Прошу поделиться опытом съемки на морозе ниже -20 (и даже -30)
1. В плане работоспособности батарей...
Ну т.е. если отогреть на теле замороженные батареи (аккумуляторы) - можно ли ими пользоваться? Псть не в полной мере... но хотя бы десяток кадров...
2. Может кто-то использовал цифромыльницы от -20 и ниже? Можно ли убить аппарат при таких условиях? Или, точнее, можно ли ожидать, что аппарат переживет такое издевательство?
Батареи (аккумуляторы) на морозе
Всего 13 сообщ.
|
Показаны 1 - 13
Батареи (аккумуляторы) на морозе
Re[Владимир Минаев]:
Все зависит от того, какие батареи или аккумуляторы использовать, а также от режима и продолжительности съемки.
Одно дело, если надо снять небольшое кол-во кадров за короткий промежуток времени, и СОВСЕМ другое, когда предполагается длятельное нахождение камеры на морозе с полной промморозкой самой камеры ВМЕСТЕ с аккумами.
Первое условие вынесут практически любые камеры и любые аккумы. Если делать один-два кадра снимать и быстро запихивать камеру в чехол и под теплую куртку, то такой режим ничем не отличается от летнего. Так многие снимают в продолжительных походах в течение 2-3 недель и делают на одном комплекте до 500 и более кадров.
Во втором случае все будет по-иному.
При -20 ионные аккумы работать скорей всего не будут(попробуйте сотик поместите на час в морозильник).
Вам крупно повезло, если ваша камера питается от "паличиковых" батарей. Здесь два варианта. Либо купить литиевые батареи CR-V3, если таковые подойдут, либо 1,5 вольтовые литиевые энерджайзеры(дорого правда-зато надежно). Они работоспособны до -40 и даже ниже. Второе- купить промышленные Ni-CD аккумы Sanyo или Panasonic к примеру. И будет Вам счастие. Обычные батарейки вообще не пашут ниже нуля в фотиках, а Ni-MH аккумы с переменным успехом(но ниже -20 нихт арбайтен). Многое зависит от энергопотребления камеры(к примеру некоторые олимпусы, фуджи и нек др. вообще плохо переносят Ni-Mh аккумы обычного формата. Другие же пашут, только треск стоит) Лучше, если в Вашей камеры 4 аккумулятора- стабильней работать камера будет.
Вообще, обычно, компактной камре по-барабану мороз. Зато не по-барабану перепад температур. Если фотик основательно промерз, то его надо и основательно отмораживать, если такая потребность есть конечно. Разморозку проводить тока в чехле. Время разморозки индивидуально для каждого случая(в зависимрсти от массы камеры, ее температуры, толщины чехла и.т.д) Можно камеру вообще не размораживать(если это большая зеркалка), а держать на холоде т.к. не всегда возможно адекватное оттаивание без образования конденсата даже за продолжительное время.
Некоторые камеры могут конечно и отказать(причем навсегда) при температуре ниже -20. Все зависит от электроники. Но такие случаи еденичны. Обычно, мороз, как таковой, камере не страшен. Некоторые могут отказать, но при отогревании опять заработать. Все очень индивидуально.
Естественно, жидкие кристалы при такой температуре глючат конкретно. Вообще дисплей мона отключить(если есть опт. видоискатель) . К тому же монитор драгоценную энергию кушает дай бог.
Если аккумы отогревать(что не всегда возможно), то конечно они восстанавливают свою емкость полностью либо частично(как греть смотря). Но зимой как то не охота доставать-запихывать аккумы в теплые места на теле, которые обычно в этот период года труднодоступны. Есть еще вариант-выносное питание, но тоже не всегда удобно. Питание "от сети" поддерживают почти все камеры, посему выносной блок с любым выходным напряжением сделать не проблема.
Есть много примеров пользования различными видами аппаратов, в т.ч. и цифровыми при температурах до -50 и даже ниже(-20 это ваще "Африка")
Запомните главное- основной убийца фотоаппаратов НЕ МОРОЗ, а конденсат, образующийся в результате резкого препада температуры.(из холода в тепло). Обратное действо(из тепла в холод) обычно особых последствий не вызывает.
Одно дело, если надо снять небольшое кол-во кадров за короткий промежуток времени, и СОВСЕМ другое, когда предполагается длятельное нахождение камеры на морозе с полной промморозкой самой камеры ВМЕСТЕ с аккумами.
Первое условие вынесут практически любые камеры и любые аккумы. Если делать один-два кадра снимать и быстро запихивать камеру в чехол и под теплую куртку, то такой режим ничем не отличается от летнего. Так многие снимают в продолжительных походах в течение 2-3 недель и делают на одном комплекте до 500 и более кадров.
Во втором случае все будет по-иному.
При -20 ионные аккумы работать скорей всего не будут(попробуйте сотик поместите на час в морозильник).
Вам крупно повезло, если ваша камера питается от "паличиковых" батарей. Здесь два варианта. Либо купить литиевые батареи CR-V3, если таковые подойдут, либо 1,5 вольтовые литиевые энерджайзеры(дорого правда-зато надежно). Они работоспособны до -40 и даже ниже. Второе- купить промышленные Ni-CD аккумы Sanyo или Panasonic к примеру. И будет Вам счастие. Обычные батарейки вообще не пашут ниже нуля в фотиках, а Ni-MH аккумы с переменным успехом(но ниже -20 нихт арбайтен). Многое зависит от энергопотребления камеры(к примеру некоторые олимпусы, фуджи и нек др. вообще плохо переносят Ni-Mh аккумы обычного формата. Другие же пашут, только треск стоит) Лучше, если в Вашей камеры 4 аккумулятора- стабильней работать камера будет.
Вообще, обычно, компактной камре по-барабану мороз. Зато не по-барабану перепад температур. Если фотик основательно промерз, то его надо и основательно отмораживать, если такая потребность есть конечно. Разморозку проводить тока в чехле. Время разморозки индивидуально для каждого случая(в зависимрсти от массы камеры, ее температуры, толщины чехла и.т.д) Можно камеру вообще не размораживать(если это большая зеркалка), а держать на холоде т.к. не всегда возможно адекватное оттаивание без образования конденсата даже за продолжительное время.
Некоторые камеры могут конечно и отказать(причем навсегда) при температуре ниже -20. Все зависит от электроники. Но такие случаи еденичны. Обычно, мороз, как таковой, камере не страшен. Некоторые могут отказать, но при отогревании опять заработать. Все очень индивидуально.
Естественно, жидкие кристалы при такой температуре глючат конкретно. Вообще дисплей мона отключить(если есть опт. видоискатель) . К тому же монитор драгоценную энергию кушает дай бог.
Если аккумы отогревать(что не всегда возможно), то конечно они восстанавливают свою емкость полностью либо частично(как греть смотря). Но зимой как то не охота доставать-запихывать аккумы в теплые места на теле, которые обычно в этот период года труднодоступны. Есть еще вариант-выносное питание, но тоже не всегда удобно. Питание "от сети" поддерживают почти все камеры, посему выносной блок с любым выходным напряжением сделать не проблема.
Есть много примеров пользования различными видами аппаратов, в т.ч. и цифровыми при температурах до -50 и даже ниже(-20 это ваще "Африка")
Запомните главное- основной убийца фотоаппаратов НЕ МОРОЗ, а конденсат, образующийся в результате резкого препада температуры.(из холода в тепло). Обратное действо(из тепла в холод) обычно особых последствий не вызывает.
Re[Ефим Еременко]:
При такой низкой температуре,лучще мех.зеркалом,типа никон
Re[Klaus-Krause]:
Да, во многих случаях это так, но не все так однозначно . Нужно еще учитывать, что не всегда механика на морозе пашет нормально. Желательно сходить к мастеру и убрать смазку, т.к. это также может являтся причиной неработоспособности камеры при минусе. А т.к. в мех камере множество различных деталей, то есть вероятность, что какая-нить да "встанет колом". Часто такой финт выкинуть может зеркало, которое начинает "подлипать". Глючит и затвор. Приичем, будучи механическим, могет отсекать совсем не те выдержки, которые Вы хотите. К тому же далеко не вся механика "одинаково хороша" и приспособлена для отрицательной температуры. Шторные затворы "Зенита", с тем обилием мазюки, которую туда укладывают при минус 10 уже могут не работать. У пентакса к-1000 работает нормально при -25(сам снимал). Лямели лучше конечно, но тоже могут глючить, когда "за 30". Мой аппаратеер с центральным затвором вообще без помех переносит отрицаловку.
Re[Ефим Еременко]:
Не понял этот момент:
Разве есть какая-то принципиальная разница в морозостойкости литиевых аккумуляторов и батарей?
от:Ефим Еременко
...
При -20 ионные аккумы работать скорей всего не будут(попробуйте сотик поместите на час в морозильник).
Вам крупно повезло, если ваша камера питается от "паличиковых" батарей. Здесь два варианта. Либо купить литиевые батареи CR-V3, если таковые подойдут, либо 1,5 вольтовые литиевые энерджайзеры(дорого правда-зато надежно).
...Подробнее
Разве есть какая-то принципиальная разница в морозостойкости литиевых аккумуляторов и батарей?
Re[Eugene ML]:
Спасибо!!!
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Не понял этот момент:
Разве есть какая-то принципиальная разница в морозостойкости литиевых аккумуляторов и батарей?
Есть, и большая...
Аккумы дохнут, батареи практически не обращают внимания.
Re[Владимир Минаев]:
В целом все правильно описали...
У объективов может загустевать смазка, замедлиться или полностью заблокироваться ход колец фокусировки и зумирования.
Последний опыт пары дней съемки при -26 (примерно по 1 часу, потом сам уже дубел):
1) Первый день. Камера (5D) неделю вымораживалась в багажнике вместе с флешками (при температуре от -15 до -30).
Вставляем аккумулятор из кармана (частично разряженный): показывает половину заряда, верхний дисплей подтормаживает - показывает с пропусками, флешки не пашут. Через пять минут дисплейчик оклемался. 10 минут отогревания флешки во внутреннем кармане рубашки вернули ей работоспособность в полном объеме.
Аккумулятора хватает минут на 10-15, после чего все тухнет. Минут пять отогревания в перчатке и снова можно снимать минут 10-15...
2) Второй день. Температура та же. Камера отогрета дома, аккумулятор заряжен.
Полный заряд в течение всей съемки...
В обоих случаях камера и объектив (24-105) начхать хотели на температуру.
На 28-135 помнится и при более высокой температуре кольцо фокусировки крутилось не очень хорошо...
У объективов может загустевать смазка, замедлиться или полностью заблокироваться ход колец фокусировки и зумирования.
Последний опыт пары дней съемки при -26 (примерно по 1 часу, потом сам уже дубел):
1) Первый день. Камера (5D) неделю вымораживалась в багажнике вместе с флешками (при температуре от -15 до -30).
Вставляем аккумулятор из кармана (частично разряженный): показывает половину заряда, верхний дисплей подтормаживает - показывает с пропусками, флешки не пашут. Через пять минут дисплейчик оклемался. 10 минут отогревания флешки во внутреннем кармане рубашки вернули ей работоспособность в полном объеме.
Аккумулятора хватает минут на 10-15, после чего все тухнет. Минут пять отогревания в перчатке и снова можно снимать минут 10-15...
2) Второй день. Температура та же. Камера отогрета дома, аккумулятор заряжен.
Полный заряд в течение всей съемки...
В обоих случаях камера и объектив (24-105) начхать хотели на температуру.
На 28-135 помнится и при более высокой температуре кольцо фокусировки крутилось не очень хорошо...
Re[Владимир Минаев]:
Найди в и-нете
Владимир Ролов,
он всё об+
ябъяснит,это профи,с большим опытом фото-ния в Сибири.
но,только на ВЫ,он очень себя любит,
нуууу,таким уж он уродился :-)))
а, фотограф он, с Большой Буквы.
Точка.
Владимир Ролов,
он всё об+
ябъяснит,это профи,с большим опытом фото-ния в Сибири.
но,только на ВЫ,он очень себя любит,
нуууу,таким уж он уродился :-)))
а, фотограф он, с Большой Буквы.
Точка.
Re[Владимир Минаев]:
Уфф.. Прочитал...
Теперь рассказываю как человек, по роду основной деятельности постоянно работающий с самыми разными аккумуляторами. Ввиду новизны техники никель-кадмиевые и никель-металлогидридные рассматривать не будем.
Минимальная рабочая температура для литий-ионных аккумуляторов - ноль градусов цельсия. Работать на морозе они позволяют лишь по двум причинам: а) находясь в тесном контакте с тушкой, аккумы и остывают с ней, т.е. гораздо медленнее и б) при работе, особенно интенсивной, аккумы нагреваются, тем самым повышая температуру и свою, и тушки.
А самое главное отличие литий-ионных АКБ от предшественников состоит в том, что при отогревании они восстанавливают до 80% емкости (это проверено).
Отсюда вывод: достаточно иметь два полностью заряженных аккумулятора, меняя которые через 20-30 минут съемки (кладя при этом замерзший ближе к телу) можно снимать до тех пор, когда замерзнет сама камера... Проверено на температурах до -25, ниже в Москве бывает редко... :)
Совершенно согласен с мнением относительно конденсата, поэтому засовывать за пазуху саму камеру я бы не стал...
Теперь рассказываю как человек, по роду основной деятельности постоянно работающий с самыми разными аккумуляторами. Ввиду новизны техники никель-кадмиевые и никель-металлогидридные рассматривать не будем.
Минимальная рабочая температура для литий-ионных аккумуляторов - ноль градусов цельсия. Работать на морозе они позволяют лишь по двум причинам: а) находясь в тесном контакте с тушкой, аккумы и остывают с ней, т.е. гораздо медленнее и б) при работе, особенно интенсивной, аккумы нагреваются, тем самым повышая температуру и свою, и тушки.
А самое главное отличие литий-ионных АКБ от предшественников состоит в том, что при отогревании они восстанавливают до 80% емкости (это проверено).
Отсюда вывод: достаточно иметь два полностью заряженных аккумулятора, меняя которые через 20-30 минут съемки (кладя при этом замерзший ближе к телу) можно снимать до тех пор, когда замерзнет сама камера... Проверено на температурах до -25, ниже в Москве бывает редко... :)
Совершенно согласен с мнением относительно конденсата, поэтому засовывать за пазуху саму камеру я бы не стал...
Re[Ефим Еременко]:
У Зенитов, к смазке (которую, и правда, суют в неприличных количествах) можно добавить и саму шторку из прорезиненого шелка, которая сама по себе на морозе затвердевает и может просто сломаться...
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Не понял этот момент:
Разве есть какая-то принципиальная разница в морозостойкости литиевых аккумуляторов и батарей?
Канечна!!!
Аккумуляторы литиевые - крайне плохо переносят мороз.
Батарейки литиевые - как раз очень хорошо переносят мороз. Чуть ли не лучше всех прочих.
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Не понял этот момент:
Разве есть какая-то принципиальная разница в морозостойкости литиевых аккумуляторов и батарей?
Аккумуляторы - литий-ионные или литий-полимерные.
Батарейки - литиевые. Рабочий диапазон температур от -30 до +60...
