Доброго времени суток, господа!
Недавно оказалась у меня игрушка Фуджи. Начала его юзать и столкнулась с некой проблемой. Понимаю что аппарат этот далеко не зеркалка, но хочется научиться снимать в режиме ручной фокусировки, чтобы второй план был максимально размыт. Но справиться с этим дополнительным кольцом не могу.Подскажите как это сделать? Жду подробной инструкции для блондинки) Заранее спасибо.
Нужна помощь!Режим ручной фокусировки в Fuji9600
Всего 14 сообщ.
|
Показаны 1 - 14
Нужна помощь!Режим ручной фокусировки в Fuji9600
Re[Светка Букина]:
Фокусировка тут не при чём.
Можно и на автомате, размытие заднего плана получатеся при уменьшении глубины резко изобржаемого пространства (ГРИП).
Зависит эта ГРИП от:
1. диафрагмы (снимать с приотритетом диафрагмы, максимально её открыв)
2. кроп фактора (размера матрицы, её изменить в сторону уменьшния для размытия можно только купив другой фотоаппарат с большей матрицей :) )
3. Размера снимаемого объекта (для конкретного объекта (портрет человека во весь кадр) вы не можите изменить ГРИП - размер кадра фиксирован.
Но посмотреть на этот эффект можно, если снять например набор лаков на столе и т.п., вместив в один из бутыльков во весь кадр, сразу заметите размытие соседних объектов и особенно фона, если он находится значительно дальше , чем размер этих объектов.
Можно и на автомате, размытие заднего плана получатеся при уменьшении глубины резко изобржаемого пространства (ГРИП).
Зависит эта ГРИП от:
1. диафрагмы (снимать с приотритетом диафрагмы, максимально её открыв)
2. кроп фактора (размера матрицы, её изменить в сторону уменьшния для размытия можно только купив другой фотоаппарат с большей матрицей :) )
3. Размера снимаемого объекта (для конкретного объекта (портрет человека во весь кадр) вы не можите изменить ГРИП - размер кадра фиксирован.
Но посмотреть на этот эффект можно, если снять например набор лаков на столе и т.п., вместив в один из бутыльков во весь кадр, сразу заметите размытие соседних объектов и особенно фона, если он находится значительно дальше , чем размер этих объектов.
Re[CahekG]:
от:CahekG
Фокусировка тут не при чём.
Можно и на автомате, размытие заднего плана получатеся при уменьшении глубины резко изобржаемого пространства (ГРИП).
Зависит эта ГРИП от:
1. диафрагмы (снимать с приотритетом диафрагмы, максимально её открыв)
2. кроп фактора (размера матрицы, её изменить в сторону уменьшния для размытия можно только купив другой фотоаппарат с большей матрицей :) )
3. Размера снимаемого объекта (для конкретного объекта (портрет человека во весь кадр) вы не можите изменить ГРИП - размер кадра фиксирован.
Но посмотреть на этот эффект можно, если снять например набор лаков на столе и т.п., вместив в один из бутыльков во весь кадр, сразу заметите размытие соседних объектов и особенно фона, если он находится значительно дальше , чем размер этих объектов.Подробнее
4. (а скорее - 1 или 2) - От фокусного расстояния объектива: чем больше ФР, тем меньше ГРИП
Re[Светка Букина]:
Тут надо юзать кнопку проверки фокуса - прямоугольник выскакивает в центре с увеличенной картинкой, но она не работает если в видоискателе частота обновления 60 fps, нужно выставлять 30.
Re[Миклухо-Маклай]:
от: Миклухо-Маклай
4. (а скорее - 1 или 2) - От фокусного расстояния объектива: чем больше ФР, тем меньше ГРИП
НЕТ.
От фокусного зависит ВСЕ - это уже другая картинка,что сравнивать-то.
На самом деле ГРИП функция апертуры,абсолютной диафрагмы,
Соответственно,на длиннофокусном при той-же диафрагме,размер дырки,в см, больше-отсюда и уменьшение ГРИП,но сравнение,повторюсь,некорректно,разные фокусные-разная картинка.
Re[Миклухо-Маклай]:
от: Миклухо-Маклай
4. (а скорее - 1 или 2) - От фокусного расстояния объектива: чем больше ФР, тем меньше ГРИП
Это я и предложил (пригодно только для просмотра эффекта размытия), не подходить можно к бутылькам с лаком, а отогнав портретируемого, выполнить зум, чтобы только объект небольших размеров и помещался в кадр :)
В большинстве формул ГРИП за константу принят размер объекта - как основная цель съёмки (ФР в формуле нет, т.к. изменяя его нам необходимо изменить расстояние съёемки, чтобы сохранить компазицию кадра) и кроп матрицы, а для оперирования ГРИП отсается только диафрагма.
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
НЕТ.
От фокусного зависит ВСЕ - это уже другая картинка,что сравнивать-то.
На самом деле ГРИП функция апертуры,абсолютной диафрагмы,
Соответственно,на длиннофокусном при той-же диафрагме,размер дырки,в см, больше-отсюда и уменьшение ГРИП,но сравнение,повторюсь,некорректно,разные фокусные-разная картинка.Подробнее
Это, разумеется, абсолютно правильно. Но вопрос-то как стоит? Как снимать на Фуджи9600, чтобы второй план был максимально размыт. Ну - первым делом модель отодвинуть подальше от фона и крутануть зум, чтобы ФР побольше стало...
Хотя... Вот я перечитал сейчас первый пост... Похоже, речь идет вообще о трудности ручной фокусировки на этой Фуджи...
Re[Миклухо-Маклай]:
от:Миклухо-Маклай
Это, разумеется, абсолютно правильно. Но вопрос-то как стоит? Как снимать на Фуджи9600, чтобы второй план был максимально размыт. Ну - первым делом модель отодвинуть подальше от фона и крутануть зум, чтобы ФР побольше стало...
Хотя... Вот я перечитал сейчас первый пост... Похоже, речь идет вообще о трудности ручной фокусировки на этой Фуджи...Подробнее
Да,на этом фотике,поскольку 10х зуму соответствует лишь 3х падение относительного отверстия,(с2.8 до 4.9),эффект от зуммирования будет положительным,в смысле уменьшения ГРИП.
Да нет,автор просто немного не в теме,что фон не ручным фокусом размывают.
Re[Светка Букина]:
Ну в общем то в этом аппарате действительно всё прилично запутано, что в железке, что в мануале, ручная фокусировка работает, но надо копаться и привыкать к тому что где лежит. Сам не сильно уважал этот аппарат, пока не поэкспериментировал в ручных настройках и не добрался до родного RAW конвертера :)
Re:
Нет, а на самом деле это вопрос очень интересный. Ведь при АФ, фотик помещает объект в центр РИП. А при ручной фокусировке возможно поместить его на самый краешек РИП. Я пробовал такой вариант с FZ50, вроде бы немного получалось, но надо было привыкнуть к кольцу фокусировки. У панаса кстати все достаточно прозрачно - как только вы в режиме ручного АФ начинаете крутить кольцо фокусировки, сразу же появляется 100% кроп изображения на весь экран или на его часть (как выбрано в меню).
Эту тему кстати было бы неплохо обсудить с завсегдатаями форума. Надеюсь они зайдут сюда :)
Эту тему кстати было бы неплохо обсудить с завсегдатаями форума. Надеюсь они зайдут сюда :)
Re[Светка Букина]:
Автору топика:
- как владелец Фуджа 9600, скажу Вам: грубо говоря, "забейте" на ручную фокусировку.
Наиболее эффективным способом фокусировки на этом Фудже будет полуавтомат по центральной точке.
Размывается задний фон либо в макро при съемке маленьких объектов, либо на максимальном ЗУМе при съемке объектов, находящихся на расстоянии, примерно, от 5 до 10-15 метров.
Получается примерно так:
- как владелец Фуджа 9600, скажу Вам: грубо говоря, "забейте" на ручную фокусировку.
Наиболее эффективным способом фокусировки на этом Фудже будет полуавтомат по центральной точке.
Размывается задний фон либо в макро при съемке маленьких объектов, либо на максимальном ЗУМе при съемке объектов, находящихся на расстоянии, примерно, от 5 до 10-15 метров.
Получается примерно так:
Re[Кэп2007]:
КЭП 2007, а не могли бы вы подробнее рассказать как это настроить? Инструкцию для чайника, так скать))
Re[Светка Букина]:
Светка Букина писала:
[quot]...а не могли бы вы подробнее рассказать как это настроить? Инструкцию для чайника, так скать)) [/quot]
- ...да не вопрос... ;)
Настройки простые:
1. слева есть рычажок переключения фокуса: поставьте его на "S";
2. в меню установите настройки для "SHARPNESS" - "STD" (стандарт), для "SATURATION" - "STD" (стандарт), для "CONTRAST" - "SOFT" (софт);
3. чувствительность "ISO" можно поставить в режим "AUTO", либо на 80-100 (если съемка предполагается в ясный достаточно солнечный день), либо 100-200 (если съемка предполагается вечером, но не ночью);
4. баланс белого "WHITE BALANCE" можно оставить в режиме "AUTO" (срабатывает не так как нужно крайне редко), либо в зависимости от условий съемки выбирать режимы (типа, солнечный день, либо облачный день, либо лампа дневного накаливания, либо...);
5. Можно смело снимать в режиме "AUTO" - при простом свете (солнечный, либо облачный, либо пасмурный день) результат будет удовлетворительным.
Можно пробовать снимать в режиме "Р" (программный). Но здесь Вам нужно подучить теорию:типа, диафрагмма, выдержка, экспопара и т.п.
Тоже самое касается режимов съемки "A" (приоритет диафрагмы) и "S" (приоритет выдержки)... и уж тем более "М" (ручной режим).
В целом, наиболее качественные снимки делаются в режиме приоритета диафрагмы либо выдержки. Намного чаще используется первое.
Для того, чтобы быстро набить руку и глаз, просматривайте экзифы (свойства) своих и чужых фотографий.
Например, вот для этой карточки:
были следующие настройки:
- снято в режиме приоритета диафрагмы;
- диафрагмма f/4,8;
- выдержка 1/70 сек;
- чувствительность (ISO) 100;
- фокусное расстояние (фр) 60 мм (ЭФР 270 мм). На объективе есть маркировка ЗУМа: 28-300 мм. Это эквивалентные фокусные расстояния (ЭФР). В экзифах 9свойствах_ фотофайлов указываются оригинальные для 35 мм пленки фокусные расстояния (фр).
Мне кажется, что на многие вопросы Вы найдёте исчерпывающие ответы в теме "Ультразумы - как чайник чайнику...": https://foto.ru/forums/topics/346848&mode=l&page=1
Удачи Вам.
Обратите внимание, что выдержка не должна быть меньше 1/фр (в данном примере выдержка 1/70, а фр 60 мм). Тогда можно будет избежать смаза на фотокарточке.
[quot]...а не могли бы вы подробнее рассказать как это настроить? Инструкцию для чайника, так скать)) [/quot]
- ...да не вопрос... ;)
Настройки простые:
1. слева есть рычажок переключения фокуса: поставьте его на "S";
2. в меню установите настройки для "SHARPNESS" - "STD" (стандарт), для "SATURATION" - "STD" (стандарт), для "CONTRAST" - "SOFT" (софт);
3. чувствительность "ISO" можно поставить в режим "AUTO", либо на 80-100 (если съемка предполагается в ясный достаточно солнечный день), либо 100-200 (если съемка предполагается вечером, но не ночью);
4. баланс белого "WHITE BALANCE" можно оставить в режиме "AUTO" (срабатывает не так как нужно крайне редко), либо в зависимости от условий съемки выбирать режимы (типа, солнечный день, либо облачный день, либо лампа дневного накаливания, либо...);
5. Можно смело снимать в режиме "AUTO" - при простом свете (солнечный, либо облачный, либо пасмурный день) результат будет удовлетворительным.
Можно пробовать снимать в режиме "Р" (программный). Но здесь Вам нужно подучить теорию:типа, диафрагмма, выдержка, экспопара и т.п.
Тоже самое касается режимов съемки "A" (приоритет диафрагмы) и "S" (приоритет выдержки)... и уж тем более "М" (ручной режим).
В целом, наиболее качественные снимки делаются в режиме приоритета диафрагмы либо выдержки. Намного чаще используется первое.
Для того, чтобы быстро набить руку и глаз, просматривайте экзифы (свойства) своих и чужых фотографий.
Например, вот для этой карточки:
были следующие настройки:
- снято в режиме приоритета диафрагмы;
- диафрагмма f/4,8;
- выдержка 1/70 сек;
- чувствительность (ISO) 100;
- фокусное расстояние (фр) 60 мм (ЭФР 270 мм). На объективе есть маркировка ЗУМа: 28-300 мм. Это эквивалентные фокусные расстояния (ЭФР). В экзифах 9свойствах_ фотофайлов указываются оригинальные для 35 мм пленки фокусные расстояния (фр).
Мне кажется, что на многие вопросы Вы найдёте исчерпывающие ответы в теме "Ультразумы - как чайник чайнику...": https://foto.ru/forums/topics/346848&mode=l&page=1
Удачи Вам.
Обратите внимание, что выдержка не должна быть меньше 1/фр (в данном примере выдержка 1/70, а фр 60 мм). Тогда можно будет избежать смаза на фотокарточке.
Re[Светка Букина]:
Хех, большое спасибо!
