Canon 40D.
Заметил, что не все точки фокусировки работают одинаково стабильно.
Вычитал, что одни точки ориентированы больше на горизонтальные контрастные линии, другие на вертикальные, а центральная точка ловит и те и другие.
Но не знаю, как обстоят дела конкретно в этом аппарате.
Вообще точность фокусировки на мой взгляд оставляет желать лучшего. Раньше была minolta 7D + 85 1,4, всегда фокусровалась именно туда куда я целюсь, а canon 40D + 24-70 2,8 L - раз попал, раз не попал. Заметил что в яркий солнечный день попадает значительно стабильнее чем в пасмурный.
Canon 40D выбор точки фокусровки в зависимости от ориентации контрастных линий.
Всего 15 сообщ.
|
Показаны 1 - 15
Canon 40D выбор точки фокусровки в зависимости от ориентации контрастных линий.
Re[Борис Крупник]:
У меня точно такаяже связка 40д +24-70/2,8л тоже есть проблемы с фокусировкой, какие-то непонятные промахи, их точную природу не уловил :( что интересно, все тесты показывают, что все нормуль, а на практике получаются снимки с полным промахом, причем не просто БФ или ФФ, а такое ощущение, что пелена какая-то. Надо больше поснимать, может чего и прояснится.
Re[Борис Крупник]:
Точки АФ имеют разную чуствительность.АФ работает при хорошем освещении лучше,т.к. контраст объектов лучше,чем в пасмурную погоду.
Установите центральную точку фокусировки и режим АФ - One Shot и радуйтесь жизни.
Re[Gors]:
от: Gors
Точки АФ имеют разную чуствительность.
А можно тут подробнее, какие точки как работают?
от: Gors
Установите центральную точку фокусировки и режим АФ - One Shot и радуйтесь жизни.
Очень часто нужна другая точка фокусировки, например при минимальной глубине резкости или когда нет времени навестись по центральной, а потом перекадрировать.
Re[Fishmann_Vic]:
Fishmann_Vic:
Если пелена это стабильное явление, или стабильное на определенном фокусном расстоянии, то возможно криво стоит одна из линз и мылит. Вы тесты делали только на БФ/ФФ или на равномерность резкозти по всей площади кадра тоже?
Если проблема не стабильна... то я вас понимаю... :)
Если пелена это стабильное явление, или стабильное на определенном фокусном расстоянии, то возможно криво стоит одна из линз и мылит. Вы тесты делали только на БФ/ФФ или на равномерность резкозти по всей площади кадра тоже?
Если проблема не стабильна... то я вас понимаю... :)
Re[Борис Крупник]:
У центрального датчика повышеная чувствительность для стекол 2.8 и светлее. Следовательно, он попадает увереннее и точнее.
В пасмурную погоду, в тени или при недостаточной освещенности кэнонам лучше помогать подсветкой АФ от внешней вспышки, т.к. стробы встроенной не так эффективны, как хотелось бы.
Переключаться на боковые точки вижу смысл только в следящем режиме, когда объект не должен помещаться в центр кадра. В остальном, центральная удобнее и надежнее. Про вылеты из ГРИП читал, но вот на практике еще ни разу не было. Про недостаток времени на перекадрирование. Прежде всего, можно не перекадрировать для каждого раза, а просто не отпускать полунажатие после сделанного кадра, держа объект в фокусе (естественно, если объект не меняет своего положения). Да и тыркать джойстиком, захотев сменить правую верхнюю на левую нижнюю точку - это займет больше времени и нервов, чем центр + перекадрирование.
В пасмурную погоду, в тени или при недостаточной освещенности кэнонам лучше помогать подсветкой АФ от внешней вспышки, т.к. стробы встроенной не так эффективны, как хотелось бы.
Переключаться на боковые точки вижу смысл только в следящем режиме, когда объект не должен помещаться в центр кадра. В остальном, центральная удобнее и надежнее. Про вылеты из ГРИП читал, но вот на практике еще ни разу не было. Про недостаток времени на перекадрирование. Прежде всего, можно не перекадрировать для каждого раза, а просто не отпускать полунажатие после сделанного кадра, держа объект в фокусе (естественно, если объект не меняет своего положения). Да и тыркать джойстиком, захотев сменить правую верхнюю на левую нижнюю точку - это займет больше времени и нервов, чем центр + перекадрирование.
Re[AndrewStarikov]:
от: AndrewStarikov
Про вылеты из ГРИП читал, но вот на практике еще ни разу не было.
Возьмите свой 85-ый, и сделайте погрудный портрет на дырке 2,8 или светлее, сначала сфокусировавшись по центральной точке, а потом по ближайшей к глазам точке и сравните результат.
от:AndrewStarikov
Про недостаток времени на перекадрирование. Прежде всего, можно не перекадрировать для каждого раза, а просто не отпускать полунажатие после сделанного кадра, держа объект в фокусе (естественно, если объект не меняет своего положения). Да и тыркать джойстиком, захотев сменить правую верхнюю на левую нижнюю точку - это займет больше времени и нервов, чем центр + перекадрирование.Подробнее
Тыркнуть джойстиком это одно нажатие. Я часто делаю кадры. когда человек идет вперед при этом стараюсь получить небольшую глубину резкости, а если он еще и бежит то шансов получить резкий снимок с перекадрированием ноль.
Re[Борис Крупник]:
от:Борис Крупник
Canon 40D.
Вычитал, что одни точки ориентированы больше на горизонтальные контрастные линии, другие на вертикальные, а центральная точка ловит и те и другие.
Но не знаю, как обстоят дела конкретно в этом аппарате.Подробнее
В EOS 40D ВСЕ 9 точек КРЕСТОВЫЕ! Т.е. они все чувствительны, как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям. К тому же центральный крест на самом деле состоит из аж ТРЁХ КРЕСТОВ - двух спаренных "+" и одного повёрнутого "Х" (этот из датчиков с чувствительностью от f/2.8 и больше).
Вот модуль АФ от 40Д крупный план :
Диагональному вообще всё похрен. Он хоть на горизонтали, хоть на вертикали, хоть на зигзаги одинаково чувствителен...
Естественно, что на фоне столь мощного центрального датчика, периферийные 8 точек кажутся менее цепкими. Хотя на самом деле и они уделывают аналогичные точки фокусировке в более ранних моделях от Canon.
Стабильность же результатов зависит от понимания принципов фокусировки. От наличия в кадре, зоне датчика (!), контрастного объекта или линии. От достаточности освещения и часто от типа освещения. Так, например, из-за мерцания люминесцентных ламп (100 раз в секунду при частоте тока 50Гц) датчик АФ может ошибаться - если так происходит, по лучше подсветить АФ лампой внешней вспышки (не вспышкой, а именно лампой подсветки - за красным стеклом находятся).
Ну и почитайте статью:
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОФОКУСА. ОБЪЕКТИВ И АВТОФОКУС: ТРАГЕДИЯ НЕПОНИМАНИЯ
Re[AndrewStarikov]:
от:AndrewStarikov
У центрального датчика повышеная чувствительность для стекол 2.8 и светлее. Следовательно, он попадает увереннее и точнее.
В пасмурную погоду, в тени или при недостаточной освещенности кэнонам лучше помогать подсветкой АФ от внешней вспышки, т.к. стробы встроенной не так эффективны, как хотелось бы.
Переключаться на боковые точки вижу смысл только в следящем режиме, когда объект не должен помещаться в центр кадра. В остальном, центральная удобнее и надежнее. Про вылеты из ГРИП читал, но вот на практике еще ни разу не было. Про недостаток времени на перекадрирование. Прежде всего, можно не перекадрировать для каждого раза, а просто не отпускать полунажатие после сделанного кадра, держа объект в фокусе (естественно, если объект не меняет своего положения). Да и тыркать джойстиком, захотев сменить правую верхнюю на левую нижнюю точку - это займет больше времени и нервов, чем центр + перекадрирование.Подробнее
Re[ascor]:
Еще лучше использовать кэноновский трансмиттер (вместо навесной вспышки) и пользоваться любой нужной автофокусной точкой.
Re[Борис Крупник]:
от: Борис Крупник
Возьмите свой 85-ый, и сделайте погрудный портрет на дырке 2,8 или светлее, сначала сфокусировавшись по центральной точке, а потом по ближайшей к глазам точке и сравните результат.
У меня немало лицевых портретов и на 2.2, где фокусировался по центральной и никаких вылетов нет.
Re[ascor]:
от: ascor
Еще лучше использовать кэноновский трансмиттер (вместо навесной вспышки) и пользоваться любой нужной автофокусной точкой.
Чем лучше? почему это лучше чем подсветка автофокуса на 580-ой вспышке?
Ёхан, спасибо, потопал читать статью.
Re[Ёхан]:
В приведённой выше статье говорится о том, что в компактах и в режиме Live View применяется другой метод фокусировки.
Совершеннее ли он?
Значит ли это, что если я делаю репродукции например, то мне стоит делать её в режиме Live View не только потому, что зеркало создает излишнюю вибрацию?
Совершеннее ли он?
Значит ли это, что если я делаю репродукции например, то мне стоит делать её в режиме Live View не только потому, что зеркало создает излишнюю вибрацию?
Re[Борис Крупник]:
гы-гы... Canon 40D не обучен фокусировке по контрасту в режиме Live View. Для фокусировки 40Д опускает зеркало и фокусируется как обычно. Ну или ручками крутить объектив, зыря на экранчег.
Вот 5ДМк2 и 50Д уже умеют нормально фокусироваться по контрасту в режиме Live View.
Но на самом деле исчо не известно, лучше ли это. Скорее всего нет.
Вот 5ДМк2 и 50Д уже умеют нормально фокусироваться по контрасту в режиме Live View.
Но на самом деле исчо не известно, лучше ли это. Скорее всего нет.
Re[Ёхан]:
Ёхан, а вы в курсе, лучше фокусировка работает с трансмиттером или с подсветкой автофокуса внешней вспышкой?
