Вопросы по имеющейся камере и объективу (Olympus E-M10 Мk II+ 14-150)

Добрый день всем.
Заранее прошу модераторов перенести мою тему в подходящий раздел. Я нашел ветку по интересующей меня камере, но вопрос мой и по конкретной камере и объективу и "вообще по правилам съемки микрой".

Теперь ситуация: стал обладателем камеры Олимпус, модели EM-10 Марк 2 и с ним в коробке объектив - 14-150 (называется Кит Телевик). Все упаковано вместе, есть чек. Это подарок на День Рождения от организации. Решили мне сделать этот подарок, так как видимо часто показываю свои фотографии с мобильного телефона (фотографировать, запечетлевать моменты я стремлюсь).

Этот комплект я решил новым не продавать, так как на работе не поймут, а попробовать фотографировать и оставить себе.

Теперь о наболевшем))). Я изучил инструкцию. Я почитал про азы фотографии. Я не изучал художественные приемы, а пока изучал просто свой фотоаппарат.

Что я совсем не понимаю. На моем телефоне изображение всегда резкое (обычный самсунг). Тут я сталкиваюсь с тем, что мне часто не нравится "детализация". Я не говорю про увеличение снимка до большого формата, а вообще. Что я пробовал: снимать в Super Fine Jpeg и в RAW с последующей "проявкой, как это называют", а именно установил пробную версию Capture One и в ней снижал шумы и повышал резкость. В принципе нравится почти все, однако я не могу понять принцип управления ГРИП на микре (хотя смотрел в сети он лайн симуляторы ГРИП)...я снимаю в основном пейзажи и мне не нужно красивое "боке", я хочу понимать как правильно добиваться некой "звенящей резкости", если её в принципе можно достич на эмеющемся объективе 14-150, т.е. :
- является ли правильным для пейзажа всегда ставить диафрагму 5,6 ?
- является ли правильным при съемке удаленных объектом с мприближением (на фокусном 150) "поджимать" диафрагму до 8 ?

Т.е. как правильно работать на микре с диафрагмой, если не стоит цели боке и света достаточно.

Смотрел сайт Fliker и совсем загрустил: там соершенно разные диафрагмы на этой камере и объективе, а какртинка у всех прям как с обложки.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? Тогдв вечером выложу примеры RAW файлов. Подскажите куда тут принято выкладывать подобные файлы? Могу прикрепить к Яндекс-Диску.

Но теория съемки на микру меня стала интересовать. Если кто-то поделится советами, либо отошлет к букварю - буду признателен.

На смартфонах снимки всегда подвергаются жёсткой обработке (шумодав, контурная резкость, цвета, ХДР), потому они кажутся более детализированными.
На микре сильно зажимать диафрагму смысла нет, ибо дифракция не дремлет. Посмотрите в сети, на каком значении диафрагмы наступает дифракционный предел, и больше, чем на 1-2 стопа от него не закрывайтесь. Хотя, всё зависит от целей, иногда дифракцией можно пренебречь, да и не так она страшна, как её описывают ).

Снимки бросайте на любой файлообменник, а сюда ссылку, только лучше джипеги, для просмотра РАВов не у всех есть софт.

Цитата:

от: voprosolimpus

- является ли правильным для пейзажа всегда ставить диафрагму 5,6 ?
- является ли правильным при съемке удаленных объектом с мприближением (на фокусном 150) "поджимать" диафрагму до 8 ?

Первое - да. Но можно и 6.3.
Второе - тоже, но 7.1 может оказаться лучше.

Другой вариант - установить сюжетную программу "пейзаж" и посмотреть, какие когда диафрагмы она выбирает.

Цитата:

от: voprosolimpus
я снимаю в основном пейзажи и мне не нужно красивое "боке", я хочу понимать как правильно добиваться некой "звенящей резкости",

Красивое боке не нужно, но и для пейзажа может оказаться лучше иметь разную резкость в кадре для создания иллюзии глубины. Никакого боке от 14-150 все равно не будет.
Ну и что такое "пейзаж", не очень ясно. Если понимать буквально, то это картина местности, где живут пейзане, то есть где живет население страны.

Если хотите сравнить со смартфоном, то нужно сравнивать на одинаковых фокусных расстояниях (эквивалентных), чтобы угол съемки был одинаков, иначе, конечно же все будет по-разному. Это можно сделать так (если попроще): снимаете кадр смартфоном, затем то же самое и при том же свете снимаете камерой, но фокусное расстояние крутите, чтобы размер изображения (кадрирование) стал таким же, как в смартфоне. Затем можно сравнивать снимки более корректно, чем при разных фокусных.

Alexander46, Vladimir Sheviakov

Спасибо, вечером выложу на файлообменник джипеги, заодно будет понятно, что имею ввиду под "пейзажем", как раз вернулся из очередной командировки и в ней фотографировал.

Здравствуйте, я уже много лет использую такой же объектив 14-150 с различными камерами Олимпус. Сейчас с Е-М1. Объектив этот достаточно резкий и его вполне можно использовать для пейзажной съемки. По крайней мере это касается моего экземпляра. При съемке в РАВ у вас естественно больше возможности в получении качественной картинки. Советую для проявки использовать родной Олимпусовский редактор "Олимпус вьювер". Его можно беплатно скачать на сайте Олимпуса. По поводу возможных причин отсутствия звенящей резкости - их может быть несколько:
1. Возможны банальные ошибки автофокуса. Если выбрана широкая зона фокусировки или один из полностью автоматических режимов камера сама решает куда ей фокусироваться. И ее логика может не совпадать с вашими планами. Собственно камера сфокусируется не туда куда вы хотите. Поэтому лучше использовать минимальную зону фокусировки. Проще всего расположить эту зону по центру кадра и наводиться ею на нужный вам объект нажав спуск до половины. Потом не отпуская спуск сместить камеру как вам нравиться и плавно дожать спуск. Тогда в фокусе будет именно тот объект что вам нужно. При этом советую включить функцию распознавания лиц и в случае если в кадре будут люди камера сама сфокусируется именно на лица.
2. Возможной причиной отсутствия резкости могут быть смазы вызванные дрожанием рук. Особенно в теле-диапазоне. Нужно научиться держать камеру твердо но при этом нажимать на спуск мягко без дергания камеры.
Добавлю также что в широкоугольном диапазоне вы все же не получите совсем уж звенящей резкости. Это не тот класс объективов. Резкость будет хорошая но не звенящая.

Пока не вечер и еще не выложил флтографии, спрошу еще: есть на М10 Марк2 электронный затвор. Так вот он не работает в режиме Лайф Будб и Лайф Композит - на них только механический. Действительно это так, или я не разобрался? (хотя сей вопрос лучше в ветку про камеру), ну уж коли начал тут...

оптимальная диафрагма для пейзажа на микре- 5.6 .
На телевике на дальнем конце можно на открытой.
Исо чем меньше, тем лучше.
По выдержке не превышайте 1/2F, лучше с запасом.
Стаб надеюсь включен...
Подавление шума - откл.
Навыки с проявщиком должны помочь.
Если есть время изучите понятие гиперфокал, а для обработки - ресайз.

Вот (я не профессионал), просто фотографии из крайней командировки, когда успеваю сфотографировать:
https://yadi.sk/d/lRNSVJybzof4kQ

Цитата:

от: voprosolimpus

Вот (я не профессионал), просто фотографии из крайней командировки, когда успеваю сфотографировать:
https://yadi.sk/d/lRNSVJybzof4kQ

Нормально всё. ИСО только на минимум поставьте, в таких условиях 200 не нужно. За большей резкостью и детализацией надо топать в редактор.

Цитата:

от: Alexander46
Нормально всё. ИСО только на минимум поставьте, в таких условиях 200 не нужно. За большей резкостью и детализацией надо топать в редактор.

Спасибо. Почитаю про редакторы и работу с ними. ИСО меньше, значит в значение LOW? У меня на камере только это значение меньше 200...

Цитата:

от: voprosolimpus

У меня на камере только это значение меньше 200...

Действительно, 200. На я-маркете глянул, а там 100 минимальное. Значит, не нужно уменьшать.

Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!

Цитата:

от: voprosolimpus
Спасибо. Почитаю про редакторы и работу с ними. ИСО меньше, значит в значение LOW? У меня на камере только это значение меньше 200...

Нет, ниже 200 не нужно. У Олимпуса базовое ИСО 200 а ниже это уже программное понижение и при этом падает динамический диапазон. По поводу редакторов есть много мнений. Наиболее популярные это Лайтрум и Адобе камера Рав (ACR). Тем не менее для Олимпуса все же по мнению многих Олимпусоводов наилучшим выбором есть родной Олимпус Вьювер. Он с наименьшими затратами сил и времени позволяет получить идеальный вариант.

Мучился таким же вопросом с никон д3300 18-105.
Пока не научился в фотошоп делать контурную резкость.

После этого все фотки стали изумительными по резкости)

По поводу крутых картинок на фликре - уверен, почти каждая проходит кучу правок в фотошопе, что бы стать такой "крутой".

Еще правило боке: чем ДЛИННЕЕ объектив + чем БЛИЖЕ объект в фокусе + чем ДАЛЬШЕ фон = тем сильнее боке фона (тем сильнее дырку зажимать). То есть если на 105 фоткать рядом стоящий флаг - далекие горы на фоне превратятся в кашку даже на диафрагме 5.

Так же стоит учитывать шевеленку, выше 1/160 снимать бы не стал. Но это я, с трясущимися руками))