Sony A1/A7/A9

7r+jena 135\3.5

http://fotki.yandex.ru/users/xeadxunter/view/819506/

SVG-HK
красиво цветочки на олимпус выходят) , ээх , у нас тока-тока снег таять начинает...

Цитата:

от: Доктор Ктулху
Очень интересно - края резкие, центра - мыльный.

Кривое поле и ошибка фокусировки?

я так вообще ни чего резкого не вижу - мыло сплошное

Что-то непонятное мне самому есть. Могу предположить, что стаб некорректно работает при достаточной освещенности, нужно будет отключить его и попробовать. А это из прежнего:

Цитата:

от: Xunter


... красиво цветочки на олимпус выходят) , ээх , у нас тока-тока снег таять начинает...

Спасибо

Подскажите, насколько критична разница в скорости и "цепкости" АФ между 7r и просто 7?
Детализация r-ки для меня не существенна, просто хочется понимать, в каких случаях контрастный АФ последней дает "слабинку"?

Спасибо!

Попробовал metabones III, долго не мог вспомнить где я такое уже видел, в общем скорость фокусировки ровно такая же как в 600-650d в режиме лайф вью и принцип работы такой же, похоже алгоритм фокусировки они именно оттуда взяли.

Уважаемые коллеги, кто может мне ответить на вопрос, как надо понимать смысл установок высокое, среднее, и низкое для режима ручной фокусировки с подчеркиванием границ объектов попавших в зону фокуса. И какой из этих режимов рекомендуется устанавливать, для более точной фокусировки на объект. Хочу поделится своими экспериментами и выводами, которые я сделал. И если я не прав прошу меня поправить и еще раз объяснить смыл этих опций.
В качестве объекта я выбрал дверь с мозаичным рисунком. Установив значение низкое я сфокусировался на ручку двери, (подкраска контуров была только на ручке) меняя точки фокусировки перевел режим подчеркиванье в положение высокое( в этом случае стал видеть подчеркнутость кроме ручки и некоторых элементов мозаики) означает ли это, что увеличился ГРИП т.е. увеличилась зона, которая определяется как сфокусированная. (и это не лучший вариант для определения точной фокусировки. Следовательно надо ставить значение низкое
в этом случае зона более узкая. Прошу мне ответить тех, кто точно знает ответ на мой вопрос, а не предполагает, так или иначе. Спасибо всем кто откликнется

Цитата:

от:akval
Уважаемые коллеги, кто может мне ответить на вопрос, как надо понимать смысл установок высокое, среднее, и низкое для режима ручной фокусировки с подчеркиванием границ объектов попавших в зону фокуса. И какой из этих режимов рекомендуется устанавливать, для более точной фокусировки на объект. Хочу поделится своими экспериментами и выводами, которые я сделал. И если я не прав прошу меня поправить и еще раз объяснить смыл этих опций.
В качестве объекта я выбрал дверь с мозаичным рисунком. Установив значение низкое я сфокусировался на ручку двери, (подкраска контуров была только на ручке) меняя точки фокусировки перевел режим подчеркиванье в положение высокое( в этом случае стал видеть подчеркнутость кроме ручки и некоторых элементов мозаики) означает ли это, что увеличился ГРИП т.е. увеличилась зона, которая определяется как сфокусированная. (и это не лучший вариант для определения точной фокусировки. Следовательно надо ставить значение низкое
в этом случае зона более узкая. Прошу мне ответить тех, кто точно знает ответ на мой вопрос, а не предполагает, так или иначе. Спасибо все кто откликнется

Подробнее

Вы говорите о фокус-пикинге и его уровнях. К ГРИП изменение значений уровня фокус-пикинга, на прямую, не имеет никакого отношения, но позволяет эту зону увидеть.
Фокус-пикинг, грубо говоря, это наводка на фокус в ручную по точке с наибольшим контрастом. Разные уровни нужны для более точной фокусировки в случае мало/сильно контрастных объектов и объективов. Вы сами описали случай выше что при увеличенни уровня при фокусировке на сильно-контрастном объекте почти вся зона ГРИПП была выделена выбранным вами цветом. Очевидно, что при этом достаточно сложно решить куда точно попадает ваш фокус. Для этого следует уменьшить уровень "пикинга", при этом зона выделенная контрастным цветом тоже сузится, помогая определить вам точнее место куда попадет ваш фокус.
Наоборот в случае малоконтрастных поверхностей вам следует поднять уровень "пикинга", возможно до максимума, чтобы увидеть зону и точку фокусировки выделенную контрастным цветом.

Все описано с практической точки зрения, надеюсь это вам поможет :)

это точно, пикинг можно на отдельную кнопочку повесить, что бы было удобно переключаться, в зависимости от того контрастная сцена или нет)

Цитата:

от:Sander_Z
Попробовал metabones III, долго не мог вспомнить где я такое уже видел, в общем скорость фокусировки ровно такая же как в 600-650d в режиме лайф вью и принцип работы такой же, похоже алгоритм фокусировки они именно оттуда взяли.

Подробнее

В адаптере нет алгоритма фокусировки. Есть только замедление от:
1. трансляции команд интерфейса FE -> EF
2. неприспособленности работы импульсных "зеркальных" моторов в режиме КАФ.

Я знаю, что на ГРИП эта функция не влияет. Он зависит от величины диафрагмы и расстояния от камеры точки наводки. В итоге я примерно к такому же заключению пришел, что при значении высокое, увеличивается визуальное восприятие, что зона объектов оказавшихся в фокусе больше, а при значении низкое она сужается. (хотя это не имеет никакого отношения к ГРИППу).
В итоге приходим к заключению, что кода хорошее освещение и есть контрастные переходы, для точной наводки надо ставить низкое, а при плохом высокое. (в последнем случае точность наводки на резкость пикингом не гарантируется). А я, до того, пока не провел эксперимент думал, что эти значения изменяют толщину окантовки или меняется их контраст. Спасибо за ответ. Да, действительно, жаль, что нет оперативно изменения этих параметров (только через меню) Даже если запрограммировать эту функцию за какой то кнопкой, одну из 3 опций все же придется выбирать. Спасибо за ответ.

A7 + Zuiko OM 50mm f1.4

Идем в клуб. Загрузка через телефон. 55fe

Просьба откликнуться пользователям Capture One/Capture One Express.
Столкнулся со странной вещью – загружаю RAW файл, снятый A7R+24-70/4 и вижу НЕЧТО – геометрия искажена, резкости нет! После конвертации с JPEGом начинаются «танцы с бубном». До этого с другими родными стеклами Sony и RAWами от других камер такого не наблюдалось!!! Выкладывал несколько снимков, форумчане тоже подсказывали о непорядке (см. выше).
Начал грешить на линзу, попробовал в магазине снять другим экземпляром такого же объектива – то же самое. Посмотрел на JPEG из камеры – а там все в порядке!?! Понял, что дело в конвертере C1, что очень удивило!
Проверил наличие обновлений и обновился с 7.1.6 до 7.2, но ничего не изменилось – смотрю на внутрикамерный JPEG, где все в порядке (и геометрия, и резкость приемлемы), беру его RAW, загружаю в С1 и сразу на экране все корежится, еще до конвертации.
Открываю родным сониевским – ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!
У меня версия Capture One Express.
Кто что подскажет дельное? Предполагаю, что что-то связанное с профилем типа объектива, который прописывается в программе, но как исправить?

Цитата:

от: Владимир Котлов

Кто что подскажет дельное? Предполагаю, что что-то связанное с профилем типа объектива, который прописывается в программе, но как исправить?

В раве (особенно в сторонних конвертерах) мы ведь видим истинные дисторсии объектива, по идее так и должно быть, в жипеге и родном конвертере они наверняка правятся автоматом, а с1 не знает характеристик 24-70\4 объектива...