Как нормально инвертировать негатив? (paint и переворот кривых делают это не правильно)

Есть такая серая карта с полутонами, там каждый полутон отличается от соседнего в 2 раза, если ее сфотографировать и отсканировать негатив с гаммой=1 то денситометр будет показывать значения отличающиеся тоже в 2 раза (например 0 15 30 60 120 240). Если ее напечатать на фотобумаге то (в идеальной ситуации) то полутона тоже будут отличаться друг от друга в 2 раза (карта будет иметь исходный вид), а вот если сделать из негатива позитив с помощью paint или negativ lab pro или перевернуть кривую в лайтруме то полутона полетят (будет примерно так 255 240 225 195 135 15) потому что переворот происходит методом вычитания. Как сделать правильное преобразование негатива на компьютере, может существуют еще программы?

Методом математических вычислений вроде нашел способ: 
1. Нужно отсканировать негатив с гаммой 2.0
2. Обратить цвета в паинте 
3. Открыть в лайтруме и на тоновой кривой поставить 2 точки 127/63 и 190/124
Если гамма монитора 2, то карта полутонов приобретает нормальный вид, фотки оживают.
На цветной не пробовал, там надо еще каналы выравнивать наверно 

Слово "нормально" тут вряд ли подходит. Напишу, как делаю я, если мы ведём речь о цветном негативе. Для начала я переснимаю негатив на камеру с форматом матрицы - кроп. Это Кэнон 50д в моём случае. Смысл в том, чтобы объектив, которым вы снимаете, работал своим центром на весь кадр для максимальной резкости по всей площади. У меня это Вега 11, установленная на фокусирующий адаптер. Диафрагма закрыта до третьего значения, то-есть, это 8. Очень важно правильно навести на резкость. В режиме пересъёмки глубина резкости минимальная. Точнее, её вообще нет. Даже на закрытой диафрагме. Для критической фокусировки использую черно белую плёнку, на которой со стороны эмульсии из угла в угол крест накрест сделаны царапины иглой. Вот именно на неё делаем фокусировку. Причём желательно не примерно на глаз, а конкретно смотрим изображение с матрицы и в режиме увеличения, то-есть, кропа. Фокусируемся на открытой диафрагме и только потом закрываем на рабочую. Важно! Плёнку кладём так же, как  будет  лежать ваш негатив. То-есть, эмульсионным слоем от себя. Даже толщина вашей плёнки скажется на резкости. Камера в режиме приоритета диафрагмы. Это потому,что негатив освещается вспышкой, которая подключена к камере через кабель и импульс замеряет система TTL камеры. Цветобаланс на камере стоит принудительно дневной, поскольку вспышка даёт тоже дневной свет 5500 Кельвина. Съёмка делается с предподъёмом зеркала и задержкой автоспуска 2 секунды. Завтвор на 1/200/. Запускается всё это электронным тросиком. Снимаю в режиме RAW. Псле загрузки файла в Фотошопе его открываю Adobe camera RAW. Дальше задача вычесть цветную маску. Для этого в конверторе включаю пипетку и тыкаю ей в ту часть плёнки, где нет изображения. Оно сразу переменится в более нейтральное по цвету, но остаётся негативным. Теперь смотрите на гистограмму в конверторе. Не должно быть завалов ни влево, ни вправо. Если контраст избыточный, регулируете его в конверторе так, чтобы края гистограммы не выходили за границы графика. Если очень плотный негатив, поднимаете чёрный. Если слишком светлые тени, гасите их светами в этом же конверторе. Вы получили оптимальный рав. Вот, его открываем в Фотошопе на рабочее поле. Теперь это файл в формате TIFF. В Фотошопе сначала делаете авто коррекцию гаммы. Следующим шагом авто коррекцию цвета. И только теперь инвертируете негатив. Смотрите на результат. И если не совсем попали по цвету и плотности, корректируете кривыми. Важно. Всё это имеет смыл только если у вас калиброванный монитор. Удачи.