Имеем тушку 1100д + 18-55стм(рекомендую кстати, резок как полтинник, только цвета хуже и фон не такой красивый), 50мм 1.8, 35-70 3.5-4.
Ну так вот допустим если взять самую простую и дешманскую внешнию пыху типа YN460, которая не имеет ни каких ттл режимов.
Одеть её на фотик и пробовать фотографировать в режиме приоритета диафрагмы.
Ну так вот, что если накручивать компенсацию экспозиции в минус, реально ли фотографировать так без пересветов изображения со внешней пыхой?
Т.е. если это вполне реально то смысла в ттл для меня особого не будет.
На свадьбах не фотографирую. И еще если с пыхой снимать еще и в рав а не жипег то с пересветами проблем должно быть еще меньше. это второй вопрос.
Ламерский вопрос про мануальные пыхи
Всего 16 сообщ.
|
Показаны 1 - 16
Ламерский вопрос про мануальные пыхи
Re[Gumel]:
от:Gumel
Имеем тушку 1100д + 18-55стм(рекомендую кстати, резок как полтинник, только цвета хуже и фон не такой красивый), 50мм 1.8, 35-70 3.5-4.
Ну так вот допустим если взять самую простую и дешманскую внешнию пыху типа YN460, которая не имеет ни каких ттл режимов.
Одеть её на фотик и пробовать фотографировать в режиме приоритета диафрагмы.
Ну так вот, что если накручивать компенсацию экспозиции в минус, реально ли фотографировать так без пересветов изображения со внешней пыхой?
Т.е. если это вполне реально то смысла в ттл для меня особого не будет.
На свадьбах не фотографирую. И еще если с пыхой снимать еще и в рав а не жипег то с пересветами проблем должно быть еще меньше. это второй вопрос.Подробнее
"Всё смешалось в доме Облонских"(©) :D Не надо "накручивать компенсацию экспозиции в минус", что бы не было пересветов. В приоритете диафрагмы, камера подставляет Вам экспопару и так без пересветов, как впрочем и в остальных приоритетах. Камера, по крайней мере Кенон, не учитывает вспышку при замере. Вам надо не экспокоррекцию в минус крутить. а сделать пробный кадр и выяснить какую силу импульса выставить на вспышке. первый раз это будет гиморрно, потом уже будете просто "на глаз" попадать. Пересвет даёт не камера со своей экспопарой, а неправильно выставленная сила импульса вспышки
Re[Gumel]:
Т.е если я правильно понял, то надо будет выставлять только силу пыхи?
Re[Gumel]:
Т.е если я правильно понял, то надо будет выставлять только силу пыхи?
Re[Gumel]:
правильно да не правильно.
Т.е. если экспокоррекция стоит правильно и изображение выходит без пересветов и вы будете добавлять свет еще и пыхой, будет соответственно пересвет.
Поэтому вам нужно чтобы изображение было недосвечено (насколько зависит от вас) и остальное будете добивать пыхой.
На улице днём тут другое дело, пыха в лучшем случае подсвечивать тени.
Ну и не забывайте без режима быстрой синхронизации дыра у вас будет сильно поджата. Хотя сейчас зима... легче :))
Там же помойму 468я есть у янгу чуть дороже и с ттл. Её и возьмите. А лучше 500ю.
Она стоит в районе 120$.
Т.е. если экспокоррекция стоит правильно и изображение выходит без пересветов и вы будете добавлять свет еще и пыхой, будет соответственно пересвет.
Поэтому вам нужно чтобы изображение было недосвечено (насколько зависит от вас) и остальное будете добивать пыхой.
На улице днём тут другое дело, пыха в лучшем случае подсвечивать тени.
Ну и не забывайте без режима быстрой синхронизации дыра у вас будет сильно поджата. Хотя сейчас зима... легче :))
Там же помойму 468я есть у янгу чуть дороже и с ттл. Её и возьмите. А лучше 500ю.
Она стоит в районе 120$.
Re[FreeSTYLE]:
от:FreeSTYLE
правильно да не правильно.
Т.е. если экспокоррекция стоит правильно и изображение выходит без пересветов и вы будете добавлять свет еще и пыхой, будет соответственно пересвет.
Поэтому вам нужно чтобы изображение было недосвечено (насколько зависит от вас) и остальное будете добивать пыхой.
На улице днём тут другое дело, пыха в лучшем случае подсвечивать тени.
Ну и не забывайте без режима быстрой синхронизации дыра у вас будет сильно поджата. Хотя сейчас зима... легче :))
Там же помойму 468я есть у янгу чуть дороже и с ттл. Её и возьмите. А лучше 500ю.
Она стоит в районе 120$.Подробнее
В быстрой синхронизации, именно в контексте Ваших слов, вообще ни какого смысла нет, импульс настолько слаб, что его наличие или отсутсвие, как мёртвому припарка... :D
Re[Gumel]:
от: Gumel
Ну так вот, что если накручивать компенсацию экспозиции в минус, реально ли фотографировать так без пересветов изображения со внешней пыхой?
.
Не рельно.
экспокоррекция работает для ТТЛ , ТТЛ замерился - а от замеренного и управляешь компенсацией.
Иначе чего компенсировать-то ?
Для мануалов есть только одна экспокоррекция - это делитель (почти тоже самое)
Тесть ставишь 1/2 - чбамс = пересвет, убираешь на 1/4 - чбамс = нормалек, и лупишь себе .... потом подходишь ближе - сразу вспышку ставишь поменьше - и ... всё сначала.
а еще , там может быть такой "позунок" , который для такого-то зума и ИСО пишет , или "черточка" под значением , (расстояние может получить от камеры) что диафрагма такая-то для столько-та метров , её ставишь и лупишь , проверяя по екрану и корректируя делителем..
Re[Gumel]:
от:Gumel
Одеть её на фотик и пробовать фотографировать в режиме приоритета диафрагмы.
Ну так вот, что если накручивать компенсацию экспозиции в минус, реально ли фотографировать так без пересветов изображения со внешней пыхой?Подробнее
Реально. Я так довольно часто снимаю с YN460. Есть некоторые ограничения и неудобства, но при небольшом опыте можно получить стопроцентный результат. Я не знаю как на вашей камере, но на Никоне очень хорошо работает функция АвтоИСО.
У дочери на утреннике в детском саду снимал. Экспокоррекция -1,66. Снимал фиксом 35мм - это немного облегчает задачу, т.к. в режиме "А" и при использовании АвтоИСО, выдержка была неизменной(установил =1/(4*ФР) = 1/125). Мощность вспышки выбирал в зависимости от ИСО и от расстояния до объекта.
Фото ДСА, EXIF на месте.
И на улице так снимаю, но только если выдержка не короче 1/500.
Re[Gumel]:
Ладно, теперь более менее стало ясно, никон точно так может, у кого есть кэнон и внешняя пыха попробуйте повторить описанное выше, я все думаю брать мануалку или нет
Re[Gumel]:
не пожалейте денег и купите системную, хотя бы 465-ю или 500-ю, еще лучше родной 430EXII
снимать в мануале не просто, но и с системной вспышкой нужно знать как все работает
если сделать как в посте выше на Canon
при недостаточной освещенности в полном автомате с AUTO ISO камера, скорее всего, выберет выдержку 1/60c и будет подбирать диафрагму с ISO до нормальной экспозиции
естественно про вспышку и не вспомнит, потому если вспышка достаточно мощная то будет переэкпонирован кадр и смаз тоже будет там где освешено окружающим светом
если убавить коррекцией экспозицию камеры, то в случае если вспышка на полной, возможны смазы на движениях
в режиме SPORT приоритет будет у выдержки повыше, камера при недостатке света откроет диафрагму максимально и будет стараться укоротить максимально выдержку поэтому с мануальной вспышкой в помещении делать нечего в таком режиме, выдержка будет стремиться за пределы X-sync.
в общем, нужен правильный баланс параметров под каждую задачу
мне кажется проще снимать в мануале
или с системной вспышкой в E-TTLII а камеру в M или AV (ограничить выдержку в AV если нужно все резкое и без пересветов при съемке с рук)
снимать в мануале не просто, но и с системной вспышкой нужно знать как все работает
если сделать как в посте выше на Canon
при недостаточной освещенности в полном автомате с AUTO ISO камера, скорее всего, выберет выдержку 1/60c и будет подбирать диафрагму с ISO до нормальной экспозиции
естественно про вспышку и не вспомнит, потому если вспышка достаточно мощная то будет переэкпонирован кадр и смаз тоже будет там где освешено окружающим светом
если убавить коррекцией экспозицию камеры, то в случае если вспышка на полной, возможны смазы на движениях
в режиме SPORT приоритет будет у выдержки повыше, камера при недостатке света откроет диафрагму максимально и будет стараться укоротить максимально выдержку поэтому с мануальной вспышкой в помещении делать нечего в таком режиме, выдержка будет стремиться за пределы X-sync.
в общем, нужен правильный баланс параметров под каждую задачу
мне кажется проще снимать в мануале
или с системной вспышкой в E-TTLII а камеру в M или AV (ограничить выдержку в AV если нужно все резкое и без пересветов при съемке с рук)
Re[Gumel]:
от: GumelВышеописанное пробовать пока некогда. Я обзаведясь мануальной вспышкой, стал и снимать в мануальном режиме, про всякие полуавты забыл, да и раньше особо не пользовался. Снимаю так. Выдержку подбираю так что бы не мазало грубо 1/100 +/- по обстоятельствам и имеющемуся свету, диафрагма для получения достаточной глубины резкости от 5,6 до 8 в небольшом помещении, изо 100(не люблю высокие изо), вспышка 1/2 для быстрой перезарядки. Пробный кадр и в зависимости от результата чтото подкручиваешь, обычно пыху в минус, ну и вся съемка почти на одинаковых настройках. Снимаю хоть и не много, но уже пристрелялся, и выбор настроек происходит довольно быстро.
у кого есть кэнон и внешняя пыха попробуйте повторить описанное выше, я все думаю брать мануалку или нет
Re[RFT]:
нет это не так вы ошибаетесь, если как заполняющий свет использовать вполне видно ее эффект на снимке. Тем более зимой.
Re[iTuner]:
от: iTuner
снимать в мануале не просто, но и с системной вспышкой нужно знать как все работает
Зато , умея - можно иметь стабильный результат , не зависящий от ТТЛ нестабильностей от бело-черных задников.. с ТТЛ тоже , тс , можно найти проблем не мало.
Re[Alex Moure]:
на самом деле я имел несколько другое в виду :)
знать нужно и E-TTLII чтобы получать хорошие результаты
это же не палочка выручалочка на все случаи, а еще один инстумент в помощь фотографу.
с системной вспышкой возможностей больше, но надо знать этот инструмент как и все другие.
знать нужно и E-TTLII чтобы получать хорошие результаты
это же не палочка выручалочка на все случаи, а еще один инстумент в помощь фотографу.
с системной вспышкой возможностей больше, но надо знать этот инструмент как и все другие.
Re[Vlad_cache]:
[удалено]
Re[Gumel]:
Привет всем давно я не писал, вспомнил и решил написать.
Кому лень читать. На камере коррекция минус 1.66 примерно, режим Р, пыха по вскусу и все фотографирует даже при автоисо на кэноне.
В общем пришла мне из китая 560II пыха, до сих пор не особо ей пользовался, да и буду пользоваться раз в месяц максимум, по этому и брал не особо дорогую.
Так же пришли из китая полудохлики на которых написанно 3500маh на каждом.
Короче первая разрядка пришла сегодня и очень быстро.
Ну а теперь о самом главном.
Как оказалось лучший режим для меня это режим P. Пробовал в приоритете диафрагмы - тоже неплохо. И что ещё интересно авто исо все таки рулит, на исо 200 в помещении у меня не такие красивые фото выходят, и шума на более высоких исо не так уж и много(я его не увидел, но и меньше 1000 он ни разу не опускал исо).
Вот вам фото для примера, камерный жипег. Для меня рав - это то что ещё пока больше мешает и замедляет меня, разве что где-то на мероприятии его включать, где можно завалить по свету кадр, а потом вытягивать его.
Одним словом все работает и на не мануале.
Кому лень читать. На камере коррекция минус 1.66 примерно, режим Р, пыха по вскусу и все фотографирует даже при автоисо на кэноне.
В общем пришла мне из китая 560II пыха, до сих пор не особо ей пользовался, да и буду пользоваться раз в месяц максимум, по этому и брал не особо дорогую.
Так же пришли из китая полудохлики на которых написанно 3500маh на каждом.
Короче первая разрядка пришла сегодня и очень быстро.
Ну а теперь о самом главном.
Как оказалось лучший режим для меня это режим P. Пробовал в приоритете диафрагмы - тоже неплохо. И что ещё интересно авто исо все таки рулит, на исо 200 в помещении у меня не такие красивые фото выходят, и шума на более высоких исо не так уж и много(я его не увидел, но и меньше 1000 он ни разу не опускал исо).
Вот вам фото для примера, камерный жипег. Для меня рав - это то что ещё пока больше мешает и замедляет меня, разве что где-то на мероприятии его включать, где можно завалить по свету кадр, а потом вытягивать его.
Одним словом все работает и на не мануале.