Фокусное расстояние (определение, пересчёт)

Читаю статьи про сьёмку различных ситуаций. Например, при съемке портретов рекомендуют фокусное расстояние 70-100 мм. Есть у меня 2 вопроса:

[list=]Не всегда указано, к пленочным или цифровым камерам это относится, а ведь для них числа разные. Как пересчитать фокусное расстояние, приведённое для плёнки, к цифре, и наоборот?
[list=]Где можно уточнить этот параметр во время самой съёмки (если конкретно модель, то Minolta Z1)

Цитата:

от:Ромец
Читаю статьи про сьёмку различных ситуаций. Например, при съемке портретов рекомендуют фокусное расстояние 70-100 мм. Есть у меня 2 вопроса:

[list=]Не всегда указано, к пленочным или цифровым камерам это относится, а ведь для них числа разные. Как пересчитать фокусное расстояние, приведённое для плёнки, к цифре, и наоборот?
[list=]Где можно уточнить этот параметр во время самой съёмки (если конкретно модель, то Minolta Z1)

Подробнее

почему-то так сложилось, что когда "рекомендуют фокусное", то применительно к узкой пленке.

пересчитать на "цифру" ее нельзя, можно пересчитать применительно к конкретной камере. Надо диагональ пленочого кадра (24х36 мм) разделить на диагональ матрицы (в мм). ИЛи просто посмотреть характеристики камеры - там обычно пишут "истинное фокусное" и "эквивалентное" в пересчете на пленку.

Для Minolta Z1 - смотрим ТТХ
видим: "10х зум-объектив, фокусное расстояние 5,8-58мм (38-380мм в эквиваленте для 35мм)"

где посмотреть - это к вам скорее вопрос, у камера есть и наверное инструкция к ней :-)
Боюсь, что нигде, обычно не предусмотрен вывод информации об установленном фокусном на камерах такого класса.

Ну где-то как-то на ощупь..
данное фокусное рекомендовано из тех соображений, что дает при съемка портрета с типичного расстояния "лицо в кадре" или "по плечи в кадре", или "по грудь в кадре"... ну и так далее - ту же передачу перспективы, какую мы видим стоя напротив человека и глядя на него. С типичного расстояния "смотрения". Которое, обычно, несколько ближе, чем когда снимаем.

Сразу же извиняюсь за некоторый стеб.
Цитата:

от:Ромец
Читаю статьи про сьёмку различных ситуаций. Например, при съемке портретов рекомендуют фокусное расстояние 70-100 мм. Есть у меня 2 вопроса:

[list=]Не всегда указано, к пленочным или цифровым камерам это относится, а ведь для них числа разные.

Подробнее

Поскольку цифровиками нельзя снимать портреты, то указывается для пленки, естественно.
Цитата:

от: Ромец
Как пересчитать фокусное расстояние, приведённое для плёнки, к цифре, и наоборот?

Через соотношения размеров матрица/пленкочный кадр.
С цифрозеркалкой проще - имеет место кроп-фактор, позволяющий легко идентифицировать ФР.
Цитата:

от: Ромец

[list=]Где можно уточнить этот параметр во время самой съёмки (если конкретно модель, то Minolta Z1)

Не обижайтесь, но это все пустое.
Просто разберитесь в оптических вопросах, и все встанет на свои места.
Ключевые моменты:
1. Правильнее говорить не о ФР, а об угле. Поняв это, становится очевидным, что оптически объективы ЦМ не являются портретными.
2. Ключевым моментом является не только ФР, но и эффективная диафрагма (реальная ГРИП)

Спасибо за просветительскую работу!

> Кошак Ромуальд

[quot]Поскольку цифровиками нельзя снимать портреты...[/quot]
Поскольку вообще только начал снимать, для меня без разницы :) Хочется, чтоб портрет походил на портрет (четкое лицо, размытый фон), а пейзаж - на пейзаж. Для начала хватит. А поснимав года 3~5, пойму, какая камера и какие объективы мне для конкретных сюжетов нужны

Цитата:

от: Ромец
Хочется, чтоб портрет походил на портрет (четкое лицо, размытый фон),

Ну, "четкое лицо" - это Вам гарантировано, каждый прыщик будет виден, и поры... :D А вот насчет размытия - увы... Именно об этом я Вам и написал (про ГРИП).
Цитата:

от: Ромец
а пейзаж - на пейзаж.

Есть опасность, что произойдут необратимые изменения в Вашей эстетике. Я просто диву даюсь, что называют пейзажем цифромыльничники. Сходили бы что ли на фотовыставки, посмотрели бы...
Цитата:

от: Ромец
Для начала хватит. А поснимав года 3~5, пойму, какая камера и какие объективы мне для конкретных сюжетов нужны

Ну, может быть, Вы и правы.

Цитата:

от:Ромец
Спасибо за просветительскую работу!

> Кошак Ромуальд

[quot]Поскольку цифровиками нельзя снимать портреты...[/quot]
Поскольку вообще только начал снимать, для меня без разницы :) Хочется, чтоб портрет походил на портрет (четкое лицо, размытый фон), а пейзаж - на пейзаж.

Подробнее

вот тут-то вам, к сожалению, и придется туго...

то есть, чтобы было хоть какое-то размытие - вам придется либо ставить фокусное на максимум (посмотрите сами, насколько при этом придется отойти от потретируемого и насколько это удобно), либо отодвитгать портеритруемого от фона хоят бы на метр, а лучше на несколько.

А скорее и то и другое вместе... Естественно, при максимально открытой диафрагме.

Это единственный, собственно говоря, способ получить размытие на вашей камере. Хотя есть еще один - размыть фон в фотошопе :-)

вот хорошая ссылка про то, что такое "глубиа резко изображаемого пространства": http://www.hiero.ru/article.php?id=grip

при расчетах - подставляйте реальное фокусное вашей Минолты (5,8-58 мм) а не "экивалентное пленочное"...

Цитата:

от:Mik_S

вот хорошая ссылка про то, что такое "глубиа резко изображаемого пространства": http://www.hiero.ru/article.php?id=grip

при расчетах - подставляйте реальное фокусное вашей Минолты (5,8-58 мм) а не "экивалентное пленочное"...

Подробнее

IMHO, не всё так просто. В формулу, ведь, входит не только (реальное) фокусное расстояние, но и кружок нерезкости. А он зависит от размера кадра. Которое, в свою очередь, и определяет фокусное расстояние (точнее, фокусное расстояние объектива делается исходя из размеров кадра). Поэтому можно использовать и "эквивалентное плёночное" фокусное расстояние, но надо всё-таки разобраться, какой при этом будет (или желателен) кружок нерезкости (правда, тоже "эквивалентный плёночный")

На самом деле, при выборе "портретной" оптики, рассматривать следует 3 достаточно независимых параметра, и не важно, цифра или пленка, и какой формат кадра.
1. Угол. Фокусное расстояние = это функция угла и формата кадра, а не наоборот, т.к. именно угол определяет, что поместится в кадр.
При съемке классического, не гротескного портрета, перспективные искажения частей лица (тела) портретируемого должны быть невелики. Эти искажения зависят только от отношения линейных размеров объекта съемки в направлении к камере и расстояния до объекта съемки. Чем меньше это соотношение, тем меньше такие искажения. Для человеческого лица, к примеру, характерная "глубина" составляет около 5 см. Практика показывает, что при расстоянии от камеры до лица 2 и более метров искажения приемлемы. Однако, на больших расстояниях, 10 метров и более, эти искажения столь малы, что глаз перестает воспринимать перспективу, и лицо выглядит плоским.
Таким образом, при съемке портрета (голова или по пояс) надо подбирать объектив с таким углом зрения, чтобы именно эти части тела входили в кадр, при расстоянии от камеры до портретируемого в оптимальных пределах. А фокусное расстояние уже рассчитывается исходя из размера кадра или сенсора.

2. Рисунок в зоне резкости. Наиболее "правильные" портретники имеют характерный рисунок в зоне резкости, размывающий косметические недостатки, при этом общий характер изображения позволяет считать его резким - видны реснички и т.п. В некоторых случаях бывает желательно сделать жесткий, "мужской" портрет, с высокой микрорезкостью и детализаций.

3. Рисунок в зоне нерезкости. Для того, чтобы взгляд имел возможность не отвлекаться на не относящиеся к собственно портрету детали, фон должен быть либо размыт, либо не иметь четких деталей. В первом случае для приятности восприятия важен рисунок в зоне нерезвости, или боке.

Понятно, что все это относится только к камерам со сменной оптикой. В случае цифромыльницы может помочь только постобработка.

Да снимите вы рулетку развернутую один раз и успокойтесь.

Цитата:

от:MiK13

IMHO, не всё так просто. В формулу, ведь, входит не только (реальное) фокусное расстояние, но и кружок нерезкости. А он зависит от размера кадра. Которое, в свою очередь, и определяет фокусное расстояние (точнее, фокусное расстояние объектива делается исходя из размеров кадра). Поэтому можно использовать и "эквивалентное плёночное" фокусное расстояние, но надо всё-таки разобраться, какой при этом будет (или желателен) кружок нерезкости (правда, тоже "эквивалентный плёночный")

Подробнее

ага...
только не надо нам еще "эквивлентных пленочных кружков нерезкости". Хватит с нам путаницы с "экивалентным фокусным"....

теоретчисеки мнимальный кружок нерезкости на ЦФК равен размеру пикселя (а не пленке - размеру зерна примерно).


практический - определяется из размера отпечатка, расстояния с которого на него смотрят, разрешения человеческого глаза (какую нерезкость глаз не видит), увеличения отпечатка. Понятно, что при рассматривании 10х15 и 15х20 с одинакового расстояния - то, что казалось резким на 10х15 может оказатьс янерезким на 15х20. Но если 15х20 подальше от глаза отнести - то вроде и сойдет...

Реальный - зависит еще от разрешения оптики...

Вот усредняя вся это для пленки и приняли кружок в 0.03, хотя в жизни возможны колебания в +/- 100%...

для цифры в простейшем случае уменьшаем его в "кроп-фактор" раз, так же, как "увеличиваем" фокусное.

ТОлько от кружка нерезкости ГРИП зависит линейно, а от фокусного (точнее - масштаба картинки) - квдратично. Так что все равно вырастет. А еще - ну нету там реально столько разрешения "всей системы", чтобы считать для кружка нерезкости, скажем, 0.004 мм... Дай бог - 0.01

где-то так
а рассчет ГРИП с точностью +/- 100% - вполне примлем :-) дальше уже только практика.