ЭТАПЫ работы с изображениями - ГРАМОТНО ???

Нужен ВАШ опыт: советы и подсказки по ЭТАПАМ компьютерной обработки
(например, после скана широкой негативной плёнки для обработки и последующей печати размером где-то 25х38 ).

Постараюсь описать этапы (как понимаю) и вопросы по порядку:

1. Сканируем (Nikon 8000 в лабе): что лучше - меньше разрешение ~2000 dpi + 48бит или 4000 dpi + 24бит. ( Идеал в 4000+48 => 77млн пикс. Х 48 => 445Мб - ?? )

2. Сохранили (с профайлом Nikon) в tiff 48 битный цвет в sRGB?
Вопрос: может, здесь более уместно пространство Adobe RGB? Или с профилем это неважно?

3. Начало обработки при 48бит (пытаясь продержаться подольше):
-Конвертируем в рабочее пространство, напр. Adobe RGB и затем:
-Улучшение яркости и контраста - работа с Уровнями и Кривыми;
-Выборочная цветовая коррекция;
-Ретушь, удаление пыли и царапин;
Вопрос: когда обрезать? По логике лучше в самом начале без изменения разрешения - меньше размер файла и нет лишних областей?
Вопрос: когда занятся муаром и зернистостью (будем считать, что они есть)?
Вопрос: некоторые фильтры и инструменты не работают при 16 бит - подождать?

4. Переводим в 8 бит;
-делаем напр. "пересадку фона" и искаж. перспективы;
-снова ретушь (размывание) и украшательство(напр. изм. цв. температуры, доливание воды, облака и т.д.);
Вопрос: В какой последовательности издеваться над снимком?
Вопрос: Когда склеить слои?
Вопрос: Нужен ли потом снова Гаусс?

5. Вгоняем в размер (если надо +кроп) с учетом размера и разрешения печати (уменьшаем разрешение)

6. Повышаем резкость ("нерезкая маска", Nik Sharpener или ещё что)

7. Конверт в раб. пространство печатника.
Вопрос: Или шарп ещё после конвертации (уж больно вид неважный:)?
Вопрос: Может что важное пропустил?

А если нет профиля машины? Воспользоваться хорошим советом (кажется, bc---) ?
Цытата:
а. Рисуем в Фотошопе градиент с шагом 3 или 5 значений RGB. Достаточно нарисовать только света и тени, середину можно опустить. (Могу выслать готовый файл по почте или положить на Ваш FTP сервер).
б. Сдаём его в печать с требованием «печать без коррекции»
в. На отпечатке видим, что на краях градиента света и тени слились в единую чёрную и белую массу соответственно. Запоминаем значения RGB при которых можно уже различить разницу между соседними полями градиента.
г. Открываем в Фотошопе готовый к печати файл, затем - команда Levels, в графе Output levels вместо 0-255 ставим полученные нами значения. (Картинка после этого на мониторе будет смотреться отвратительно – не обращаем на это внимания)
д. Несём наш файл в печать с требованием «печать без коррекции». Получаем все детали в светах и тенях.
PS. Перед печатью рекомендую также преобразование «RGB-CMYK-RGB». Этим Вы корректно сожмёте цветовой охват файла до охвата печатного процесса. Благодаря этому на отпечатке не будет сильного искажения цветов.

Вопрос: Нужен ли финт с Output levels, если профиль Frontierа есть ?

7. Сохраняем в тифф и бегом в лаб.

Поделитесь, пожалуйста, опытом (статьи я читал).

Я думаю, это довольно важные моменты и будут интересны многим.
Даже у кого цифровик. Именно грамотные этапы работы...
С уважением, Василий.

P. S. Если я написал фигню _ не бейте ногами, лучше поправте...

1. На мой взгляд, 48 бит - явное излишество. Такое ощущение, что это просто веяние моды - все советуют сканировать и обрабатывать фото в 48 бит. Согласен с Маргулисом, что как правило, это не нужно. Кстати, в своей книге Маргулис приводит наглядный пример разницы, точнее ее отсутствия, при обработке фотографии в 8 и 16 бит. Различаются только гистограммы, но как он правильно заметил, смотреть-то мы будем не гистограммы, к тому же, имеется много способов привести ее в нормальное состояние. :) Ну а если вас гложет червячок сомнения, то возьмите одно изображение с разной глубиной цвета и примените к нему идентичные корректирующие кривые. Затем сравните результат (но не гистограммы :D ). Думаю, сразу поймете, нужны ли вам 48 бит или нет.

2,3. Не являюсь большим спецом в профилях, но вроде постоянно проскакивает инфа, что минилабы работают в sRGB, так что Adobe RGB может понадобиться, только если будете распечатывать сами на хорошем принтере (у них цветовой охват вроде побольше, чем sRGB).

Кроп обычно делают в начале, но я иногда откладываю эту операцию на потом. Пока работаешь, могут придти новые мысли по компановке кадра. :D

По-поводу шума и зерна - однозначного варианта для меня нет. Иногда после кривых шум вылезает очень сильно, тогда приходится сначала его давить, а потом настраивать кривые. Иногда - наоборот. По-моему все зависит от характра шума, тут уж практический опыт подскажет.

Слои сводить нужно в самый последний момент перед окончательным сохранением, и то, если вы уверены, что больше работать с этим кадром не будете. Но это основные слои, различные мелкие вспомогательные слои я свожу постоянно во время работы.

Не совсем понимаю, зачем снова нужен Гаусс?

5,6. Уменьшать размер и разрешение я предпочитаю еще до сведения слоев, т.к. остается возможность что-то подправить. Причем ресайз целесообразно проводить в несколько приемов (я обычно за 2) с промежуточным повышение резкости.

7.Если угадали с параметрами промежуточного повышения резкости, то заключительную можно и не делать, хотя не возбраняется. :)

Итак, последние операции по-порядку: резкость, либо ресайз с одновременным повышеним резкости, сведение слоев.

Если у кого есть другие варианты - будет интересно узнать.

48 бит - это когда предстоит кардинальная коррекция -исправление значительных ошибок съемки , если оригинал нормальный 8 бит вполне достаточно.
Пожалуй стоит ограничения печати по тоновому диаппазону заложить уже на этапе сканирования. И первая операция после открытия обрезка всех полей - они существенно мешают коррекции. Вот гулять в CMYK и обратно совершенно излишне - практической пользы ноль, а потери слишком существенны. Ну и довольно трудно определить будут вносится какие-либо изменения в файл в будущем - поэтому я храню три варианта: исходник, слоеный файл PSD(adobe RGB) и последний окончательный вариант (sRGB или СMYK, в размере и с резкостью).

Бля, полчаса печатал ответ, форум все сожрал. :(

Ладно, коротенько повторю.
1. Градиент для настройки под минилаб можно взять тут http://evgsvd.nm.ru/test_gradient.tif
2. 48 бит нужны только если планируется очень жесткая обработка. Скажем, вытягивание недосвеченного на 3 ступени снимка. :)
3. Конвертация из профиля в профиль - это крайняя мера. Делать это "просто так" ни в коем случае нельзя. простейший пример. Возьми квадрат в RGB, залей его чистым цветом, скажем, 0 0 255. Сконвертируй в CMYK и обратно и полюбуйся, что осталось от твоего синего цвета. Будет нечто типа 57 83 164. на мой взгляд это не "ужимание диапазона", а потери в чистом виде.

1. Сканируем - чем больше, тем выше возможности обработки
2. цвет в sRGB шире пространства Adobe RGB!
3. Улучшение яркости и контраста - работа с Кривыми, но никак не с уровнями!
Далее издеваемся над изображением
4. Сохраняем psd и делаем версию для печатника (профилей столько же сколько печатных машин) Только учтите - по профилям работает 0,1% печатников.
5. Повышаем резкость -нерезкая маска! Финиш.

Поставьте Photoshop CS8 и проблем с битностью цвета не возникнет, а еще сразу будете видеть гистограмму (так что не забалуете).

Цитата:

от:V. Vivcharyk
Нужен ВАШ опыт: советы и подсказки по ЭТАПАМ компьютерной обработки
(например, после скана широкой негативной плёнки для обработки и последующей печати размером где-то 25х38 ).

Постараюсь описать этапы (как понимаю) и вопросы по порядку:

1. Сканируем (Nikon 8000 в лабе): что лучше - меньше разрешение ~2000 dpi + 48бит или 4000 dpi + 24бит. ( Идеал в 4000+48 => 77млн пикс. Х 48 => 445Мб - ?? )

Подробнее

Я сторонник идеала, зачем умышленно резать информацию, здесь немного, типа незаметно на глаз, там еще немного, и еще там, а в результате получилось г.. на палочке. Если Вы выбрали сканер Nikon 8000, то расчитываете получить приличное качество, в противном случае это был бы какой нибудь планшетный Мастек со слайд приставкой... Если нехватает ресурсов компьютера, так лучше заняться этой проблемой. При использовании ФШ CS практически до конца обработки лучше держать 48 бит.
Цитата:

2. Сохранили (с профайлом Nikon) в tiff 48 битный цвет в sRGB?
Вопрос: может, здесь более уместно пространство Adobe RGB? Или с профилем это неважно?

Подробнее

Как это не важно? !!! Сохранили в пространстве sRGB и уже потеряли половину цветового охвата. Что же потом в ФШ редактировать? Сохранять в WideGamut RGB, как и рекомендуетт производитель сканера Nikon.
Цитата:

3. Начало обработки при 48бит (пытаясь продержаться подольше):
-Конвертируем в рабочее пространство, напр. Adobe RGB и затем:

Не надо никакой конвертации, как сохранили после сканирования с цветовым пространством Wide Gamut RGB, так и работаем в нем.
Цитата:

-Улучшение яркости и контраста - работа с Уровнями и Кривыми;
-Выборочная цветовая коррекция;
-Ретушь, удаление пыли и царапин;
Вопрос: когда обрезать? По логике лучше в самом начале без изменения разрешения - меньше размер файла и нет лишних областей?

Подробнее

Вполне логично обрезать в самом начале, зачем тянуть мусов через весь процесс...
Цитата:

Вопрос: когда занятся муаром и зернистостью (будем считать, что они есть)?

Если пользоваться NeatImage, то это первая операция после открытия файла, иначе профили NeatImage теряют всякий смысл.
Цитата:

Вопрос: некоторые фильтры и инструменты не работают при 16 бит - подождать?

4. Переводим в 8 бит;
-делаем напр. "пересадку фона" и искаж. перспективы;
-снова ретушь (размывание) и украшательство(напр. изм. цв. температуры, доливание воды, облака и т.д.);
Вопрос: В какой последовательности издеваться над снимком?
Вопрос: Когда склеить слои?
Вопрос: Нужен ли потом снова Гаусс?

5. Вгоняем в размер (если надо +кроп) с учетом размера и разрешения печати (уменьшаем разрешение)

6. Повышаем резкость ("нерезкая маска", Nik Sharpener или ещё что)

Подробнее

6. FocalBlade
Цитата:

7. Конверт в раб. пространство печатника.

Конвертацию цветового пространства надо делать пока изображение в 48 битах, иначе возможны потери. Вообще это должна быть последняя операция.
Цитата:

Вопрос: Или шарп ещё после конвертации (уж больно вид неважный:)?
Вопрос: Может что важное пропустил?

А если нет профиля машины? Воспользоваться хорошим советом (кажется, bc---) ?
Цытата:
а. Рисуем в Фотошопе градиент с шагом 3 или 5 значений RGB. Достаточно нарисовать только света и тени, середину можно опустить. (Могу выслать готовый файл по почте или положить на Ваш FTP сервер).
б. Сдаём его в печать с требованием «печать без коррекции»
в. На отпечатке видим, что на краях градиента света и тени слились в единую чёрную и белую массу соответственно. Запоминаем значения RGB при которых можно уже различить разницу между соседними полями градиента.
г. Открываем в Фотошопе готовый к печати файл, затем - команда Levels, в графе Output levels вместо 0-255 ставим полученные нами значения. (Картинка после этого на мониторе будет смотреться отвратительно – не обращаем на это внимания)
д. Несём наш файл в печать с требованием «печать без коррекции». Получаем все детали в светах и тенях.
PS. Перед печатью рекомендую также преобразование «RGB-CMYK-RGB». Этим Вы корректно сожмёте цветовой охват файла до охвата печатного процесса. Благодаря этому на отпечатке не будет сильного искажения цветов.

Вопрос: Нужен ли финт с Output levels, если профиль Frontierа есть ?

7. Сохраняем в тифф и бегом в лаб.

Поделитесь, пожалуйста, опытом (статьи я читал).

Я думаю, это довольно важные моменты и будут интересны многим.
Даже у кого цифровик. Именно грамотные этапы работы...

Подробнее

Я печатаю исключительно на струйнике, этапы работы такие:
1. Сканирование на Nikon 4000 VueScan'ом, максимальное разрешение, автоуровни при точках белого и черного 0.001% - весь диапазон плотностей пленки в файле! Сохраняем в TIFF, 48 бит, цветовое пространство WideGamut RGB.
2. ФШ, первая операция NeatImage, удаление зерна (если надо).
3. Горизонталь: Ctrl-", Ctrl-A, Ctrl-T выравниваем вертикаль или горизонталь.
4. Обрезаем.
5. Градационная и цветовая коррекция: Кривые и прочее....
6. Если пребуются операции, которые не работают с 48 битами, конвертирование в 24.
Но здесь тонкость, если на выходе надо другое цветовое пространство, типа sRGB или Фронтира, то вначале конвертирование цветового пространства, а затем перевод в 24 бита.
7. Печать
Цитата:

С уважением, Василий.

P. S. Если я написал фигню _ не бейте ногами, лучше поправте...

kkk:

"1. На мой взгляд, 48 бит - явное излишество..." поставьте здесь и мою подпись, м.б. за исключентем самых суровых корекций. к тому же -медленно, к тому же - работа со слоями в 48 бит моментально раздувает файл до монструальных размеров. (в маргулиса я камень не брошу, но к 16-битовой корекции у него отношение бизкое к мании, это один из немногих предметов, по которым я бы поостерегся к нему прислушиваться, хотя сам его с удовольствием цитирую ).

"2,3. Не являюсь большим спецом в профилях, но вроде постоянно проскакивает инфа, что минилабы работают в sRGB... " я все равно предпочитаю работать в более широком пространстве, оставляя на будущее возможность вывода на печать не только в минилабе. тем не менее работа в wide gamut rgb - это уж слишком сложно для любителя, я бы не рискнул. впрочем, мы на эту тему уже много говорили... желательно, по возможности, сразу сканировать в ваше рабочее пространство. если у вас есть профиль сканера, то можно, конечно, конвертировать и в фотошопе...

"Кроп обычно делают в начале, но я иногда откладываю эту операцию на потом. Пока работаешь, могут придти новые мысли по компановке кадра..." -подписываюсь и здесь.

"По-поводу шума и зерна..." - я всегда давлю шум в первую очередь, как правило последующие корекции его усиливают.

"Слои сводить нужно в самый последний момент перед окончательным сохранением, и то, если вы уверены, что больше работать с этим кадром не будете..." - я, как Игорь Бон, храню psd файл со всеми слоями. диски нынче дешевы :)

V. Vivcharyk, вы еще привели следующую цитату: "Перед печатью рекомендую также преобразование «RGB-CMYK-RGB»" - это звучит пугающе. я никогда не работал с типографией и воздержусь от коментариев, но для печати в фотолаборатории это верный способ угробить изображение.

По поводу цветового пространства печатен - я интересовался у печатников.
1 Не все машины поддерживают внешние профили
2 Те кто поддерживает, не всегда пользуются
3 Те кто пользуется, предлагают свои профили (в зависимости от материала на котором печатают)
4 Все зависит от того, как договоришься.

Цитата:

от: S_Victor
По поводу цветового пространства печатен - я интересовался у печатников.

В данном случае на мой взгляд самый правильный вариант - это не спрашивать чужого мнения, а составить свое. Если ты сделаешь несколько парных фотографий (с конвертацией RGB-CMYK-RGB и без оной), то обеднеешь ты только рублей на 30-50, зато вопрос у тебя отпадет сам собой. :)

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ.

Вот и проясняется...
А то описаний конкретных действий встречается много, а стратегии не найдёшь :(

Позволю себе немножко резюмировать /КАК ПОНИМАЮ/
я тоже максималист, поэтому берём по максимуму - для души /или большой печати/ (в жизни не всегда получается - сканирую в лабе, а 48х4000>CD - уже реальные деньги)

1. Скан 48 bit х 4000 dpi => TIFF в WideGamut RGB c профилем сканера /...как и рекомендует производитель

Вопросик: У меня много плёнки 400ед (краснею, но у Киев-60 очень приличный удар зеркала :( ) - не даст ли наш "максимум" излишнее зерно?
Вопросик: Ч/Б негатив - также 16 бит, Grayscale?

2. WideGamut RGB выставляем в качестве рабочего пространства ФШ / ...из профиля в профиль - это крайняя мера
3. NeatImage, удаление зерна / ...всегда давлю шум в первую очередь, как правило последующие корекции его усиливают.
4. Горизонт + Кроп (пусть с небольшим запасом)
5. Уровни и крывые.
6. Цветокоррекция.
7. Ретушь

8. "Художественности" > плодим слои > сохраняем в PSD (вдруг пригодится),
:?: Где-то здесь перевод в 24 бит (до или после п.8 - не все фильтры работают с 48 бит, хотя если не надо - держим 48 дальше)

9. Ресайз / ...в несколько приемов с промежуточным повышение резкости( FocalBlade (!) или Unsharp Mask).
10. Сшиваем слои (думаю, заключительную резкость /если надо/ удобно с пом. Nik Sharpener)
11. Конверт в профиль печатника / знаю ;), где ...по профилям
12. Сохраняем в тифф и затем финт с Output levels
13. Болванка => в печать

:?: Не понимаю этот момент:
Если пребуются операции, которые не работают с 48 битами, конвертирование в 24.
Но здесь тонкость, если на выходе надо другое цветовое пространство, типа sRGB или Фронтира, то вначале конвертирование цветового пространства, а затем перевод в 24 бита.

? Конвертировать 48 бит WideGamut RGB в профиль машины, которая работает только с 24 бит ? Вроде логичнее сначала в 24 бит WideGamut RGB, а в конце - профиль?
? Если сразу конвертнуть /...вид неважный/, а затем надо что-то поправить фильтром - могут же поехать все цвета ?

НА практике:
-За WideGamut RGB в скане договорился - почему-то по умолчанию делали в sRGB.
-Градиент отпечатал (я его ещё раньше скачал) - в фц "Вектор" 0-12 можно убрать, будет 12-255.
-Отпечатал ихние тестовые снимки (Fuji) c профилем и без (без коррек.) - разница коллосальная. Если нет профиля - надо молиться на оператора машины...

400 на среднем формате, это не 400 на 35мм (и даже не 200). Увеличение то меньше. Так что воспользуйтесь преимуществами среднего формата. :)
Зеркало в Киеве бъет страшно (не только в Киеве), но отношения к шумам не имеет :P
Без штатива не получишь конфетку (я о качестве).

48 бит в печать не принимают (в доступных мне лабах).

Мы не поняли друг друга. Речь шла о МАКСИМУМЕ, и нихто не утверждал, что это стандарт. Я согласен, что 4000 dpi при 56Х56 мм = 8800х8800 точек - много. И пытаюсь этим пользоваться, т.к. отсутствие зума вынуждает для кадрирования использовать -КРОП, и пикселы часто лишними не бывают. А удар заркала вынуждает иногда к 400 ед.: зерно - это одно, а смазывание - совсем другое. И, понятно, 48 бит не печатают...

Это обсуждение - всего лишь попытка избежать грубых ошибок на ровном месте.

Каждый волен делать по своему. И жёсткой схемы не будет. Но, сравнив первые отпечатки и последующие (в ВАШИМИ советами), могу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто не поленился поделится опытом. И, думаю, не я один. Ведь тупая печать с флешки ничего общего с цыфровой фотографией не имеет...
Рад буду видеть продолжение темы.
С уважением.
Василий

Цитата:

от: V. Vivcharyk
А удар заркала вынуждает иногда к 400 ед.: зерно - это одно, а смазывание - совсем другое. Василий

Если качества очень хотца, то пользуетесь (для развития мускулатуры ) штативом + тросик. Для среднего формата - тем более. Это только кааатца, что при коротких (1/60-1/125с) выдержках никакой шевеленки нет, если поэкспериментировать с увеличением (30х40 и выше) разница очень даже будет заметна.
:) удачи, Василий!

Полностью согласен, но это уже не по теме (OFFTOP)
Я стараюсь по мере возможности пользоваться штативом, и тросик есть :)
Но не постоянно же с ним гулять ?

МОЖНО ПРОЩЕ.24БИТА ДОСТАТОЧНО.РАЗРЕШЕНИЕ ПОД ФОРМАТ ПРИ 300ДПИ.А ИЗВРАЩАТЬСЯ НАД КАРТИНКАМИ НУЖНО ЛИШ ПРИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
С УВАЖЕНИЕМ,ПИСКАРЬ.

Цитата:

от:V. Vivcharyk
Вопросик: У меня много плёнки 400ед (краснею, но у Киев-60 очень приличный удар зеркала :( ) - не даст ли наш "максимум" излишнее зерно?
Вопросик: Ч/Б негатив - также 16 бит, Grayscale?

Подробнее

На мой взгляд лучше по максимуму:
Первое, при максимальном разрешении лучше сканируется структура зерна, даже если не давить его NeatImage, то оно имеет красивый вид, в отличии от цифрового мыла.
Второе, если трудно работать с таким файлом, можно сделать ресайз сразу после сканирования, ФШ сделает это более грамотно, чем софт сканера.
Цитата:

....
3. NeatImage, удаление зерна / ...всегда давлю шум в первую очередь, как правило последующие корекции его усиливают.

Да есть такое, очень часто приходиться возвращаться назад и давить зерно NeatImage с большими эффектом. В ФШ CS для повтора можно использовать лог операций.
Цитата:

.....
:?: Не понимаю этот момент:
Если пребуются операции, которые не работают с 48 битами, конвертирование в 24.
Но здесь тонкость, если на выходе надо другое цветовое пространство, типа sRGB или Фронтира, то вначале конвертирование цветового пространства, а затем перевод в 24 бита.

? Конвертировать 48 бит WideGamut RGB в профиль машины, которая работает только с 24 бит ? Вроде логичнее сначала в 24 бит WideGamut RGB, а в конце - профиль?

Подробнее

Так как при любой конвертации произходят потери, лучше конвертировать когда изображение еще в 48 битах.
Цитата:

? Если сразу конвертнуть /...вид неважный/, а затем надо что-то поправить фильтром - могут же поехать все цвета ?

При конвертации, если не конвертировать в совсем уродское цветовое пространство, меняются в основном самые насыщенные цвета, но меняются именно так как будут выглядеть для устройства этого цветового пространства. Очень многие в самом конце работы, особенно полиграфисты, доводят цвета после конвертации в цветовое пространство печатного процесса. Так что это вполне законная операция, типа ручная правка чистой математики.

Поясните пожалуйста что дает сохранение в WideGamut RGB ?
А установка цвет пространства ФШ тоже в WideGamut RGB?
Для печати в лабе этот профиль менять? На какой?

BlackRed
Спасибо за ответ. Попробую применить на практике.

Георгий А.
Установка WideGamut RGB при сканировании позволяет избежать потерь входных данных, т. к. цветовой охват WideGamut всегда больше, чем охват любых реальных аппаратов. Так же его ставим, как «working space» в ФШ. Получается, что в обработке вся возможная информация.
При печати обязательно конвертировать: лучше - в профайл машины (взять в лабе, хорошо бы под конкретную бумагу), если нет - хотя бы в sRGB => т.е. сжать цветовой охват(тут ещё кача ухищрений). Для интернета можно конвертнуть в sRGB IEC611966 (средний монитор).
------------------------------------
Если без фанатизма, то вполне достаточно в качестве рабочего пространства ФШ и сканера выбрать Adobe RGB (1998). WideGamut больше ориентирован на полиграфию.
----------------------------------
С уважением.
Василий.[/quot]