Байкал зимой

Не подскажете как лучше все организовать?
на месте что-то искать - поездки какие-либо(естественно предварительно проштудировав инфу в инете)
или проще что-то найти оптом(кто то возит,жилье)

кто был посоветуйте

естественно самим летом проще - и тепло, и день длинее

в общем принимаю советы бывалых :)

Была там в командировке этой зимой, кстати, надо бы фотографии выложить, похвастаться. :D
Не очень поняла цели вашей поездки - вы хотите пройтись по горам? Зимой??? не советую.
Если просто посмотреть озеро, при этом заселиться в небольшую турбазу, то проще и дешевле купить все на месте, конечно (опять же что имеется в виду под "местом"? Улан-Удэ? Иркутск? Улан-Удэ лучше, зато до Иркутска чаще бывают дешевые билеты на самолет), в Москве на Байкальские туры накрутки немеряные.
В общем, пишите сюда или в личку, что знаю - подскажу.

Букв много.
Вечером выложу фото.
Нина Табакова
22-26 ноября 2007

Байкал-2, или
Восемь лет спустя

Севера, севера,
Обгоняет Казым Ангара,
«В мире нет беспокойней реки», -
Говорят рыбаки.
У тайги есть закон:
Ни к кому не ходить на поклон.
Только ей поклоняемся мы
От зимы до зимы
А.Киреев

Уже почти семь лет я в Москве – но каждый раз, когда самолет снижается над Си-бирью: почти неважно, над Читой ли, Новосибирском или Иркутском, мне кажется, что сердце взорвется от переполняющих меня эмоций. Здесь все – другое: и солнце светит не так, и ветер дует по-другому, и воздух совсем не тот, а уж люди-то как не похожи на мос-ковских… Нет, я далека от рассуждений на тему «все москвичи – сволочи», более того, по прошествии семи лет с уверенностью могу заявить, что это совсем не так, и все же: ну другое у сибиряков выражение лиц. И вот именно это, сибирское, с давних времен для меня родное.
Встретивший меня в Иркутске коллега, узнав, откуда я родом, почти мечтательно сказал: «Ну, Барнаул-то – это Европа»; впрочем, как показало расследование, сам он в Барнауле никогда не бывал. А дальнейшее расследование показало, что Иркутск как раз – практически город-побратим Барнаула: и по количеству населения, и по его национально-му составу (соотношение русских и малых народов тюркской группы). И по привычной совсем не московской погоде: ведь только в Сибири, если солнце не светит ярко, значит, непременно льет дождь как из ведра, а затянутого серой мутью неба не бывает практиче-ски никогда. И даже по определенной «безликости» города: прожив в Барнауле 20 лет, я до сих пор не знаю, куда именно повести гостей города в первую очередь, ярких символов в Барнауле практически нет, разве только гастроном «под шпилем» на Октябрьской площади, но чего там показывать-то? тоже мне архитектурный шедевр. Так же и в Иркутске – люди, прожившие в городе несколько лет, на вопрос «куда пойти?» отвечали: «ну, на центральную площадь, на набережную сходите». Сходила. Прониклась. Обнаружила в Иркутске три старых (200-300 лет) красивых каменных церкви и костел, а также несколько других явно католического вида зданий.
Фото 1, 2 – Крестовоздвиженская церковь, 1738 год.
Собор Богоявления запомнился необычными фресками – то ли сказочными, то ли совсем уж древнерусскими; костел – пожалуй, ничем особенным, кроме разве что раз-меров. Третья церковь – настоящим старорусским видом; даже странно: как она такая вдруг оказалась далеко за Уралом, ей бы в Приволжье стоять, в Великом Новгороде. Ста-рых деревянных церквей, как в Чите, в Иркутске нет: то ли ссыльные были побогаче, то ли строительство подешевле.
По-настоящему впечатлила река Ангара. Обь к концу ноября обычно уже замерза-ет, причем настолько, что ходить по льду считается не опасным, Ангара же льется и бур-лит, а замерзает, по словам местного населения, только тогда, когда морозы уже доходят до минус 50º. Набережная оформлена достаточно стандартно и мало чем отличается от всех прочих, а вот река… река действительно другая.
Свой вклад в незамерзание Ангары наверняка вносит и Иркутская ГЭС, которая зато снабжает город дешевым электричеством; впрочем, ночной Иркутск все равно мало освещен, да и световой рекламы на улицах практически нет (зато я насчитала не меньше десятка плазменных экранов, в других городах куда как менее популярных, да и не особо эффективных).
Иркутск живет во многом за счет алюминиевого завода; а тот в свою очередь – за счет дешевого электричества и воды. Увы, доходы от иркутского алюминия (как и элек-тричества) распределены между весьма небольшой социальной группой… впрочем, спе-циально данную тему я не изучала, в связи с чем предпочту далее не развивать.
Кроме Барнаула, у Иркутска есть настоящий город-побратим – японский Канадза-ва, история их братства изложена на специально установленном щите на трех языках: рус-ском, английском и японском. В Иркутске есть даже целая улица Канадзавы; остается на-деяться, что и в Канадзаве найдется улица Иркутская. На улице Канадзавы установлен странного вида монумент – подарок японцев городу.

Фото 3. Собор Богоявления

Фото 4. Костел – на фоне православной часовни и здания Иркутскэнерго

Фото 5. И безо всякого фона – все-таки хорош…





Фото 6. Почти великоновгородская церковь


Фото 7. Ангара


Фото 8. Город-побратим и улица Канадзавы

Фото 9. Памятник японскому яйцу.
Еще одним символом Иркутска для меня был и остается, разумеется, знаменитый на всю страну Иркутский ин.яз – Иркутский государственный лингвистический универси-тет.
Для Сибири в целом характерен высокий уровень развития образования и науки (что, возможно, связано с особенностями государственного финансирования и развития экономики регионов: когда больше некуда идти работать, выпускники вузов поневоле отправляются заниматься наукой). При этом почти каждый регион имеет свою специфику: так, в Новосибирске высочайший уровень развития физики, в Томске – естественных наук (биологии и химии), на Алтае – славистики (да, я заканчивала именно алтайский филфак, хоть и специализированный слегка в сторону иностранных языков; и горжусь, и до пенсии буду гордиться! ) А специализация Иркутска – как раз медицина и ин.яз; каким образом в далеком сибирском городе при почти полном отсутствии практики сотрудникам ИГЛУ удалось сохранить такой уровень развития переводческого мастерства – одно из проявле-ний великой «загадки Сибири». Но ведь удалось!


Фото 10. ИГЛУ – символ…
Вот, пожалуй, и все, что хотелось сказать о чудном городе, растрогавшем меня ед-ва ли не до слез; все позднейшие комментарии жителей Улан-Удэ в духе «грязный и скуч-ный городишко» уже не имели никакого значения.
Я понимаю, да, конечно, что не все разделят мои восторги. Сибирь – именно моя родина, причем родина покинутая; о сознательности, добровольности и правильности сделанного мною выбора можно рассуждать долго, но здесь – не место и не время для это-го. Но ведь в любом уголке земли можно найти что-то замечательное? Мне бы хотелось, чтобы, прочитав мой рассказ, вы чуть-чуть больше полюбили Сибирь.
Из Иркутска я уезжала в ночь на 23 ноября по Кругобайкальской железной дороге – еще одном сибирском символе, пролегающем по южному берегу Байкала, со стороны Бурятии. На Кругобайкалку стоило бы потратить день, а не ночь, и возможно, когда-нибудь я это сделаю: она проложена так, что весь день пассажиры могут любоваться чуд-ным озером, я же его (озеро) бездарно проспала: ночь в самолете, полный рабочий день в Иркутске, да еще и с осмотром достопримечательностей, и предстоящий полный рабочий день в Улан-Удэ сделали свое черное дело, а еще одного свободного дня у меня ну никак не было. Мне попались чудные попутчики, благодаря их обществу я посмотрела в окно хотя бы на ночные Саяны, но по мере приближения к Байкалу сон наступал неодолимо… проснулась я в шесть утра уже в Улан-Удэ.
Если Иркутск встречал меня солнцем, свежевыпавшим снегом и замечательной температурой -2º, то Улан-Удэ изначально показался куда как неприветливее. Температу-ра ночью была порядка -20º, днем – около -10º, свирепствовал характерный для Бурятии сильный ветер, шел снег. Странно, но при постоянном снегопаде уровень лежащего на земле снега как-то почти не увеличивался… может, снег не столько падал, сколько под-нимался ветром? Нет, как будто бы с неба тоже чего-то сыпалось.
Первый день в Улан-Удэ был полностью рабочим, отвлечься удалось только вече-ром – в китайском ресторане, который мне долго хвалили все коллеги. На мой вкус, мон-гольская и бурятская еда все же вкуснее китайской, да и встречается она реже, а китай-ских ресторанов достаточно и в Москве. Ах да! еще в Иркутске меня угощали сырым (слабосоленым, но настолько слабо, что это почти не ощущалось) байкальским омулем с недоваренной картошкой (фирменный знак кафешки при кинотеатре «Баргузин», и кар-тошку они недоваривают тоже постоянно), и еще «теплым салатом из морепродуктов» - мимо него в Иркутске пройти просто невозможно: он предлагается буквально на каждом углу. В обществе ровесников и земляков очередной раз вспомнила славные сибирские тра-диции… но дабы не переводить преимущественно страноведческое повествование в со-всем уж лирическое, на этом я и остановлюсь.
Бурятским национальным блюдом принято считать позы (боозы) – подобие мантов, но намного вкуснее. Особым шиком считаются рубленые позы – те, мясо для которых именно порублено, а не прокручено на мясорубке. Научного объяснения этому кулинар-ному факту я не нашла.
Фото 11. Славное море – священный Байкал
Второй и третий дни были выходными, и их я посвятила местной специфике. На второй день водитель филиала, по имени Баир (лет на десять старше моего отца), повез меня на Байкал. Ближайшая к Улан-Удэ оконечность Байкала, поселок Гремячинск, рас-положен километров за 150. Ехать приходилось медленно: мешали буран, ветер и наледь, но мы и не торопились, слушали в пути национальную бурятскую музыку и дружно смея-лись над москвичами, которые не умеют щелкать кедровые орешки, постоянно прокусы-вая скорлупу и повреждая ядрышко, и жевать серу (жевачку из кедровой смолы), которая у них почему-то вечно прилипает к зубам. На дорогу в обе стороны ушло больше пяти ча-сов, но оно стоило того! Первое, что я сказала, увидев Байкал, было «Вот это да!»

Фото 12. Окрестные пейзажи

Фото 13. «Грибы» - наледь на пирсе

Фото 14. Скудная байкальская растительность
Потом была обратная дорога: по бурятской тайге с подъемами на перевалы и спус-ками с них, с метущей поземкой, заснеженными громадными соснами по узкой, с необо-значенной обочиной условной проезжей части, с едущими по ней лесовозами , которые мы непостижимым для меня образом все-таки умудрялись обгонять, и с покупкой кедро-вых орешков, и с обедом в придорожном кафе, и с воспоминаниями о той первой моей байкальской поездке, и еще со всякими-всякими другими…

Фото 15. Дорога Гремячинск - Улан-Удэ

Фото 16. Лесовоз

Фото 17. Мост через реку Хаим
Фото 18. Саяны
Самому городу Улан-Удэ в существенной мере свойственен гигантизм: именно там расположен «памятник Ленину в Улан-Удэ», ставший одним из претендентов на семь чудес России . «Дедушка Ленин говорил: «Хоть голова у меня и пустая, но зато я, когда революцию делал, все время на Запад смотрел», - так вот туда он и смотрит» - прокомментировал эту ситуацию Баир. Голова Ленина размером с четырехэтажный дом, действительно пустая и другими частями тела не дополнена.

Фото 19. Памятник Ленину.
Прочие памятники Улан-Удэ в чем-то совпадали с Лениным по стилю. «Пресвет-лый Гесер» (а был ли он замминистра в СССР?) оказался героем бурятского народного эпоса; памятник вместе с постаментов был не меньше 15 метров высотой; весьма достой-ных размеров и памятник матери-Бурятии у здания оперного театра.

Фото 20. Пресветлый Гесер

Фото 21. Мать-Бурятия
Воскресенье я посвятила походу в этнографический музей малых народов Забайкалья. Погода выдалась, можно сказать, на славу: единственный солнечный день за все время в Улан-Удэ, температура около минус пяти, и даже ветер донимал не слишком. В музее представлены типичные жилища различных народностей, проживающих в данном регионе; самым интересным мне показался эвенкийский стан. Приводить экскурс в детали эвенкийского быта не буду, обращу внимание лишь на то, что малоизвестно. Все вещи шамана (обычно самого зажиточного во всем стане) считаются заряженными негативной энергетикой, поэтому даже в музее представлены искусственно изготовленные макеты, а не настоящие предметы ритуальных культов. Ни в коем случае не дарите нико-му бубен шамана! (некоторые фанаты, узнав, что я с Алтая, запрашивали у меня нечто подобное в качестве сувенира). Понравилось и представленное в самом начале (на входе) «наивное искусство народов Севера»: оленный камень с изображениями трех оленей, мо-дели дольменов (захоронений) и просто каменные изваяния. Был представлен и лабиринт из плоских камней высотой не более 10-15 см, похожий на те, что я видела на Соловках; назначение таких лабиринтов неизвестно, но обнаруживают их в самых разных местах.
Фото 22. Наивное искусство народов севера.
Экскурсовод по имени Дима рассказал мне и о шаманизме, популярном у восточ-ных бурят, и ламаизме, распространенном у бурят западных. Ламаизм – основная ветвь буддизма. Вернувшись в Москву, я полушутя сказала коллегам: «Еще пара командировок – и приму ламаизм»; слышавшие смеялись и говорили: «Хорошо, что ты в Израиль не поехала», ну а я… до религиозного фанатизма, безусловно, не дошла, но само отношение ламаистов к жизни, к судьбе, к сложным ситуациям показалось мне очень правильным.

Фото 23. Чум шамана

В понедельник после работы съездила в пятое и последние из бурятских чудес света (Байкал; Саяны; Кругобайкальская железная дорога; памятник Ленину; Иволгинский дацан в городке Иволгинск под Улан-Удэ). Впервые попала внутрь дацана (Агинский был закрыт, когда я приехала туда); фотографировать мне не разрешили, но провели ин-тересную экскурсию. Пересказывать ее здесь не буду, ибо – слаб человек и невежествен… Читайте Рампу, ездите в Бурятию…
Из Иволгинского дацана привезла довольно много амулетов: ламаистский знак силы, который постоянно носят на шее, сборник молитв тибетских лам и несколько амулетов для охраны дома, семейного очага и светлых чувств. А еще, как когда-то из Туниса, привезла кадр с написанным на снегу моим именем на тибетском (в Тунисе, разу-меется, был песок и арабский язык).

Фото 24. Нина.
На что именно стоит обратить внимание – не знаю; ну да, необычная архитектура, ну да, львы и драконы. Они же были и в Агинском дацане. Все это – история буддизма, и его специфический символизм, а я его и знаю плохо, и проповедовать не готова. Ярко, празднично, торжественно. Очень впечатляюще.

Фото 25. Дацан.
Молитвы на молитвенных колесах написаны на трех языках: тибетском, старомон-гольском и санскрите.

Фото 26. Большое молитвенное колесо.
Посещение дацана дало мне спокойствие, которого не было долго. Нет, конечно же я не приму ламаизм (жид крещеный – что вор прощеный, уж простите на нелитератур-ность), но все же – как хорошо, что я туда попала! Удивительная все-таки страна: Буря-тия-Монголия-Тибет… И как это я умудрялась не замечать ее так долго?

Фото тут. Правда, сначала придется посмотреть 4 фотографии с затмения :)

http://www.flickr.com/photos/7546585@N08/

По поводу самостоятельных перемещений - придется считаться с непогодой и бездорожьем. Сама я на Байкале была дважды, и право слово, зимой он лучше. Он тааааак впечатляет, что слов не найдешь, и даже станцевать такое трудно.
Основной вид передвижения - ж/д, допустимо такси, на все остальное не рассчитывайте. Думаю, реально найти проводника с машиной, если нужно, даже запрошу у своих контакты.
Ольхон... спрошу. Пишите в личку.

...

Ого!спасибо, буду читать рассаз.
Я себе представлял так - самолетом до Иркутска, там на ольхон на тб - и ходить по острову(желательно что б была возможность пользоваться местным транспортом)

но
как бы я представляю себе это только в теории, поэтому мог что упустить важного и интересного.

В любом случае спасибо, читаю расссказ и жду советов

[off]Нина, этот твой рассказ на сайт выложить?
Если согласна, положи фотки и рассказ в формате word в известное тебе место, остальное я сделаю[/off]

Рассказ Нины:

http://www.travelled.ru/travel/20071122/

Как человек, приехавший с Байкала 2 дня назад, могу поделиться свежей инфой.

Если вас интересует Ольхон, то проще там заселиться на турбазу "У Никиты", которая прямо в Хужире. Летом размещение стоит 800 руб., зимой не знаю. В любом случае, если что, там полно местных, которые комнаты сдают.
Передвижение - с этим там зимой абзац. От Иркутска ходят маршрутки, но только во время ледостава, т.к. там по льду ехать надо, ходят редко. На самом острове общественного транспорта почти нет. Есть несколько фирм, организующие однодневные автоэкскурсии на "батонах" (микрик УАЗ), но зимой они могут и не работать (скорее всего так и есть, т.к. дороги там не чистят). "У Никиты" можно арендовать горный велик для езды по льду (400 руб в день или 500 руб. в сутки), лыжного проката вроде нет.
Еще надо быть готовым к тому, что цены просто ### (вырезано цензурой), нашествие иностранных туристов посносило башни местным очень неслабо.

Кстати, от аэропорта до автовокзала можно доехать на 61 или 64 маршрутке (или на 20, но там надо будет до соседней улицы идти от остановки), их остановка сразу за парковкой, стоит 12 руб. Таксистов не слушайте, 150 руб. там красная цена (а то ведь начинают на 400 разводить и выше, типа, бензин там у них дороже, чем в Москве, а ехать-то 10 км отсилы...).

Ага, тоже нашел размещения у Никиты Бенчарова
как там обстановка, соответствует описаному?(жилье,еда,экскурсии)
-есть ли смысл снимать у местных?как понимаю будет дешевле, но можно ли будет пользоваться у Никиты прокатом-экскурсиями и прочим?

А по поводу цен высоких соорентируй чтоб не попасть впросак если всеж поеду зимой...

Я снимал не у него (в августе все было раскуплено иностранцами), мне рассказывали знакомые, которые бронировали места за месяц. Жилье вполне сносное (симпатичные деревянные домики), есть столовая, экскурсии как по земле, так и по воде. НО - все это летом. Зимой они сейчас тоже работают, а вот что там с экскурсиями - неизвестно. Как минимум будет Хивус-10, но сколько будет стоить такая экскурсия даже думать не хочу (катера на воздушной подушке топлива-то жрут немеряно).

Снимать у местных или у Никиты - личное дело каждого, мое имхо - у всех цены завышены, причем сильно. Прокатом и экскурсиями можно будет пользоваться легко, я вот на 2 дня велик брал.

Автобус Иркутск-Хужир 400 руб, маршрутка 500. Про жилье уже говорил - летом 800 в "У Никиты", я снимал за 450 типа хостела (правда, всего пару-тройку дней, потом палатку ставил на побережье), про питание не скажу - несколько кафешек там есть, но я готовил сам. Продукты +20-50% к московским ценам.
Летние экскурсии:
- на Хобой 500 руб с 10 до 17 часов (проезжает Песчаный, Саган-Шухун, Хобой, Узук)
- по югу Ольхона 500 руб. с 10 до 17 часов (Курымканская стена, озера)
- вечерняя прогулка на катере с 19 до 22 часов 450 руб. (смысла так и не понял, на палубу же штатив не поставишь закат снимать...)
- по островам Малого моря 900 руб. на весь день.

Мое имхо - там надо на лыжах самому ездить. Хужир посередине острова, длина которого 72 км, т.е. максимальное удаление 36 км. При скорости 10 км/ч, за день можно неплохой маршрут проложить. Летом на велике там так уже не получится - даже не знаю, что большая беда острова, песок или грейдер, но больше 7 км/ч разогнаться можно на очень коротких отрезках, а треть пути идешь 2-3 км/ч, т.к. под горку ехать по песку очень тяжко.

Кстати, как мне сказал местный фотограф, лучшее время для зимнего посещения Байкала - февраль-март. Сам подумываю через спецакцию Аэрофлота туда слетать, но пока не решил - все-таки слюнки на Д700 текут... :)

профессионально организуем фото-туры, экспедиции в регионе Байкало-Монгольская Азия. Находимся в Иркутске.

ну давай тогда подробнее рассказывай
а то какая-то никакая реклама получилась :)

маленькая коррекция
у Никиты летом 750 с очень приличными питанием
зимой видимо так же
причем по-моему это совсем не дорог :)

подробнее по запросу на почту.
сайт www.asia-expedition.ru

не хотите - как хотите

На лыжах зимой по ольхону поездитть вряд ли удастся, т.к. на ольхоне осадков очень мало, (этот год не считово) и то что выпадает в виде снега , сдувает ветрами.
Максимальная цена по Ольхону по жилью с питанием 800 руб, остальное уже....
Надо искать на зиму не летние домики, которые в большей степени сдают местные, а нормальные дома (но их мало, кто сдает).
И еще большая часть "местных" жителей на зиму перебираются в Иркутск, в Хужире остается от силы 500 человек.

спасиб