EOS30v+Sigma 70-300+вспышка: Почему снимки желтые?

Добрый день!
До недавнего времени у меня был EOS 300v + китовый объектив 28-90 II. На днях поменял всё это на EOS 30v + Sigma 70-300 APO Macro Super и несколько разочаровался в снимках, полученных дома. Фотографировал пока только дома, при обычном искуственном освещении используя встроенную вспышку. Ладно, я понимаю что "красного глаза" стало больше: вспышка ниже сидит чем на 300v, но почему снимки стали заметно желтее? Если человек дальше 2...2.5 метров, явная желтизна искуственного освещения! Некоторые хорошие снимки получаются при минимальном для этого объектива расстоянии (1.5 метра) и крупным планом. Не пойму, неужели света вспышки не хватает? Она же вроде даже помощнее чем на 300v???
И ещё вдогонку вопрос по встроенным вспышкам. Нигде не нашёл ответа: мощность встроенной вспышки изменяется автоматикой аппарата? Или она фиксированная (максимальная)? И что значит фраза из мануала "...вспышка работает в режиме заполняющего света..." И это про встроенную вспышку! Это что, другой режим вспышки или просто художественная интерпретация?
Режим экспокоррекции при работе со вспышкой меняет только выдержку/диафрагму или всё же мощность вспышки? Я пробовал дома навестись на стену, электроника мне выставила Т=60, А=4. Кручу экспокоррекцию в +, параметры остаются те-же. Значит, нет смысла делать эту экспокоррекцию???

так разве встроенная вспышка достанет дальше 2 метров?? объектив-то какой... не 50мм/1.8 же..

Заполняющего - это именно про встроенную, т.к. у неё другого же не бывает, потому что в каком направлении она светит ;)
иногда под этим позразумевается что вспышка выдаёт 1/2 (или сколько там) от внешнего света. т.е. такой импульс чтобы свет со вспышкой был только в полтора раза боьлше чем без неё.

мощность фиксированная только в мыльницах за $20.
в этих конечно регулируется автоматом.

Встроенная вспышка имеет Guide Number ~ 10-12, т.е. на ISO 100 с телевиком сигма на f/4 мощности хватит на 3м максимум.

В автомате крути-не крути, экспозиция меньше чем 1/60с и максимальная дырка f/4 не поставится, да и мерится эта экспозиция по имеющемуся свету, без учета вспышки. Единственный рабочий и предсказуемый режим с ETTL это M - ставите нужную экспозицию, вспышка добавляет недостающий свет.

ETTL работает очень просто - при слабом освещении камера пытается автоматом подобрать такую мощность вспышки чтобы объект в выбранной точке фокусировки получился среднесерым. Если объект не среднесерый, нужно использовать компенсацию экспозиции вспышки, которая в 30v есть.

Вобщем, там много моментов - вот список на восемь листов http://photonotes.org/articles/eos-flash/. Желательно прочитать и понять, фигни и воды там крайне мало. Ну и встроенная вспышка это только как вариант для непредвиденных обстоятельств, пользоваться ей постоянно - мазохизм чистой воды. Хоть какая ETTL-совместимая внешняя, хоть 220EX, хоть Сигма, намного лучше будет.

Цитата:

от:delx

В автомате крути-не крути, экспозиция меньше чем 1/60с и максимальная дырка f/4 не поставится, да и мерится эта экспозиция по имеющемуся свету, без учета вспышки. Единственный рабочий и предсказуемый режим с ETTL это M - ставите нужную экспозицию, вспышка добавляет недостающий свет.

Подробнее

Не понял, так что, в полном автомате и в режиме Р вспышка работает некорректно?
А про режим М в домашних условиях: всё-равно придется f/4 и 1/60с выставлять. Можно надеяться только на вспышку!

Цитата:

от:delx

ETTL работает очень просто - при слабом освещении камера пытается автоматом подобрать такую мощность вспышки чтобы объект в выбранной точке фокусировки получился среднесерым. Если объект не среднесерый, нужно использовать компенсацию экспозиции вспышки, которая в 30v есть.

Подробнее

Т.е. в данном случае можно компенсацией мощность вспышки изменить? При этом надо смотреть, на что резкость наводишь. Если на лицо, то вроде его можно принять за "серый объекст"...:)

Цитата:

от:delx

http://photonotes.org/articles/eos-flash/. Желательно прочитать и понять, фигни и воды там крайне мало. Ну и встроенная вспышка это только как вариант для непредвиденных обстоятельств, пользоваться ей постоянно - мазохизм чистой воды. Хоть какая ETTL-совместимая внешняя, хоть 220EX, хоть Сигма, намного лучше будет.

Подробнее

:)
А за ссылку спасибо, почитаю...

[quot][quote=Дмитрий_Михайлов]Если человек дальше 2...2.5 метров, явная желтизна искуственного освещения! Некоторые хорошие снимки получаются при минимальном для этого объектива расстоянии (1.5 метра) и крупным планом. Не пойму, неужели света вспышки не хватает? Она же вроде даже помощнее чем на 300v??? [/quot]

Вам бы почитать инструкцию к камере про пользование встроенной вспышкой ...

Ведущее Число = расстояние* диафрагма
Обычно у встроенных вспышек оно у всех почти одинаковое 12+-2. Ваша встроенная вспышка при диафрагме 5.6 и пленке 100 позволит снимать до 2 м.
С пленкой 400 до 4 м. Фон снимка если он далеко (освещенность от вспышки спадает примерно квадратично с расстоянием) освещается не вспышкой, поэтому будет желтым.

Выдержка и диафрагма определяют соотношение между светом от вспышки (диафрагма) и имеющимся освещением.
Если есть желтизна, это значит имеющийся свет дает слишком большой вклад. Но если его совсем задавить, то фон будет черным.

Лучше всего использовать ручной режим камеры.
Диафрагма ставится по дальнобойности вспышки (но лучше ее не закрывать сильнее 8 иначе фон будет темный), выдержка короче 1/фокусное в мм и так, чтоб имеющееся освещение получало бы недодержку в 1-2 ступени (шкала в видоискателе). Тогда фон на снимках не будет темный. Если совсем темно (недодержка при полностью открытой диафрагме больше 3 ступеней), то выдержка при съемке с рук со вспышкой может быть просто фиксированная типа 1/30-1/60.

[quot]И ещё вдогонку вопрос по встроенным вспышкам. Нигде не нашёл ответа: мощность встроенной вспышки изменяется автоматикой аппарата? Или она фиксированная (максимальная)? [/quot]

Изменяется.

[quot]Режим экспокоррекции при работе со вспышкой меняет только выдержку/диафрагму или всё же мощность вспышки? Я пробовал дома навестись на стену, электроника мне выставила Т=60, А=4. Кручу экспокоррекцию в +, параметры остаются те-же. Значит, нет смысла делать эту экспокоррекцию???[/quot]

На вспышку идет отдельная экспокоррекция - экспокоррекция вспышки, это во-первых.
А во вторых, со вспышкой камера имеет свою логику работы в разных режимах. Вы, вероятно описали режим "Р" (открытая дырка и 1/60 при плохом освещении). Для лучшего результата с Canon лучше снимать в "М" режиме камеры. Объективы обычно плохо работают на полностью открытой диафрагме.

Цитата:

Вам бы почитать инструкцию к камере про пользование встроенной вспышкой ...

Так читал несколько раз, там самый минимум...
Цитата:

Ведущее Число = расстояние* диафрагма
Обычно у встроенных вспышек оно у всех почти одинаковое 12+-2. Ваша встроенная вспышка при диафрагмe 5.6 и пленке 100 позволит снимать до 2 м.
С пленкой 400 до 4 м. Фон снимка если он далеко (освещенность от вспышки спадает примерно квадратично с расстоянием) освещается не вспышкой, поэтому будет желтым.

Подробнее

Хочу внести некоторую ясность. Старый объектив был 28-90 f/4-5.6, новый 70-300 f/4-5.6. Т.е. по светосиле они примерно одинаковые. Старым я фотографировал на фокусе 35...80, новым соответственно 70...90 (сильно увеличивать нет необходимости), соответственно диафрагма в обоих случаях была 4...5.6. Расстояние в обоих случаях 1.5...2.5 метра (в квартире не разбежишься). Получается, условия примерно равные, разве что у старого объектива наверное чаще f/5.6 была, а у нового f/4. Плёнка в обоих случаях 200. Значит основную разницу в качестве даёт вспышка/автоматика аппарата???
Цитата:

Лучше всего использовать ручной режим камеры.
Диафрагма ставится по дальнобойности вспышки (но лучше ее не закрывать сильнее 8 иначе фон будет темный), выдержка короче 1/фокусное в мм и так, чтоб имеющееся освещение получало бы недодержку в 1-2 ступени (шкала в видоискателе). Тогда фон на снимках не будет темный. Если совсем темно (недодержка при полностью открытой диафрагме больше 3 ступеней), то выдержка при съемке с рук со вспышкой может быть просто фиксированная типа 1/30-1/60.

Подробнее

Вот это интересный подход. Надо будет попробовать.
Цитата:

На вспышку идет отдельная экспокоррекция - экспокоррекция вспышки, это во-первых.

Я её и описывал.
Цитата:

А во вторых, со вспышкой камера имеет свою логику работы в разных режимах. Вы, вероятно описали режим "Р" (открытая дырка и 1/60 при плохом освещении). Для лучшего результата с Canon лучше снимать в "М" режиме камеры. Объективы обычно плохо работают на полностью открытой диафрагме.

Подробнее

Да, снимал на "Р".
В таком случае ещё один вопрос. Фотоаппаратом иногда фотографирует и моя жена, а ей в эти хитросплетения режимов лезть неохота, так вот она снимала на полном автомате (зелёная зона). Те-же помидоры: желтизна... На EOS300v у неё красивше получалось. Значит всё-же автоматика как-то по-другому работает!??

Плёнка в обоих случаях 200. Значит основную разницу в качестве даёт вспышка/автоматика аппарата???

Сложно сказать в чем дело. А Сигма эта свежая или старая?

Цитата:

На вспышку идет отдельная экспокоррекция - экспокоррекция вспышки, это во-первых.

[quot]Я её и описывал.[/quot]

Экспокоррекция вспышки влияет на вспышку (на ее длительность) в процессе вспышки, а не на выдержку и не на диафрагму.

[quot]
Те-же помидоры: желтизна... На EOS300v у неё красивше получалось. Значит всё-же автоматика как-то по-другому работает!??[/quot]

возможно.
Как вариант попробуйте вводить коррекцию на вспышку +0.5.

У Canon результат работы вспышки заметно зависит от того, на каком по серости участке кадра находится точка
фокусировки. Если точка АФ на сильно светлом участке, то вспышка будет недосвечивать. Поэтому иногда полезно пользоваться кнопкой FEL (Flash Exposure Lock или ее аналогом)/

Цитата:

от: Mike_P
Сложно сказать в чем дело. А Сигма эта свежая или старая?

Sigma 70-300 APO Macro super II, купленная на foto.ru недели 3-4 назад. Надет фильтр Kenko UV-MC (как защитный).

Цитата:

Экспокоррекция вспышки влияет на вспышку (на ее длительность) в процессе вспышки, а не на выдержку и не на диафрагму.

Полезное замечание, учту.

В общем случае я понял следующее: чем больше открыт объектив, тем желтее будет результат (больше искуств. света попадёт на плёнку). Чем сильнее прикрыт - тем естественнее цвета, но может пострадать дальний фон: темнее будет...

Цитата:

от:Дмитрий_Михайлов

В общем случае я понял следующее: чем больше открыт объектив, тем желтее будет результат (больше искуств. света попадёт на плёнку). Чем сильнее прикрыт - тем естественнее цвета, но может пострадать дальний фон: темнее будет...

Подробнее

Да, все именно так и фон, если не провален в темноту часто бывает желтым или зеленым (от ЛДС).
Может помочь пленка, которая терпит смешанный свет, например Fuji Superia, но никак не Kodak GOLD, он дает ужасный результат при смешанном освещении.
Также помогает направление вспышки в белый потолок, особенно в относительно небольшом помещении. Тогда рассеяный свет вспышки неплохо перебивает другие источники света.

Цитата:

от: Дмитрий_Михайлов
Ладно, я понимаю что "красного глаза" стало больше: вспышка ниже сидит чем на 300v, но почему снимки стали заметно желтее?

Вы сканируете или печатаете? если сканируете, то это вам должно быть по. Если печатаете, то попробуйте отпечатать то же, но в другой, лучше хорошей, лабе. Сдается мне, что это просто ошибка оператора минилабы, так чато бывает. Кстати, фотали при искусственном освещении? Какой тип ламп используется? Какого цвета обои/мебель?

Цитата:

от:Дмитрий_Михайлов
Если человек дальше 2...2.5 метров, явная желтизна искуственного освещения! Некоторые хорошие снимки получаются при минимальном для этого объектива расстоянии (1.5 метра) и крупным планом. Не пойму, неужели света вспышки не хватает? Она же вроде даже помощнее чем на 300v???

Подробнее

Да, ее ВЧ=13 против 12 у 300, но дело даже не в этом. Вы учитывайте, что Сигма 70-300, особенно с накрученной блендой, сильно крупнее Кенона 28-90, а пыха на тридцатке расположена ниже. Т.е. Сигма заслоняет собой свет гораздо сильнее, чем Кенон, отсюда может быть и результат. Попробуйте с другим, более коротким и менее толстым объективом. А вообще, внешняя пыха рулит.

Цитата:

от: Дмитрий_Михайлов

И ещё вдогонку вопрос по встроенным вспышкам. Нигде не нашёл ответа: мощность встроенной вспышки изменяется автоматикой аппарата?

Зависит от режима. Как уже ответили, в режиме М автоматика сама выбирает необходимую мощность импульса, при этом, увеличивая выдержку относительно минимальной выдержки синхронизации вы можете сильнее подсвечивать фон, уменьшая выдержку до МВС - получаете посвеченным только оъект фокусировки.

Цитата:

от: Дмитрий_Михайлов
Или она фиксированная (максимальная)? И что значит фраза из мануала "...вспышка работает в режиме заполняющего света..."

В остальных режимах пых, как правило, работает как заполняющий.

Цитата:

от:Дмитрий_Михайлов
Режим экспокоррекции при работе со вспышкой меняет только выдержку/диафрагму или всё же мощность вспышки? Я пробовал дома навестись на стену, электроника мне выставила Т=60, А=4. Кручу экспокоррекцию в +, параметры остаются те-же. Значит, нет смысла делать эту экспокоррекцию???

Подробнее

Меняет, в том числе и мощность импульса. А параметры экспозиции и должны остаться теми же. Просто установленная вами компенсация экспозиции (отображается в виде шагов на шкале) применяется к экспозиции, которую вы видите на дисплее (в видоискателе).

По поводу работы ЕОСов со встроенной пыхой можно еще почитать статью 1 и статью 2 .

Цитата:

от:Дмитрий Курилов

Вы сканируете или печатаете? если сканируете, то это вам должно быть по. Если печатаете, то попробуйте отпечатать то же, но в другой, лучше хорошей, лабе. Сдается мне, что это просто ошибка оператора минилабы, так чато бывает. Кстати, фотали при искусственном освещении? Какой тип ламп используется? Какого цвета обои/мебель?

Подробнее

1. Печатаю.
2. Не пойму, причём тут ошибка оператора? Если на негативе есть красный глаз, он то что может сделать? Вообще убрать красный цвет из отпечатка?! Ну я сегодня в лупу нарочно посмотрю на негатив, в глаза загляну... :)
3. Освещение искуственное, люстра 5*60 Вт, самые обычные лампочки.
4. Обои светлые, мебель тёмная.

Цитата:

от:Дмитрий Курилов

Да, ее ВЧ=13 против 12 у 300, но дело даже не в этом. Вы учитывайте, что Сигма 70-300, особенно с накрученной блендой, сильно крупнее Кенона 28-90, а пыха на тридцатке расположена ниже. Т.е. Сигма заслоняет собой свет гораздо сильнее, чем Кенон, отсюда может быть и результат. Попробуйте с другим, более коротким и менее толстым объективом. А вообще, внешняя пыха рулит.

Подробнее

Ну на 1.5-2 метра объектив вроде ничего не закрывает (тени то я не вижу на отпечатке!). Более короткий объектив можно найти, но мне сдаётся, не там дело...

А вообще вопрос скорее принципиальный (разница двух фотоаппаратов) чем вопрос способа оптимального фотографирования. Я в самом первом своем посте написал, что условия фотографирования этих фотоаппаратов абсолютно одинаковые, плёнки одинаковые (Kodak GOLD 200), объективы разные, но использовались практически на одних и тех-же фокусных расстояниях и диафрагмах, фотографировали и тем и этим аппаратом либо на полном автомате, либо на "Р", в обоих случаях со встроенной вспышкой. А результат разный. Жена чуть не убила, говорит лучше бы 300v оставил... :))
Конечно, если говорить об оптимальном качестве снимков и возможностях аппарата, можно спокойно установить "М", выбрать диафрагму, выдержку, ещё и брэкетинг забабахать... Но когда ребёнок носится по квартире и ты пытаешься поймать красивый момент, тут как нельзя кстати полный автомат. Он тебя ждать не будет (в смысле ребёнок)! :)

Цитата:

от: Дмитрий_Михайлов
Но когда ребёнок носится по квартире и ты пытаешься поймать красивый момент, тут как нельзя кстати полный автомат. Он тебя ждать не будет (в смысле ребёнок)! :)

5.6/125 или 5.6/200 с пленкой 400 в режиме "М" камеры и со вспышкой могут подойти.

Цитата:

от:Дмитрий_Михайлов
2. Не пойму, причём тут ошибка оператора? Если на негативе есть красный глаз, он то что может сделать? Вообще убрать красный цвет из отпечатка?! Ну я сегодня в лупу нарочно посмотрю на негатив, в глаза загляну... :)

Подробнее

Не надо смотреть в лупу. Я писал не про красный глаз, а про желтизну. Просто при печати очень многое зависит от того, с каким настроением пришел сегодня на работу оператор, что он залил в машину, какие коррекции поставил и проч. В одной и той же лабе с одной и той же пленки я получал разные. в том числе и по цветам, отпечатки, иногда откровенно желтые. Поэтому, перед тем как продолжить дискуссию, предлагаю вам в порядке эксперимента отпечатать пару кадров в другой лабе, лучше в хорошей.

Цитата:

от: Дмитрий_Михайлов

3. Освещение искуственное, люстра 5*60 Вт, самые обычные лампочки.
4. Обои светлые, мебель тёмная.

Именно это и дает желтый оттенок. Если оператор при печати не откорректирует, изображение будет именно желтым.

Цитата:

от:Дмитрий_Михайлов
А вообще вопрос скорее принципиальный (разница двух фотоаппаратов) чем вопрос способа оптимального фотографирования. Я в самом первом своем посте написал, что условия фотографирования этих фотоаппаратов абсолютно одинаковые, плёнки одинаковые (Kodak GOLD 200), объективы разные, но использовались практически на одних и тех-же фокусных расстояниях и диафрагмах, фотографировали и тем и этим аппаратом либо на полном автомате, либо на "Р", в обоих случаях со встроенной вспышкой. А результат разный. Жена чуть не убила, говорит лучше бы 300v оставил... :))

Подробнее

См. выше про оператора. Кстати, я недавно тоже приобрел тридцатку к имеющемуся 3000v, такой разницы не заметил, хотя тоже снимаю дома. Правда набор стекол у меня остался тем же.

Цитата:

от:Дмитрий_Михайлов
Конечно, если говорить об оптимальном качестве снимков и возможностях аппарата, можно спокойно установить "М", выбрать диафрагму, выдержку, ещё и брэкетинг забабахать... Но когда ребёнок носится по квартире и ты пытаешься поймать красивый момент, тут как нельзя кстати полный автомат. Он тебя ждать не будет (в смысле ребёнок)! :)

Подробнее

1. У меня дочь 1 год 9 месяцев, это проблема мне знакома не по наслышке :D
2. Я вам как отец отцу скажу, что автомат - не лучший режим для фотографирования детей, мечушихся в помещении при искусственном свете, особенно со вспышкой. Как работает пыха в ручном режиме (если не знаете):
а) выставлете экспопару (допустим, 4,0/125);
б) наводите резкость;
в) снимаете (при этом пыха дает короткий пробный импульс, по отраженному свету TTL понимет, сколько света нужно добавить/убрать для получения средне-серого, и дает второй правильный импульс). Все!

Преимущество: вы можете поставить такую экспопару, которая позволит вам:
а) получить необходимую глубину резко изображаемого пространства (управлять отчасти композицией);
б) поставить необходимую короткую выдержку, чтобы не было заметно тремора (с вашим телезумом это ИМХО актуально), а также чтобы изображение стремительно движущегося ребенка не получилось смазанным.

Недостатки:
а) фон изображения получается темным (для того, чтобы он был освещен пыхой лучше, нужно увеличить выдержку на несколько ступеней, в зависимости от режима съемки, объекта съемки и стекла, с вашим стеклом это проблема, если разве вы не занимались всю жизнь стрельбой);
б) тени получаются резкими (это уже тема для отдельной беседы).

Дерзайте и удачи вам.

Большое всем спасибо за ответы, я обязательно постараюсь проверить в жизни все ваши советы и рекомендации!