Как расчитать экспозицию при печати?

Как расчитать экспозицию при оптической печати? У меня есть спотметр. Он как нибудь может этому делу помочь?

Проще всего сделать пробы на небольших кусочках бумаги, вручную подбирая экспозицию. Спотметр вряд ли поможет: "коррекцию синуса" не сделаете, и угол охвата приспособлен для других целей.
Для печати есть сециальные устройства, измеряющие плотность негатива в резных точках. Например, цветаанализатор подойдет. У цветоанализатора датчик обычно диаметром 3-5 мм.

Тестовые полоски рулят.
На худой конец - экспонометр для печати. Я им замеряю базовую выдержку, а точную уже по ключевым местам полосками.

Цитата:

от: Flann O'Brien
Тестовые полоски рулят.
На худой конец - экспонометр для печати. Я им замеряю базовую выдержку, а точную уже по ключевым местам полосками.

А как? Если можно, то для поподробнее :)
Прибор Илфордовский ЕМ10

Цитата:

от: Alex Vader
А как? Если можно, то для поподробнее :)
Прибор Илфордовский ЕМ10

Ну дык и у меня такой же.)) К нему ж инструкция есть!
Если уж совсем лениво - могу и своими словами пересказать.))

Цитата:

от: Flann O'Brien
Ну дык и у меня такой же.)) К нему ж инструкция есть!
Если уж совсем лениво - могу и своими словами пересказать.))

К сожалению инструкцию я потерял :(

Пока я чисто интуитивно - если показания самой темной точки 12 а самой светлой 60, то выдержка 4.5 секунды на фильтре 3, а дальше по пробникам. На большой фотографии это не проблема.
Но чего хочется - так это уметь безошибочно и быстро определять выдержку при печати всех кадров с пленки малым форматом 18х24. Это заместо контактов, и тут результат, пусть и усредненный, нужно получить как можно быстрее.

Цитата:

от: Alex Vader
К сожалению инструкцию я потерял

http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006821125512773.pdf

Цитата:

от:Alex Vader
К сожалению инструкцию я потерял :(

Пока я чисто интуитивно - если показания самой темной точки 12 а самой светлой 60, то выдержка 4.5 секунды на фильтре 3, а дальше по пробникам. На большой фотографии это не проблема.
Но чего хочется - так это уметь безошибочно и быстро определять выдержку при печати всех кадров с пленки малым форматом 18х24. Это заместо контактов, и тут результат, пусть и усредненный, нужно получить как можно быстрее.

Подробнее

Если я все правильно помню, то сперва делаем калибровку.
Выбираем самый светлый участок негатива, на котором просматриваются детали, зажимаем диафрагму и помещаем на этот участок светоприемник. Крутим ручку пока не загорится зеленый. После этого записываем получившуюся циферку. Допустим - "32." Делаем на полоске несколько экспозиций с разным временем. Проявляем и смотрим, какая из них получилась достаточно темной, но с различимыми деталями - ну в общем вы ж в печати не новичек - понимаете, как оно должно выглядеть. Положим, нас устроил кусочек со временем 6 секунд.
Значит для данной бумаги при диафрагме f/8 выдержке 6с и циферке 32 на шкале для листа будет обеспечена правильная экспозиция. Если же горит огонек красный на новом участке - крутим диафрагму пока не загорится зеленый и смотрим на сколько стопов ушли от исходной и дальше два варианта - либо корректируем время под исходную диафрагму, либо печатаем с новой диафрагмой, но с исходным временем. Е еще таким макаром можно в стопах определить разницу между разными участками и прикинуть - влезают они в диапазон бумаги или надо начинать мудрить с маскированием.
Вот вроде как-то так.

ого... пока померишь чувствую можно пробников наделать маманегорюй)

Цитата:

от:Flann O'Brien
Если я все правильно помню, то сперва делаем калибровку.
Выбираем самый светлый участок негатива, на котором просматриваются детали, зажимаем диафрагму и помещаем на этот участок светоприемник. Крутим ручку пока не загорится зеленый. После этого записываем получившуюся циферку. Допустим - "32." Делаем на полоске несколько экспозиций с разным временем. Проявляем и смотрим, какая из них получилась достаточно темной, но с различимыми деталями - ну в общем вы ж в печати не новичек - понимаете, как оно должно выглядеть. Положим, нас устроил кусочек со временем 6 секунд.
Значит для данной бумаги при диафрагме f/8 выдержке 6с и циферке 32 на шкале для листа будет обеспечена правильная экспозиция. Если же горит огонек красный на новом участке - крутим диафрагму пока не загорится зеленый и смотрим на сколько стопов ушли от исходной и дальше два варианта - либо корректируем время под исходную диафрагму, либо печатаем с новой диафрагмой, но с исходным временем. Е еще таким макаром можно в стопах определить разницу между разными участками и прикинуть - влезают они в диапазон бумаги или надо начинать мудрить с маскированием.
Вот вроде как-то так.

Подробнее

Спасибо Sheet Film Lover-у за инструкцию.

Но у меня проблема - я печатаю точкой, на полностью открытой диафрагме. Т.е. зажимать диафрагму до получения зеленого огонька у меня не получится. Значит надо менять время.

Вопрос - шкала прибора то вообще что показывает?
Допустим по тестовому снимку у меня в нужной мне светлой точке 25 (условно) при 10 секундах выдержки. А на новом кадре 17. Что это значит? разница в стопах сколько? 25-17=8. Это восемь чего? Если целый стоп это 10 по шкале прибора, то значит у меня разница 0.8, значит выдержка должна изменится на 80% в сторону увеличения, т.е. 10сек+8 сек = 18 секунд.
Так? или цифры это что то иное?

PS
точкой печатаю не из за любви к исскуству, а из за бедности. На моем Азове при вставленых матовых стеклах невозможно добиться равномерной освещенности всего поля кадра. Разница в цифрах на ЕМ10 (не знаю все еще что они означат :) ) между центром и краем 10-12 едениц. При точке - поледеницы.

Раздобыл стеклорез и матовое стелко - буду пытаться доработать систему, но давайте предположим что у меня ничего не выйдет и я останусь на точке.

Цитата:

от: Alex Vader
Вопрос - шкала прибора то вообще что показывает?

По-моему ничего :) Так... Чтобы было что записать на память в блокнотик. Когда-то сравнивал этот прибор с Durst Negalux (еще мельче этого, но со стоповой разметкой шкалы и более высокой чувствительностью в нижнем диапазоне освещенности). Получилось, что у ем-а какое-то экспоненциальное всё.
Да вы его и сами можете переразметить в стопы меняя диафрагму проекционного объектива и переградуируя шкалу.

Так я же написал как раз по этому поводу - допустим на новом снимке ЕМ10 показывает недосвет на f/8. Открываем диафрагму шире. На f/5.6 загорелся зеленый. Ага, значит возвращаем диафрагму на исходную, а время увеличиваем соответственно вдвое.

Шкала на самом экспонометре нужна по сути только для его калибровки под каждую новую партию/сорт/тип бумаги, насколько я понимаю.

Цитата:

от:Flann O'Brien
Так я же написал как раз по этому поводу - допустим на новом снимке ЕМ10 показывает недосвет на f/8. Открываем диафрагму шире. На f/5.6 загорелся зеленый. Ага, значит возвращаем диафрагму на исходную, а время увеличиваем соответственно вдвое.

Шкала на самом экспонометре нужна по сути только для его калибровки под каждую новую партию/сорт/тип бумаги, насколько я понимаю.

Подробнее

Так закрытие диафрагмы при точечном источнике света не дает падения освещенности вдвое. Т.е. при точке, диафрагма всегда открыта, иначе будет виден бублик с светлым центром, потом черный (у меня фиолетово-синий) бублик, а потом опять светлый участок. Причем яркость светлого участка не меняется :)

Как я понял - мне надо вставить матовые стекла, и без всякой пленки выяснить сколько делений по прибору будет один стоп. И потом делать пересчет только по времени.

Цитата:

от:Alex Vader
Так закрытие диафрагмы при точечном источнике света не дает падения освещенности вдвое. Т.е. при точке, диафрагма всегда открыта, иначе будет виден бублик с светлым центром, потом черный (у меня фиолетово-синий) бублик, а потом опять светлый участок. Причем яркость светлого участка не меняется :)

Как я понял - мне надо вставить матовые стекла, и без всякой пленки выяснить сколько делений по прибору будет один стоп. И потом делать пересчет только по времени.

Подробнее

Ох блин, извините не знал подробностей печати точкой.((
Ну если хотите - могу сегодня на своем увеличителе посмотреть чему соответствуют циферки в переводе на стопы? Мне-то стекла делать не надо - только увеличитель из-за шкафа вытащить.

Цитата:

от:Alex Vader
К сожалению инструкцию я потерял :(

Пока я чисто интуитивно - если показания самой темной точки 12 а самой светлой 60, то выдержка 4.5 секунды на фильтре 3, а дальше по пробникам. На большой фотографии это не проблема.
Но чего хочется - так это уметь безошибочно и быстро определять выдержку при печати всех кадров с пленки малым форматом 18х24. Это заместо контактов, и тут результат, пусть и усредненный, нужно получить как можно быстрее.

Подробнее

Когда я печатал 18*24, то быстро приноровился, сделав первые пару кадров по тестам, остальные определял экспозицию на глаз. Когда много печатаешь, это совсем не сложно.

Цитата:

от:Flann O'Brien
Ох блин, извините не знал подробностей печати точкой.((
Ну если хотите - могу сегодня на своем увеличителе посмотреть чему соответствуют циферки в переводе на стопы? Мне-то стекла делать не надо - только увеличитель из-за шкафа вытащить.

Подробнее

Можете особо не торопиться, мы три дня как переехали, и в еще недели две мен будет не до печати :(

Но за предложенеи спасибо - пишите сюда что намериете.

А я присоединю свой голос к мнению большинства: Баловство все это!
Мне релюха с экспонометром досталась вместе с Дурстом. Поигрался ей пару раз и забросил на полку. Смысла нет с ней возится. Среднее значение я и так получу со второго, ну с третьего пробника. А дальше идет уже ручная подгонка по общему контрасту, тональному решению и проблемным местам. Тут вам экспонометр не поможет.
И, как правильно заметил Петр, при наличии некоторого опыта печати, все это несложно. Но схалявить и переложить эту работу на автомат тут не удасться.