от: photograff
Эбони 617 бери. Самое оно будет. С 90 Ангулоном.
от: GeologPS
голову купить нужно что б размещать в нужном разделе объявление
от: GeologPS
да, это редкость ;)
ПС. по приведенном примерам - там панорам нет(да и в принципе не важно - любой камеры можно снимать панорамы)
от:jtphoto
А-га, и еще в придачу книжку которую под подушку положить и с утра проснуться Нобелевским лауреатом
Чтобы меньше думать и больше нажимать на кнопку марк будет достаточно хорош. Тот, который третий и 1Ds (просто 1D для данных обстоятельств лучше но с панорамностью возможностей меньше).Подробнее
от:UUD
В общем, если это не троллинг , то небольшой ликбез:
Панорама - это когда камеру ставят на штатив, слегка поворачивают и делают много снимков, а потом склеивают в фотошопе или других программах. Какая камера - совершено не важно, важно наличие штатива и возни за компьютером. От себя добавлю - это красиво, когда сделано другими, но самой крутить будет скучно и неинтересно! (Есть еще мыльницы с автоматической функцией "панорама" - но она там получается коротенькая и некрасивая.
Тот эффект, который виден на приведенных вначале снимках - когда в кадре очень много всего помещается, все очень резко, а близкие предметы кажутся преувеличенно большими - делается при помощи "широкоугольного объектива" или даже "рыбьего глаза" (отличается от просто широкоугольного тем, что в центре все кажется выпученным, а по краям как будто закругляется). Какая камера - тоже совсем не важно, главное чтобы был объектив с широким углом зрения.
Если угол широкий - значит фокусное расстояние должно быть коротким. Для зеркалок это от 10 до 20 мм, для мыльниц - бывает разве что эквивалент 28 мм, что дает не очень широкий обзор, так что лучше взять самую простую зеркалку, например Кэнон 1000 или Никон 3000, и к ней объектив 10-20мм, 11-16 мм или 12-24мм (чем меньше цифры - тем шире поле зрения, но в общем примерно одинаково). И еще - это только в мыльницах все сильно зависит от модели, а в зеркалках - в основном от накрученного объектива (все равно покупается отдельно, так что "аналог Марка" искать совсем не обязательно - он отличается от самой дешевой Кэнон 1000 только профессиональными наворотами и отсутствием автоматических сюжетных программ.
Видео - умеют писать все мыльницы, и некоторые зеркалки (но не самые-самые дешевые, а начиная с Кэнон 500D или Никон 5000D). И видео на них получается хоть и с большим разрешением, но короткое и снимать его в движении сложно - так что для видео лучше взять отдельно мыльницу (совершенно любую).
И если нужны подробности - то лучше уточнять их в разделах "Цифровые фотоаппараты с несменной оптикой (МЫЛЬНИЦЫ ) " или "Цифровые фотоаппараты со сменной оптикой (ЗЕРКАЛКИ) " - а не в "Фотопутешествиях".Подробнее
от:One of us
>Мне нужно получить фото с яркими цветами, четкое,
В дополнение к сказанному - цвета и "четкость" как на фото - нереальные, преувеличенные. Это нужно снимать обязательно в raw и долго мучать потом в редакторе.
По теме фотика уже подсказали, дополню лишь, что есть и мыльницы с довольно широким углом и raw. Наиболее ценимый путешествующими - panasonic lumix lx3 Широкий угол от 24 мм ЭФР, raw, очень приличное качество, замечательное видео, компактностьПодробнее
от: Ksеnia
тоесть эти фото ФШ?????
:? :? :? :?
от:UUD
Да, из камер подойдут и 450, и 500, и 50. Можно предположить, что из этого ряда 500 будет оптимальной по соотношению цена-функционал - хотя бы потому, что умеет снимать видеоролики (а вдруг и правда понравится и пригодится?) Объектива на самое первое время хватит и китового 18-55, из очень широкоугольных - есть отличный кэноновский 10-20, или многочисленные варианты от Сигмы и Токины.
По поводу того что "фото - ФШ" - во многом это так, но не совсем. Для хорошего результата практически обязательно нужно будет снимать в формат RAW, а превратить его в видимый вид можно только через фотошоп или другую программу-конвертер - вот в момент конвертации и нужно будет двнуть пару-другую ползунков настройки (баланс белого, яркость, насыщенность и т.п.).
А вот эффект передачи стремительного движения, хоть и можно попытаться имитировать фотошопом - но лучше получить сразу при съемке, как на снимках в первом посте. Для этого нужно будет немножко поучиться :), хотя бы на уровне понимания что такое диафрагма и выдержка и что они меняют на снимке. В ручном или полуавтоматическом режиме нужно будет максимально прикрыть диафрагму (до 1/16 или 1/22), поставить минимальную чувствительность ISO - и в результате даже в солнечный день понадобится относительно длинная выдержка, при которой асфальт,придорожные столбы и колеса смазываются, а четким выглядит только далекий пейзаж и мотоцикл едущий с той же скоростью что и фотограф.
В результате вместо долгой возни в фотошопе с сомнительным результатом мы потратим только несколько секунд на настройку камеры - вот для этого и нужно обучение фотографии, хотя бы начальное :)Подробнее
