Все фото к уроку были сделаны камерой Canon 350D c объективом Canon 100mm f/2.8 Macro USM.
1. Подготовка.
Итак, если вы решили сделать макровылазку в полевые условия, то начать следует с подготовки.
а) Убедитесь что погода вам благоприятствует: должно быть солнечно и не очень ветренно.
б) Проверьте заряд батареек в камере, возьмите запасные. Выставьте режимы на фотоаппарате заранее: ISO на минимум, центральная фокусировка; качество кадров на максимум (если камера поддерживает RAW, то снимайте обязательно в RAW), приоретет скорости съемки на 1/1000s, приоретет диафрагмы – зависит от вашего объектива, если у вас зеркалка, то примерно на 8; если мыльница – то поэкспериментируйте и подберите такое значение диафрагмы, при котором будет достаточной глубина резкости. Однако, владельцам мыльниц скорее всего придется использовать режим макросъемки.
Для зеркалки я советую снимать главным образом в режиме ручной съемки. Скорость съемки не менее 1/250s, диафрагму скорее всего вы будете варьировать в процессе съемки, но для начала можно поставить около 8.
в) Если вы решили охотиться на насекомых, то оденьтесь в нейтральные тона, лучше цвет хаки или что-то подобное. Не должно быть запаха духов, так как в них могут содержаться репелленты . Убедитесь что при движении у вас ничего не брякает (на самом деле это серьезно и очень помогает).
г) Возьмите с собой небольшое зеркало (10х10 как раз), белый лист бумаги, кусок однотонной ткани, фонарик если есть, пульверизатор, бутылку с водой, можно взять штатив.
2. Прибытие на место.
По прибытию на место – осмотритесь. Если вы сразу же не увидели тучи насекомых – не беда. Возможно они попрятались? Постойте минут 10 и понаблюдайте, обязательно заметите множество объектов съемки. Составьте мысленно примерный план действий, начинайте съемку. :)
3. Съемка неподвижных объектов.
a) Фон.
В макрофотографии не должно быть ничего лишнего. Убедитесь что в кадр не попадают посторонние детали. Фон должен быть более-менее однородным, не отвлекающим, без резких переходов. Лучше избегать ярких пересвеченных участков на фоне, а на объекте тем более! Часто более выигрышно смотрится темный фон. Если вы наметили кадр, но фон неудачен, то попробуйте переменить положение камеры, если это невозможно – сделайте искусственный фон: подойдет кусок ткани, ваш рюкзак или куртка. Объект съемки можно подсветить зеркальцем (или белым листом бумаги).
б) Композиция.
Избегайте скучных центральных композиций: после наведения резкости сместите объект к краю кадра или пустите по диагонали:
в) Капли.
Для того что бы сфотографировать капли не обязательно ждать дождя или росы – используйте пульверизатор и вашу фантазию:
г) Черные или белые объекты.
При фотографировании черных или белых объектов камера очень часто ошибается с замером экспозиции (некоторые камеры воспринимают цвет как свет). Берите все в свои руки: переставляйте камеру на ручной режим и опытным путем подбирайте экспозицию.
Пример пересвета:
Пересвеченные участки нельзя восстановить в фотошопе – в них утрачена информация о цвете и текстуре.
После подбора нужных условий:
д) Фокусировка.
Иногда возникают проблемы с автофокусом – камера настраивается на более контрастный объект дальнего плана. При фотографировании паутины, например. Не беда, переключаемся на ручной фокус. Если у камеры нет ручного фокуса, то возьмите какой-нибудь предмет (веточку, например) и поместите рядом с объектом, настройте резкость, нажмите до половины кнопку спуска, уберите предмет и жмите спуск до конца.
е) Оптимальное расстояние до объекта.
Я не могу назвать точного расстояния, с которого вам следует снимать – оно зависит от особенностей вашего фотоаппарата. Узнайте в инструкции к вашей камере (или к объективу) такую характеристику как минимальная дистанция фокусировки в макрорежиме (минимальная дистанция фокусировки - это минимальное расстояние от объекта съемки до плоскости матрицы, при котором возможна фокусировка на объекте). Не пытайтесь подносить камеру к объекту ближе чем это расстояние – фотоаппарат все-равно не сможет сфокусироваться.
Помните, что ближе – не всегда значит лучше. Дело в том, что чем ближе камера в объекту, тем меньше глубина резкости. То есть может получиться что вы сфотографируете насекомое.. один глазик у которого будет резким, а второй уже попадет в зону нерезкости. Что бы выйти из этого положения вам придется закрыть диафрагму, что повлечет за собой удлинение времени экспозиции, а значит ваш кадр размажется, уже из-за длинной экспозиции. Более того: глубина резкости тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива.
То есть, чем бОльший зум вы используете и чем ближе камера к объекту – тем больше вам нужно закрыть диафрагму. Время экспозиции при этом сокращать нежелательно – кадр размажется. Получается замкнутый круг, где же выход? А выходов несколько:
- Если объект неподвижен, то используйте штатив и длинную выдержку.
- Для подвижных объектов можно увеличить ISO не меняя время экспозиции, что однако же приведет к нежелательному шуму.
- Используйте дополнительное освещение – вспышку, специальные осветители, отражатели.
4. Съемка насекомых.
a) Поведение.
Фасеточное зрение насекомых воспринимает зрительные образы совсем не так как наш глаз. Сложные фасеточные глаза состоят из отдельных светочувствительных глазков, поэтому они видят своего рода мозайку из пятнышек различной яркости. Если и вы и насекомое неподвижны - то оно вас как бы и не "видит". Кроме того, насекомые хорошо ориентируются на слух и в меньшей степени на обоняние. Итак, опираясь на это, мы теперь знаем как их «обмануть».
Очень часто насекомые пугаются даже не вас, а неожиданного звука от фотоаппарата. Поэтому первый кадр делайте издалека, второй – подойдя на шаг и т.д. Обычно 5-6 кадры я уже делаю вплотную.
Примеры кадров, изображение без кропа:
Первый кадр:
Пятый кадр:
Следующее правило – плавные и бесшумные движения. Никаких резких жестов! Лучше не разговаривать. Если вы случайно спугнули насекомое, не пытайтесь его преследовать. Дайте ему успокоиться.
Камера должна быть приготовлена перед тем как вы начали приближаться а объекту, нужный режим выбираем заранее, Ну и конечно используйте большое фокусное расстояние (максимальный зум).
б) Внимательность.
Залог успеха – ваша внимательность. Сморите, не притаился ли кто под листом, не промелькнула ли где-нибудь чья-то тень.
Заметили бы вы эту крошку-стрекозу:
Увидели бы эту бабочку не спугнув:
Разглядели бы паучка:
в) Наблюдательность.
Будьте наблюдательны – замечайте поведение насекомых. Одни из них хорошо «позируют», другие сразу же уносятся прочь. Обычно чем лучше у насекомого зрение, тем хуже он позирует.
Хорошо позируют: пауки, кузнечики, мелкие бабочки, пчелы, шмели, гусенницы, муравьи. Ну а ночные бабочки в этом смысле – настоящая находка.
Хуже позируют: осы, клопы, некоторые бабочки (бражники, лимонницы), стрекозы. Хотя стрекоз очень многие любят ловить на лету, так как они часто зависают в воздухе.
Знание поведения разных насекомых поможет вам получить множество интересных кадров. Например, однажды я увидела осу, она меня не интересовала и я решила уже пройти мимо.. как заметила что она затаилась. Осы так никогда не делают. Я сделала несколько кадров и уже дома обнаружила что это никакая не оса, а самая настоящая бабочка!
Бабочка стеклянница, подделывающаяся под осу:
Для сравнения вот настоящая оса:
Или, например, эта муха почему-то садилась на одно и то же место, если ее спугнуть и мне удалось сделать целую серию ее фото в полете:
г) Фокусировка, глубина резкости и скорость экспозиции.
«Прицеливайтесь в голову». То есть наводите фокус по голове насекомого. К примеру, на этом фото совсем маленькая глубина резкости, но так как голова в фокусе, то картинка смотрится более-менее прилично:
Делайте несколько дублей, поскольку автофокус случайно может проскочить нужный момент. Лучше потом вычистить неудачные кадры с флешки, чем прийдя домой обнаружить нерезкость в самом неподходящем месте.
Глубину резкости выбирайте по своему вкусу, но так, что бы насекомое можно было хорошо рассмотреть. Малая глубина резкости красиво размывает фон, большая – позволяет показать объект более резко. Ищите оптимум для вашей камеры опытным путем.
На примере фото с маленькой глубиной, но пчелка в нее попала:
А на этом фото глубина резкости довольно большая, но так как деревья на фоне далеко, то они особо не мешают:
Что касается мыльниц, то выбирая скорость экспозиции, руководствуйтесь правилом: минимальная скорость экспозиции примерно равна единице, деленной на фокусное расстояние объектива. То есть если вы снимаете на фокусном расстоянии 50мм, ты скорость должна быть не меньше 1/50 - 1/60 секунды.
Для зеркалок я бы не советовала ставить скорость менее 1/125 сек при фокусном расстоянии 50мм и меньше 1/250 сек - при фокусном расстоянии 100мм.
д) Сюжет.
Не останавливайтесь на простых снимках, наиболее интересны фото с каким-либо сюжетом. Например, хищная муха ктырь поймала кузнечика:
Или, взлет божьей коровки:
е) Пульверизатор.
Некоторые фотографы любят сначала забрызгать насекомое водой, а потом уж снимать.. Вроде бы пока насекомое мокрое, оно не улетит. Не знаю.. мне не очень нравится этот метод, но может кому-то пригодится: :unsure:
ж) Насекомые в полете.
Для того что бы сфотографировать насекомое в полете нужна скорость съемки около 1/1000s. При этом сильно уменьшается глубина резкости и становится трудно поймать объект. Можно повысить ISO, но будет большой шум. Я советую делать такие фото со вспышкой.
з) Ночные насекомые.
При съемке ночью основная проблемы – фокусировка. В полной темноте в режиме автофокусировки подсветите объект фонариком. Если фонарика нет, то можно настраивать фокус «вслепую». То есть в режиме ручного фокуса настраиваетесь примерно и делаете кадр. Смотрите на получившееся фото на дисплее камеры и прикидываете куда нужно сдвинуть фокус, настраиваетесь, делаете следующий кадр и т.д.
Этот палочник сфотографирован «вслепую»:
и) Макро крупным планом.
Иногда возникает вопрос: "Почему я не могу сфотографировать, например, жучка размером 5мм во весь кадр или портрет комара? Дело в том, что не на всех фотоаппаратах это возможно, тут многое зависит от техники.
- Зеркалки.
Обратите внимание на такую характеристику вашего объектива как увеличение (не путать с зумом). Увеличение объектива (magnification)* - это способность объектива проецировать изображение на матрицу. Увеличение 1:1 говорит о том, что объектив проецирует реальный размер объекта на матрицу, это очень хороший макрообъектив. 1:2 - проецируемое изображение в 2 раза меньше реальных размеров объекта. Вообще, хорошие макрообъективы имеют увеличение не менее 1:2 (еще раз предупреждаю - не путать с зумом!). Сейчас появились объективы, которые имеют увеличение до 5:1 (например, Canon Telephoto MP-E 65mm f/2.8 1-5x Manual Focus Lens for EOS). То есть такие объективы работают наподобие микроскопов: дают изображение на мартицу, увеличенное в несколько раз по сравнению с реальными размерами объекта.
Чтобы сфотографировать нормальный макропортрет без дополнительных макронасадок, вам понадобится объектив с увеличением не менее 1:1 (для камер с размером сенсора, равным профессиональному кадру 35мм) – 1:2 (для камер с размером сенсора, равным половине профессионального кадра).
* Пояснение: Увеличение объектива рассчитывается для профессионального кадра 35мм. В случае цифровых фотоаппаратов нужно делать учет на размер матрицы. Рассмотрим увеличение объектива 1:1 на примере камер Canon 350D и Canon 5D (рисунок схематичен):
Таким образом, камеры с мЕньшей матрицей имеют бОльшую макроеъмкость и увеличение для них несколько больше, чем указано производителем объектива.
PS. Рассчеты производились без учета рабочей поверхности матрицы.
- Мыльницы.
Для мыльниц обычно не пишут увеличение объектива, видимо его труднее рассчитать с учетом размера матрицы и устройства объектива. Самый распространенный параметр, который указывают производители мыльниц - это минимальная дистанция фокусировки в макрорежиме. Чем она меньше, тем лучше. Хорошо если она 1-3 см. Однако и это не совсем точный показатель. Вообще, если вы решили приобрести мыльницу для макро, то принесите в магазин линейку и сфотографируйте ее на минимальном расстоянии фокусировки. Таким образом вы узнаете минимальный размер объекта, который данная камера может запечатлеть. Ну и конечно же прочитайте статьи по тестированию вашей будущей камеры. Если вы обнаружили, что камера дает недостаточное по вашему мнению увеличение, то можете подобрать к ней макронасадку. Но помните, что любые макронасадки несколько снижают резкость вашего объектива.
5. Анализ фото.
Прийдя домой, начинайте сортировать фото. Но не просто удалять неудачные снимки, а именно анализировать каждый кадр. Почему этот удался, а тот нет? Сравнивайте настройки камеры для каждого снимка, и вскоре вы научитесь интуитивно выставлять нужные настройки в зависимости от условий съемки.
Складывайте хорошие кадры в отдельную папку, подписывайте где и когда это были снято (поскольку если вы увлечетесь, то вскоре будете исчислять свои фото не удачными снимками, а гигабайтами). Не обрабатывайте, это ваш архив (обработка портит качество). Обработанные фото можно хранить отдельно.
6. Обработка.
В обработке будьте умеренны – не переборщите. Все должно выглядеть естественно. Вобщем-то обработка на ваше усмотрение.
Я обычно делаю ее так:
Возьмем к примеру этот кадр:
Кадрируем и поворачиваем как нравится (только избегайте предельного кропа: когда объект на кадре мелкий. Увеличение до предела почти всегда заметно из-за большого шума).
Мне нравится вот так:
Исправляем цвет. Я обычно ограничиваюсь тем, что добавляю яркость.
Затем добавляем контраст: дублируем слой и меняем режим смешения на Soft Light, устанавливаем прозрачность слоя по усмотрению. Вот что получилось:
Только после этого изменяем размер изображения до такого, какой нужен.
После уменьшения добавляем резкость – меняем формат на Lab color, идем в слои, выбираем Lightness. Далее инструментом Lasso с мягкой границей выделяем только то, что хотим сделать резче. В данном случае это муха и ветка. Старайтесь захватить как можно меньше фона. Применяем Unsharp Mask, Amount 50, Radius 1 или 0.5 в зависимости от изображения, Threshold 0. Не перешарпте. Особенно если на насекомом много белых бликов, они станут резкими и будут выглядеть не красиво. Если нужно, повторите Unsharp Mask на отдельных участках.
Добавляем блур. Меняем формат на RGB, и смотрим по каналам (там легче увидеть шум):
Red:
Green:
Blue:
Как мы видим, шумит в основном красный и синий. Пройдемся Blur toolом по фону отдельно в каждом канале. Смотрите, не заденьте насекомое!!
Результат:
При таком масштабе не очень хорошо заметно, но поверьте, блур по каналам себя оправдывает!
- В дополнении к обработке:
Если у вашего насекомого большие красивые глаза, то после основной обработки их можно доработать. К примеру:
Выделяем глаза Lasso toolом с мягкой границей, копируем их в новый слой. Если на глазах есть белые блики, то аккуратно стираем их резинкой (усиливать эти блики нам ни к чему). Применяем фильтр High Pass, режим наложения слоя на Overlay, регулируем прозрачность по вкусу:
- И еще одно дополнение к обработке макроснимков.
При обработке в фотошопе теряется часть информации и может увеличиться шум, а это нам в макро совсем ни к чему. Я предлагаю по возможности обрабатывать через слои (это более "щадящий" метод).
Рассмотрим некоторые приемы на примере этого снимка:
Рис. 1. Осветляем фото.
Дублируем слой (Ctrl+J), меняем режим наложения на Screen, регулируем прозрачность (opacity) слоя по вкусу, сливаем слои.
Рис. 2. Затемняем фото.
Дублируем слой (Ctrl+J), меняем режим наложения на Multiply, регулируем прозрачность (opacity) слоя по вкусу, сливаем слои.
Рис. 3. Уменьшаем контраст.
Нажимаем Ctrl + Alt + ~, инвертируем появившееся выделение (Ctrl+Shift+I), копируем в новый слой, меняем режим наложения на Screen, регулируем прозрачность (opacity) слоя по вкусу, сливаем слои.
Рис. 4. Увеличиваем контраст.
- Первый способ: дублируем слой (Ctrl+J), меняем режим наложения на Soft Light, регулируем прозрачность (opacity) слоя по вкусу, сливаем слои.
- Второй способ: Нажимаем Ctrl + Alt + ~, копируем появившееся выделение в новый слой, меняем режим наложения на Screen, регулируем прозрачность (opacity) слоя по вкусу, сливаем слои.
Фуф, ну вроде пока все... Возможно урок будет дополняться.
Если у вас есть вопросы - задавайте, попробуем найти ответы вместе.
Успехов!!! :)
Автор: _Leka_
. Но это не говорит о высокой роли химических анализаторов в обнаружении опасности.