Западная Флорида и Дисней

Начало рассказа о путешествии по Западной Флориде.

- мост в солнечный город
- житье на длинной лодке
- мангровый лес

Весенние каникулы как всегда наступили внезапно. Ребенку давно был обещан Disney World, да еще появилось несколько поводов личного характера, так что, недолго думая, мы отправились на недельку во Флориду.

Впервые летели бюджетной авиакомпанией Spirit, которую принято ругать в американских интернетах. За опоздания, за плохой сервис (вернее, полное его отсутствие), за то, что берут деньги даже за ручную кладь. Но как ни странно, в нашем случае самолет отправился минута в минуту, и если не считать того, что весь его салон был буквально обклеен рекламой (везде, от пола в проходе до потолка), то пожаловаться было не на что. На дальние расстояния летать ими не стоит, всё-таки в салоне тесновато, но до флоридской Тампы из Техаса меньше двух часов лету.

Аэропорт в Тампе (TPA) – большой, современный, очень логичный и удобный для пассажиров. Не зря же он постоянно входит в топы самых разных рейтинговых систем, где зачастую представляет США в единственном числе.

Для перемещения по Флориде решили арендовать машину в европейской компании Sixt. Кто часто путешествует, наверняка заметили, что за последние год-два этот прокатный бренд всё больше завоевывает просторы США за счет чуть сниженных цен, нежели чем у конкурентов. Работают прекрасно, и мы всё чаще стали ими пользоваться. Прокат расположен в пределах аэропорта – Rental car center, куда можно попасть на монорельсе. Кстати, если летите не за границу, а по Штатам, то багаж удобно сдать прямо в этом “Rental center”, и не таскаться с ним по терминалам.

За $180/week нам достался VW Jetta – добротный небольшой седан с вместительным багажником. Закончив с хозяйственными делами, и больше ни на что не отвлекаясь, мы взяли курс на побережье.

Тампа – третий по размеру город штата Флорида. В соседях у него находится Сент-Пит – так местные называют знакомый для русского уха Saint-Petersburg. И если российский Питер – это северный холодный город, то флоридский Сент-Пит – город-курорт, расположившийся на полуострове между заливом Тампа и Мексиканским заливом.

Частенько его еще называют «солнечный город», т.к. хорошая погода здесь – явление постоянное, а в книге рекордов Гиннеса зарегистрировано 768 солнечных дней подряд.
Но не Сент-Пит был нашей целью в этот вечер. Нам нужно было попасть еще южнее, на остров Longboat Key, где было забронировано кондо. Через залив Тампа в этом месте переброшен очень красивый автомобильный мост Sunshine Skyway bridge (проезд $1.50). Главный пролет – вантовый, длиной 366 метров, а общая длина моста составляет более 6 км.



Мост был воздвигнут на месте старого в 1987 году, а до этого перенес столкновение с сухогрузом Summit Venture. В условиях грозы и нулевой видимости южная часть моста была разрушена. Шесть легковых автомобилей, грузовик и автобус упали с высоты 46 м, что привело к гибели 35 людей.

Катастрофу пережил один человек - Wesley MacIntire, пикап которого упал на палубу Summit Venture, прежде чем оказаться в водах залива. Он предъявил иск компании-владельцу судна, и в 1984 году получил компенсацию в $175 000. Капитан корабля - Джон Лерро - был оправдан как жюри присяжных, так и Службой береговой охраны, проводившей расследование происшествия.
Судно было отремонтировано, перепродано много раз, и в конце концов сгинуло во время шторма в 2010 году.



Кроме того, с моста повадились прыгать самоубийцы. За 20 лет с начала открытия, 207 человек свели счеты с жизнью (разбились и утонули в водах залива Тампа); еще 34 попытались, но выжили. В ответ на большое количество попыток самоубийства, правительством штата Флорида было принято решение установить шесть телефонов горячей линии для кризисных ситуаций вдоль центрального пролета, и начать круглосуточное патрулирование. На данный момент, все потенциальные прыгуны, кто позвонил в кризисный центр, выжили.

Вот такой мост с непростой судьбой, простроенный в «солнечном» городе.

А тем временем мы уже ехали по острову Longboat Key. Такое название (буквально – «длинная лодка») дал острову один из скаутов-разведчиков под командованием испанского конкистадора Эрнандо де Сото. Согласно местной легенде, коренные индейцы, обитавшие на острове, завидев чужой корабль на горизонте, побросали свои лодки-longboats на берегу, и скрылись от греха подальше.



Открыв новый остров, испанцы тут же потеряли к нему интерес, и Longboat Key был забыт еще на долгие 300 лет. В конце 19-го века остров потихоньку стали заселять фермеры, которые выращивали здесь цитрусы и помидоры. А во время Второй мировой войны на Longboat Key вообще устроили бомбовый полигон, где американские самолеты B-26 и P-40 тестировали новое оружие и боеприпасы.

Осенью 1955-го года случилась удивительная вещь: весь остров признали… городом. Так захотело большинство его жителей. На данный момент здесь проживает около 7000 человек постоянно, причем 99,24% из них – белые. Средняя цена дома $290 тысяч.



Многие из жителей острова – так называемые “snowbirds”. Этим североамериканским термином принято обозначать людей, которые на зиму переезжают из северных штатов (или Канады) в южные, расположенные под 36-й параллелью. И если раньше к этой категории относились, в основном, пенсионеры, то в последние годы наблюдается смещение возрастного вектора. Всё больше людей среднего возраста или даже молодежи, кто не привязан к работе в офисе, становятся по доброй воле «снежными птичками».

Чтобы дома или кондо не пустовали и приносили доход, многие сдают их на время, пока сами отсутствуют. Именно у таких людей мы сняли кондо в комплексе “Turtle crawl inn” ($420 на три ночи). Местоположение у него, как говорится, лучше не бывает – прямо на пляже с белоснежным песком. Приехали уже после закрытия офиса, но конверт с ключами ждал на ночном стенде. Кондо состояло из двух комнат, кухни, dining area, плюс терраса с креслами с видом на Мексиканский залив. Можно представить, как хорошо там сиделось по вечерам, с бокалом чего-нибудь вкусного, под мягким дуновением морского бриза…



Кроме того, на территории есть бассейн с подогревом, барбекюшницы, и небольшой тропический сад. А продукты или перекусы можно закупить по пути, в супермаркете флоридской сети “Publix” (нечто среднее между “Kroger” и “HEB”). Ближайший расположен всего в 4 минутах езды от кондо.

Так зачем же мы приехали на побережье, если основной целью являлся Disney World? Ответ прост: мы хотели увидеть ламантинов.

«Создания и впрямь имели престранный вид и не похожи были ни на кита, ни на акулу, ни на моржа, ни на тюленя, ни на белуху, ни на нерпу, ни на ската, ни на спрута, ни на каракатицу.
У них было веретенообразное туловище, футов двадцать или тридцать в длину, а вместо задних ластов — плоский хвост, ни дать, ни взять лопата из мокрой кожи. Голова у них была самой нелепой формы, какую только можно вообразить, а когда они отрывались от еды, то начинали раскачиваться на хвосте, церемонно раскланиваясь на все стороны и помахивая передними ластами, как толстяк в ресторане, подзывающий официанта».

Р. Киплинг «Белый котик» >>

Последнюю морскую корову (Стеллерову, по фамилии первооткрывателя – Георга Стеллера) уничтожили в 1768 году, не в таком уж и далеком прошлом, когда Берингово море именовали еще Бобровым.

Особое удивление вызывает тот факт, что эти животные были обнаружены в ледовых водах, хотя, как известно, их единственные родственники целиком ограничили места своего обитания теплыми тропическими морями.

Северная морская корова – сородич ламантина и дюгоня. Но по сравнению с ними она была настоящим гигантом и весила около трех с половиной тонн.
Ну раз Стеллерову корову нам не суждено посмотреть в обозримом будущем (призрачная надежда на клонирование), а дюгони обитают по большей части у берегов Австралии, то остаются ламантины, или Manatee, как их принято называть в Америке.



Охоту на ламантинов отложили на следующий день, а этот провели практически исключительно на пляже. Народа не было, зато разных морских птиц насмотрелись вдоволь. Тут бегали и бойкие песчанки (sanderlings), основной задачей которых, казалось, было не намочить лапки в прибое; и огромные цапли, элегантно стоящие в волнах, и бекасики, которым больше всего везло с уловом.





Перепончатопалый улит (Willet):


Ребенок из воды почти не вылезал, а когда часа через четыре мы всё-таки вернулись в кондо, отключилась на софе без задних ног. Не зря в жарком климате принята сиеста ;-)

На обед выбрались в “Dry dock waterfront grill” – ресторан, расположенный на южном кончике острова, с видом на залив Sarasota bay. Это был реальный док, со складами лодок и катеров, среди которых важно прогуливались пеликаны. В ресторане есть уютная терраса на открытом воздухе, а также большой застекленный зал. Еда ok, но ничего выдающегося. Хороший наваристый суп clam chowder, устрицы – сырые и по-рокфеллеровски, хот-дог, вино, пиво, и вот уже набежало $65. Не ахти что, но за вид им плюс.

По мосту мы перебрались на соседний с Longboat Key остров под названием Lido Key, чтобы разведать обстановку для завтрашнего сплава на каяках.

Островок Lido (что по-итальянски означает просто «пляж») – это еще один из барьерных островов у западного побережья Флориды (см. карту в начале). Развлечения стандартные: пляжи и рестораны. Но на этом острове находилось два места, которые привлекли наше внимание. Первое – аквариум и лаборатория Mote, а второе – мангровый парк на South Lido. А с помощью чего лучше всего исследовать мангровые? Конечно же на каяках.

Для этих целей была выбрана местная контора “Paradise Adventures”, где можно было арендовать каяки за приемлемые деньги: $35 single, $50 за double, на полдня. Для тех, у кого хорошо с балансом, доступны paddleboards. (К слову, мы сами не так давно увлеклись пэдлбордингом, да так, что один раз затерялись у флоридских островов часа на четыре, неожиданно выскочив на нерестилище мечехвостов. Но это история для другого рассказа).

Сделав бронь на следующее утро, вернулись обратно на Longboat Key, но прежде, чем отправиться отдыхать в гостиницу, ненадолго остановились в местечке Quick Point nature preserve.



Окруженный с трех сторон заливом Sarasota, заповедник является удобной точкой для наблюдения за птицами и разной морской живностью. Эти земли характеризуются словом “wetlands”, что довольно криво переводится на русский как «влажные земли» или «водно-болотные угодья». Такие участки частично или полностью заняты водоемами, а вода может быть пресной, морской, или солоноватой.

Через заповедник ведет короткая тропа, причем дощатая, длиной около 1 мили. По пути встречаются мангровые трех видов: красные, черные, и белые. Красные расположены ближе к открытой воде. Основным отличительным свойством этого растения являются большие дугообразные корни, растущие прямо от ствола на значительном возвышении от уровня воды.



Таким образом они создают воздушную опору дерева в условиях частых приливов и зыбкой почвы. Длина воздушных корней может превышать 2 метра.
На этих корнях любят сидеть мангровые крабики, которые при любой опасности тут же сигают в воду. Их может быть так много, что иногда кажется, что корни мангровых шевелятся.



Черные мангровые (или Авиценния блестящая) – это скорее кусты, а не деревья. На их горизонтальных корнях имеются вертикальные выросты - дыхательные корни-пневматофоры, способствующие накоплению соли и обломков, тем самым контролируя эрозию. Черные мангровые отличаются тем, что их листья «потеют» солью – на нижней поверхности листьев имеются солевыводящие железки. Поэтому листья частенько выглядят так:

Ну а белые мангровые (или Лагункулярии) любят прятаться за красными и черными, и обзавелись обоими видами корней: ходульными и дыхательными.



Здесь же охотились и цапли. Большие голубые – с веток деревьев или парапетов, маленькие белые – прямо на берегу лагуны. Еще мы рассчитывали увидеть ложкоклювов (Spoonbills), но видимо время было не подходящее, так что пришлось ограничиться цаплями.



В целом, этот заповедник хорош для короткой остановки, ну и для более близкого знакомства с мангровыми – их там можно рассмотреть со всех сторон и очень близко.

Совершив по пути набег на Publix, остаток вечера мы провели на пляже перед гостиницей, и в бассейне. Народу было всего пара человек, что не могло не радовать. А завтра предстоял активный день, принесший встречу сразу с несколькими необычными животными.



Продолжение следует…

какая красота, как в кино.

Очень интересная, детальная съемка ;)

Вышло продолжение.



- в погоне за ламантинами
- цапля-кот
- заселение в Дисней


Часть 2-я: Маршрут: сплав на каяках – ламантины – аквариум Mote – зоопарк Lowry Park в Тампе – переезд в Дисней-Уорлд в Орландо.

Наша флоридская база находилась на острове Longboat Key, на южной оконечности которого располагался парк South Lido County Park – известное место обитания морских коров (да, ламантинов по-прежнему так называют, хотя это и не совсем верно). В одной из контор на подъезде к парку мы арендовали два каяка, получили хорошую подробную ламинированную (!) карту мангровых туннелей, и отправились искать manatee.

Водный путь проходил через мангры. Мангровые деревья – это вечнозеленые лиственные растения, обосновавшиеся на тропических и субтропических побережьях, и приспособившиеся к жизни в условиях постоянных отливов и приливов (до 10-15 раз в месяц). Высотой они немаленькие, в несколько человеческих ростов, и имеют причудливые типы корней: ходульные (приподнимающие дерево над водой) и дыхательные (пневматофоры), торчащие из почвы и поглощающие кислород.




Как было весело проходить по мангровым туннелям, чуть ли не касаясь головами о плотно переплетенные древесные арки. Черные мангровые крабики, величиной с полпальца, целыми россыпями скатывались вниз с корней при нашем приближении. Но морских коров тут вряд ли стоило искать, поэтому вскоре мы вышли в открытые воды залива Sarasota Bay.




Он довольно глубок, и является одним из 28 эстуариев США, которым Конгресс присвоил статус национального значения. Эстуарий – это устье реки в виде воронки, расширяющейся в сторону моря. Не стоит путать с дельтой – устьем, разделенным на несколько проток.

На кончике одного из мысов, вдающихся в залив, устроили пикник. Пока ребенок радостно плескался на мелководье, мимо то и дело сновали круизные баржи. Залив – популярное место для обеденных, закатных, джазовых, и прочих корпоративных выездов «на воды».



Когда же мы вновь расселись по каякам, то обнаружили, что нас теперь не трое, а… пятеро. Импровизированным сопровождением были обязаны двум веселым бакланам с изумрудными глазами, которые то появлялись, то снова исчезали за бортом. Эти хитрые птицы давно усвоили, что легче всего ловить рыбу, потревоженную каяком, поэтому их частенько можно видеть во время сплавов.



А тем временем мы уже прилично продвинулись по заливу. Предупреждающий знак “Manatee zone: slow speed” указывал на то, что вот прямо здесь должны быть морские коровы.

Ламантины часто попадают под винты катеров и моторных лодок, запутываются в рыболовных сетях и крючках, так что с помощью таких знаков хоть как-то пытаются оградить животных от травм.



Но коров не было. Ни здесь, ни дальше, вплоть до самого Otter Key (Выдрий остров). Его береговая линия – сплошные заросли, но зато противоположный берег занят такими домами, какие увидишь разве что в мыльных операх “про богатую жисть".



Это и собственные причалы, и бассейны с водопадами, стекающими прямо в залив, и яхты самых разных форм и размеров. А вот на греблю мы там ухлопали кучу сил. Непонятно откуда взявшийся боковой ветер активно мешал, постоянно сносил то к выдрам, то к миллионерам :) С большим трудом обогнули мыс, и взяли курс обратно на базу. В общей сложности плавали часа три, но вопрос с ламантинами так и не был разрешен.



Где увидеть ламантинов во Флориде (карта) >>

Несколько раздосадованные, вернулись в гостиницу, предварительно заскочив в “Shore grill" и в Publix. На кассе очень бодрый старичок из очереди заинтересовался ребёнком.

- А тебе сколько лет? – спросил он Александру.
- Шесть.
- О, а мне 96.
- For real? (- Правда, что ли?) – удивилось дитё.
- Чистая правда. Сейчас еду в гольф играть с друзьями.
- Ну, бывайте, - радостно сказал он, и довольно резво пошел к машине, брякая бутылками отнюдь не только с безалкогольным содержимым.

Вот так живут флоридские пенсионеры. Как говорится, почувствуйте разницу.


(- Мои старые глаза уже не те, что раньше. Ты не видел, куда улетел мяч? – Видел, но не могу вспомнить).

Это был заключительный вечер на побережье. Ну раз не удалось увидеть ламантинов в диком виде, посмотрим на них хотя бы в аквариуме. Поэтому прямо с утра мы отправились в Mote marine lab в городе Sarasota, на противоположном кончике того же острова.



И тут вдруг, нежданно-негаданно, увидели - не одну, не две, а целых… четыре морских коровы в придорожном водоеме. Вернее, это были две самки с детенышами.



Обычно у самки ламантина каждые 3—5 лет появляется один детеныш, очень редко — близнецы. Беременность длится около 9 месяцев. Пик рождаемости приходится на апрель—май. Роды проходят под водой. Только что родившийся ламантиненок имеет длину около 1 метра, а весит 20—30 кг. Сразу после рождения мать поднимает детеныша на своей спине к поверхности воды, чтобы тот сделал свой первый вдох. Еще около 45 минут малыш обычно остается лежать на спине матери, постепенно приходя в себя, а затем они снова погружаются в воду.



Мать долго кормит малыша молоком, хотя уже через три недели он может есть водоросли. Вместе они проведут около двух лет, а потом ламантиненок отправится в свободное плавание.



Мы стояли у самого берега, когда одна из мамаш подплыла чуть ли не вплотную. Исследования показали, что зрение у ламантинов слабое. Зато они обладают чутким слухом, и, судя по большим обонятельным долям мозга, хорошим обонянием. Ламантиха смешно раздувала ноздри на морде, и даже вроде как хрюкала. Ну или фыркала. Не знаю, чем мы заслужили такое внимание с их стороны, но сделав несколько кругов, мамаши с малышами чинно поплыли в сторону большой воды.

Ну что, тему ламантинов можно было закрывать и ставить галочку: видели в дикой природе. Но так как аквариум находился буквально за углом, решено было изучить и его.

Изначально, морская лаборатория, основанная в 1955 году, занималась только акулами. Но постепенно исследовательские программы стали касаться и других сфер: жизнедеятельность коралловых рифов и фитопланктона, влияние морских промыслов на экологию, изучение морских черепах, дельфинов, и конечно же – ламантинов.



В 1980-м году при лаборатории открылся аквариум, где наряду со здоровыми животными обитают и те, кого спасли и выходили. Например, дельфины, покусанные акулами, или черепахи с оторванными плавниками (попадают под моторные лодки). Многих из них отпускают в океан после лечения, но если шансы выживания в дикой природе невысокие, то тогда оставляют в аквариуме.

Билеты >>



Одна из самых интересных выставок посвящена медузам. Среди них представлены и светящиеся в темноте, а-ля «синие мухоморы» с красными пятнами на шляпках; и элегантные net jellyfish с длиннющими щупальцами, отдаленно напоминающие привидения.

Или вот пятнистый леопардовый угорь, он же – гетероконгер. Видок у него тоже инопланетный – торчит себе из норки в грунте, качается. А теперь представьте, что их сотня – получается целый сад. На английском их так и прозвали “garden eels”.





Очень необычно проходит кормление акул. Им не просто бросают в воду куски протеина, а тренируют. Перед кормежкой под воду опускают большие белые таблички с косым черным крестом, и стучат три раза. Акулы как миленькие приплывают куда надо, и получают награду.



Во втором корпусе аквариума обитали как раз те, за кем мы охотились в этой поездке. Число ламантинов, обитающих во флоридских водах, составляет примерно 6250 особей. Ламантины являются «родным» видом для Соединенных Штатов, как доказали по ископаемым останкам. В зависимости от времени года, их часто можно встретить во Флориде, Алабаме и Джорджии. В очень редких случаях ламантины могут заплывать даже далеко на север – их видели в Массачусетсе.

Ламантины могут жить как минимум полвека. А самым старым представителем своего вида официально считался ламантин по кличке Снути («Snooty» – «высокомерный»). Все свои 69 лет он провел во флоридском городе Брадентон, в аквариум которого его доставили в возрасте 11 месяцев в 1949 году. Официальный титул самого пожилого ламантина зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. В дикой природе морские коровы, как правило, не доживают и до 10 лет.



В аквариуме лаборатории Mote живут два брата ламантина: Hugh и Buffett. Любимое их занятие – жевать. В день каждый из братьев уминает около 80 капустных кочанов. Характеры у них совершенно разные. Если Buffett держался ближе к дну, предпочитая дальние углы, чтобы его было не так хорошо видно, то Hugh со всей дури присасывался пяточком к стеклу, и даже как будто смеялся.



Высокий уровень активности, вероятно, является причиной того, что Хью, который на три года старше Баффета, на самом деле весит на 300 кг меньше! Эта его живость в дополнение к наличию двух небольших рубцов на правом плече (результаты двух абсцессов, которые были удалены хирургическим путем) делает Хью легко узнаваемым. Вел он себя как игручий, 500-килограммовый котенок, что никак не соответствовало солидному 30-летнему возрасту.

Все виды ламантинов находятся под угрозой исчезновения, однако знания о том, как эти животные функционируют в дикой природе, практически отсутствуют. Хью и Баффет помогают ученым узнать больше, участвуя в нескольких исследовательских программах.



В лаборатории Моте пытаются ответить на некоторые из самых основных вопросов, в том числе: насколько хорошо видит ламантин? (Уже доказали, что очень плохо). Какова функция лицевых усов, называемых вибриссами? Какой объем воздуха ламантин «заглатывает», когда всплывает на поверхность? И, наконец, как помочь больным и раненым ламантинам в дикой природе.



На выходе из аквариума располагается nursery, то бишь ясли. Здесь можно поглядеть на рыб с икрой во рту, на крошечных, только что народившихся креветок, медузок, и даже акулок, можно потрогать краба-хвостокола, морские звезды и огурцы. В целом, Mote аквариум оставляет очень достойное впечатление, видно, что животные там обитают в комфорте, окруженные заботой неравнодушных людей.

Морские коньки держатся хвостами за водоросли:

А нам пора было дальше, из аквариума… да в зоопарк. Вернее, в зоопарк, совмещенный с парком развлечений – ZooTampa at Lowry park. Он находился на пути в Орландо, куда мы планировали прибыть к вечеру, так что парк хорошо ложился на маршрут (см. карту в начале). Такой маленький пре-Дисней. Хотя почему маленький? На территории в 25 гектаров (это 12 футбольных полей) живет 1300 животных, и расположено несколько роллеркостеров.



Билеты >>

За $37 (взрослый билет, дети чуть дешевле) можно хоть весь день провести, глядя на слонов и носорогов в сафари-секции; посмотреть, как жуют капусту ламантины; заглянуть к большим кошкам и в авиарий.



Зная нашу увлеченность птицами, было бы странно думать, что мы пропустим такую приманку. Птицы в авиарии летают свободно, строят гнезда, выводят птенцов.

Старый знакомец - Ложкоклюв, или Колпица:


Птенцы большой белой цапли. Начнут летать через 7 недель:

Познакомились с новым для себя видом цапель – Boat-billed heron, или Челноклюв. Мало того, что у них очень модные прически с черным хохолком, так и клюв не как у людей у остальных цапель – короткий и широкий, с крючком на конце. Свой шикарный клюв они используют в качестве черпака, чтобы выловить на охоте что-нибудь вкусненькое (рыбу или лягушек). Зафиксированы случаи, когда челноклювы ловили даже мышей! А то всё кошки, да кошки… Заводите цаплю, кому актуально :)



Роллеркостеры в этом парке рассчитаны, скорее, на маленьких детей. Но есть один водный, под названием Gator falls – вот это уже серьезное испытание с падением в воду с высоты трехэтажного дома. Вылезаешь оттуда мокрый насквозь, но это скорее плюс при флоридском климате.



Регулярно в парке проводятся разные шоу и фестивали. Например, мы застали Zoominations – фестиваль китайских фонарей. Специально для него было построено около 30 замысловатых объектов и светящихся инсталляций.



Особенно выделялась фарфоровая пагода, высотой 16 метров, которая была создана из 68 тысяч керамических чашек, мисок, ложек и тарелок.