляя возможность выбора для издателей. Также важным моментом является то, что хороший вертикальный снимок – это потенциальная обложка.
Вид заднего плана имеет большое значение для восприятия снимка в целом. Наиболее оптимальным вариантом является размытый нейтральный дальний план без ярких цветовых пятен и деталей. Если расстояние от животного до удаленных предметов значительное, то добиться такого эффекта несложно из-за малой ГРИП длиннофокусного объектива. А если вид не устраивает, то нужно сделать один-два шага в сторону или выбрать более высокую (низкую) точку съемки – это может помочь кардинально изменить вид задника благодаря малому углу поля зрения телевика.
Перспективные искажения малоощутимы при работе длиннофокусной оптикой. Но чтобы животные, стоящие на земле, хорошо выглядели на снимках, нужно следовать простому правилу: чем меньше фокусное расстояние объектива и дистанция съемки, тем ближе к уровню глаз снимаемого существа должен находиться фотограф. Также важно помнить о ГРИП, которая тем меньше, чем ближе объект. Поэтому, работая накоротке, нужно прикрыть диафрагму до f/11-16.
Напоследок отмечу, что научиться определять, когда нет смысла делать снимок также важно как и обратное.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЯ АРХИВА.
Количество снимков постепенно увеличивается и наступает момент, когда фотограф перестает в них ориентироваться. Чтобы избежать этого, нужно с самого начала избрать удобную для себя систему архивирования и каталогизации. Каждый кадр должен иметь сопроводительную информацию: вид животного, дата, место и условия съемки, а также дополнительные данные, если было отмечено что-то необычное.
Проявленные пленки необходимо просматривать на световом столе с помощью сильной лупы (8-14 крат), которая необходима для проверки резкости. Технический брак нужно безжалостно выбросить, а лучшие из оставшихся кадров отсканировать на слайд-сканере с разрешением 4000dpi – этого вполне достаточно для большинства печатных изданий. Далее можно работать только со сканами, а сами слайды использовать лишь для особых случаев. Обязательно иметь минимум две копии электронных снимков, возможно даже на разных носителях от авторитетных фирм. Лучший, но довольно дорогой вариант – болванки Mitsui с золотым отражающим слоем. Весь электронный архив нужно периодически проверять на читаемость, а раз в несколько лет желательно переписывать все на новые диски, ибо CD не столь долговечны, как заявляют производители.
Исходники нужно правильно хранить. Так, 6-ти кадровые отрезки пленки нужно помещать в кальковые или гибридные (калька/полипропиленовая пленка) файлы (например от Jessops). Если использовать рамки, то с двумя антиньютоновскими стеклами и только авторитетных производителей вроде GEPE (www.gepe.com). Рамки удобно помещать в жесткие планшеты из прозрачного пластика (например от Jessops), что обеспечивает сохранность и позволяет быстро найти нужное изображение. Слайды должны храниться в отдельном шкафу с плотными дверцами без стекол. Причем желательно, чтобы мебель была старой, так как из новой испаряются летучие вещества, способные портить эмульсию. Правильные условия хранения подразумевают также относительно постоянную температуру и невысокую влажность.
Для показа потенциальным заказчикам необходим презентационный альбом, в котором будут лучшие, хорошо отпечатанные работы форматом не менее 20х30 см. Также нужно иметь комплект всех снимков небольшого формата (10х15) и CD с файлами в низком разрешении. Обе подборки должны быть одинаково пронумерованы в соответствии с выбранной системой каталогизации. Это понадобится для отбора наиболее подходящих работ под конкретный проект и быстрого поиска исходника.
(с) Александр Топишко
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Спасибо, успел скопировать. Модератор ща почикает скорее всего :)
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Александр, бааальшое спасибааа!!! :D
Re: Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Огромное спасибо всемнаписавшим, (отдельное спасибо Александру)а после прочтения статей смысла искать еще что то нет, для начала ( и не только) этого достаточно.
Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
Пожалуйста. Рад, если кому-то этот материал оказался полезным.
Спасибо!
от: Топишко Александр
Пожалуйста. Рад, если кому-то этот материал оказался полезным.
Очень полезен! Огромное Вам спасибо, Александр, почерпнул для себя немало нового и интересного.
Re: Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
от: Топишко Александр
Пожалуйста. Рад, если кому-то этот материал оказался полезным.
Уважаемый Александр. Огромное спасибо за статью. Но в Вашем материале есть один существенный недостаток - неспециалисту тяжело разобраться с тем, кого он снял. И найти в интернете описание - задачка, мягко говоря, не на 5 минут. Если Вас не затруднит - добавьте ссылки на классификаторы, или что-нибудь научно-популярное. А то наснимал всякой живности ( а еще больше не наснимал) - а как она называется, и где искать её описание - ни малейшего представления. А в интернете максимум, что удалось найти - адреса интернет-магазинов, торгующих Бремом. :( :D
Re: Re: Re: О Фотоохоте где почитать/посмотреть?
от: АлкашТут я ничем не помогу :( . Я использую только бумажные определители. Если надо, то могу дать список литературы.
Если Вас не затруднит - добавьте ссылки на классификаторы, или что-нибудь научно-популярное.
торгующих Бремом. :( :D
Как определитель не советую... А почитать перед сном - нормально, но помнить, когда это было написано и не всему верить безоговорочно.
