Мутные фото

Уважаемые форумчане, добрый вечер.
Я не фотограф, но для себя фотографирую монеты. Купил фотоаппарат Canon 450D и объектив Canon Macro Lens EF 100 mm 1:2,8 L USM, а также лампу дневного цвета. Фотографирую со штатива с задержкой. У друга такой же набор, но у него получаются очень резкие фото даже с руки. Он фотографирует в режиме макро на фотоаппарате. На объективе у него установлен автофокус и включен стабилизатор. Я хочу добиться таких же резких фото. Я делаю такие же установки, но получается мутно. Фото выкладываю.
Может кто подскажет, в чём проблема? Когда делаю фото с ручными настройками, то получается почётче, но не совсем.

Вам следует разобраться с понятиями:
Фокусировка, ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), плоскость фокусировки и дифракция. Поскольку на вашем фото верхняя часть монеты резче нижней, то, и объектив сфокусирован на ту же часть. Нижняя часть монеты расположена ближе к плоскости матрицы, а при съемке с близких расстояний ГРИП ничтожно мала вот она и размыта. Монету следует расположить строго параллельно плоскости матрицы и перпендикулярно оси объектива. Для этого следует использовать уровень. Для того что бы все детали монеты попали в ГРИП следует зажать диафрагму. Чем больше значение Диафрагмы, тем больше ГРИП, но, подводный камень здесь - дифракционный предел. Разные источники дают разную информацию о рекомендуемом значении диафрагмы. Я рекомендую больше шестнадцати не закрываться.

Огромное спасибо за внимание к моей теме. Вы извините, я плохо разбираюсь в фото, но диафрагма это F на фотоаппарате?

Постарался сделать параллельную плоскость... Так лучше?

1) При съемке со штатива отключите стабилизатор
2)F - это диафрагма, в вашем случае F должна быть 8-11
3)Фотоаппарат в режиме А.
4)ISO не более 400

Уже лучше, можно двигаться дальше. Только посоветовал бы Вам попробовать изменить точку фокусировки. Вы навелись на буквы, а, что с остальными участками
изображения. Так уж устроенно, что ближние к объективу от плоскости фокуса участки размываются больше, чем удаленные от объектива точки фокусировки, при равном удалении от плоскости, и в таком виде съемки думаю разумным компромиссом будет наведение на более близкую к объективу точку. На барельефе нос не отличается по резкости от букв, а по мере приближения участков барельефа к плоскости передней линзы резкость падает. Кстати наводиться лучше в мануале.
В в идеале следует разобраться с освещением - это главное! С обработкой и если интересно полюбопытствуйте в приведенной ниже ссылке есть статьи Зубритского, Если освоите, Резкость обещаю очень высокого уровня.
http://macroclub.ru/how

АР, Jacob спасибо вам большое за советы. Почитаю по ссылке. Если будут вопросы, обращусь.

Цитата:

от: AP
1) При съемке со штатива отключите стабилизатор
2)F - это диафрагма, в вашем случае F должна быть 8-11
3)Фотоаппарат в режиме А.
4)ISO не более 400

А что такое фотоаппарат в режиме А?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8%F1%EA_%F0%E5%E6%E8%EC%EE%E2_%F4%EE%F2%EE%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%E0

Автоматические режимы:
Av (или A) — Режим приоритета диафрагмы. Автоматический режим, при котором фотограф вручную задает требуемую диафрагму, а камера по результатам замера экспозиции автоматически подбирает подходящую для правильного экспонирования кадра выдержку или сообщает о невозможности применения таковой. Кроме того, фотограф может вносить экспокоррекцию. Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ModeDial.svg?uselang=ru

Понял. Спасибо большое.

Вот новый результат.
Режим Av
F10
ISO400

Режим Av
F10
ISO200

По моему теперь вы должна быть довольны.
Остальное постановка света.
И проверьте фильтр( если таковой есть) и переднюю линзу на предмет грязи. На всякий случай.

Цитата:

от: AP
По моему теперь вы должна быть довольны.
Остальное постановка света.
И проверьте фильтр( если таковой есть) и переднюю линзу на предмет грязи. На всякий случай.

Большое вам спасибо. Да, теперь мне нравится. Свет у меня стоит напротив фотоаппарата, под углом к монете.

Вот фильтр снял.

Да, без фильтра то получше. Либо фильтр говноват, либо помыть его надо. В теплой водичке со средством типа Фэри сполоснуть потом сполоснуть холодной водой( лучше фильтрованной). Промокнуть много раз стираным полотенцем или носовым платком. А потом аккуратно удалить остатки влаги бумажной салфеткой без трения.

А не посоветуете хороший фильтр, этот купил от балды.

Цитата:

от: cheta
А не посоветуете хороший фильтр, этот купил от балды.

Зачем для такого вида съемки Вам нужен фильтр?
Для чего задирать ИСО если ВЫ снимаете постоянным источником света неподвижный предмет со штатива?!!! Ну удлинится выдержка и, что? А шумов будет меньше.
Вновь о плоскости фокусировки и выборе точки фокуса.
Почему левая сторона ободка монеты (обозначена точечно) шире противоположной? Потому, что она расположена ближе к объективу.
Сравните резкость на обведенных участках снимка.
Попробуйте между лампой и монетой установить рассеиватель (Внимание пожароопасно!) Это может быть лист полупрозрачной бумаги или ткани. А с противоположной стороны (угол падения равен...) Для подсветки теневой стороны монеты. Успехов.

Бюджетные хорошие фильтры это Хойя/Кенко и Маруми я фильтрами пользуюсь редко. Про фильтры есть много тем в разделе про аксессуары. Для макросьемки в домашних условиях вообще непонятно зачем фильтры, разве что поляризационные.

Фильтр снял, постарался сделать параллельную поверхность с монетой, расположил свет сверху.