Съемка иконы за стеклом

На днях получил тех. задание от незнакомого коллеги фотографа. Нужно было снять икону находящуюся в Успенском храме Троице - Сергиевой лавры. Я проживаю в Сергиевом Посаде, видимо поэтому просьба поступила именно ко мне. Предлагалось небольшое вознаграждение, и я соответственно взялся за работу. К письму на емайл прилагался снимок иконы сделанный другим фотографом,

и краткие условия съемки: Блики, наличие перед иконой лампады и подсвечника которые нельзя двигать. Разрешение на съемку уладил заказчик.
Вооружившись штативом, парой светосильных фиксов 35 и 135мм на всякий случай и поляриком отправился на съемку. Предполагалось сделать несколько снимков с разных точек и затем собрать в панораму. С бликами должен был бороться полярик, а сильные засветки от свечей и окон предполагалось закрыть спиной помощника или картонкой.
Далее интересно. В Успенском храме бывал неоднократно, но никогда не задавался целью изучать иконы. Соответственно предмет съемки представлял как небольшой предмет. В реальности икона оказалась высотой более двух метров, закрытой толстым витринным стеклом в котором отражались все свечи лампы и окна. Но самое главное в этой части храма очень темно и глаз не в состоянии различить мелкие детали. Хотел отказаться от работы, т.к. не предполагал качественного результата, но не хотелось подводить заказчика. Снимок предназначался для дальнейшей перерисовки, иллюстративной части научной работы.
Почесав затылок принялся за съемку по намеченному плану. Сделал несколько снимков и собрал картинку из фрагментов без засветок. Некоторых отражений избежать не удалось, на их месте с других ракурсов появлялись другие отражения. Уменьшенный результат здесь:

Заказчик был вполне доволен результатом, хотя были вопросы по некоторым фрагментам иконы. (Икона старая и в реале они утрачены, что и объяснил заказчику)
Хотелось бы попросить соклубников поделиться соображениями как должна выглядеть такая съемка для достижения максимально качественного результата. Мне представляется короб изолируюший отражения и засветки построенный вокруг объекта с мягким рассеянным светом, штатив стремянка для правильной точки съемки. Буду рад дельным советам :)

К большому сожалению, думаю что в основном такие советы не принесут пользы: слишком разнообразны условия сьемки.Каждый раз приходиться изобретать что-то по месту.
А почему освет не выправили? (можно было бы и потщательнее, но с исходником...)

Да, градиентом несложно выровнять. Видимо не придал значения.

Не зная точных съёмочных условий данной иконы, можно много говорить об общих соображениях, но без конкретики, т.е. может получиться только малополезная говорильня. Такие вещи можно по делу обсуждать только будучи "по месту".
Если свечи и окна в отдалении, то самое действенное решение - снимать со стремянки с уровня иконы. Повесить большой черный задник ЗА КАМЕРОЙ. И снимать без вспышек на больших выдержках. Или белый (серый) звдник и с двух сторон пыхать двумя вспышками на этот задник с отражением на икону. Полярик по стеклу при этом работать не будет, надо искать угол ракурса камеры на икону.
Идеально было бы строго напротив иконы все же иметь черный задник и на его фоне - камера. А с боков под углом 45 гр. два белых задника и две вспышки, пыхающие на них.



Но это всё вилами по воде - надо видеть реальную обстановку. Взяли бы да сняли "общую дислокацию" и показали бы - разговор был бы предметней. Я всегда так делаю, когда приходится работать одному на выезде, когда заказчик сам с трудом представляет объект съёмки.

В моей практике заказчик договаривается так, чтобы ничего постороннего перед иконой не находилось: все лампадки, подсвечники убираются - это не сложно. Если заказчику нужен идеальный результат, то икону из киота вынимают или киот открывают так, чтобы стекла не было - обычно это тоже не сложно, главное пнуть правильных людей. Если стекло остается, то отражения убираются черной плотной тканью, подвешенной с двух сторон от объектива и скрепленных зажимами так, чтобы в щели был только сам объектив. Ткань крепится на перекладине, перекладина на стойках. Шкалки в кадре обязательны.

Вот иконы за стеклом, на второй видно, что размеров черной ткани чуть не хватило. Поэтому старайтесь узнавать размеры снимаемого предмета заранее и готовьтесь тщательнее.

Нашел план Успенского собора

Объект находится в северной, самой темной части собора(помечен стрелкой)
Реальные световые условия примерно такие:

Полный размер 6 мб.
Окна расположены выше иконы, на высоте примерно 4 метра. Т.е. чтобы изолировать блики от окон нужно строить нечто вроде бокса для предметки и светить снаружи бокса(это по моим представлениям). По Вашей схеме как я думаю можно получить мягкий рассеянный свет. Единственно что смущает, не будет ли бликов от вспышки?

По цветовой шкале верное замечание. Я как-то привык доверять глазу, но с эталоном верней будет.

Цитата:

от: Сергей Добка сын Ивана
По Вашей схеме как я думаю можно получить мягкий рассеянный свет. Единственно что смущает, не будет ли бликов от вспышки?

Вы и в описании про окна и в сомнениях по поводу вспышек даёте ясно понять, что не "дооцениваете" один закон оптики, действие которого я тщательно продумывал, рисуя схему. Звучит он так: угол паления света равен углу его отражения. :)
Вот и прикиньте (прорисуйте самые критические направления лучей), будет ли камера видеть блики от вспышек. И даже от окон, как вы описали, если, как описал я, камера по высоте будет поднята до уровня центра иконы. Если что, немного сместите то или иное в схеме или поменяйте угол направления лучей, чтобы соблюсти эти условия. По-моему, даже блики от свечей не должны быть видны камере на стекле иконы. Или и их, свечи, тоже надо будет отгородить перегородкой.
Не забывайте, что черный задник, который напротив иконы, понадобится раза в 2-3 больше площади иконы. Всё из-за того же закона. :)

Цитата:

от: Сергей Добка сын Ивана
По цветовой шкале верное замечание. Я как-то привык доверять глазу, но с эталоном верней будет.

Хотя бы средне-серый нужен обязательно. И желательно не где-то сбоку или снизу, а прямо на самой иконе.

Расскажу про ещё один - совсем простой способ пересъёмки глянцевых или застеклённых оригиналов – для новичков, особенно когда нет возможности, да и времени для подготовки... :(
В 2010 году был на фотовыставке, где и увидел вот это фото размером около метра.
Освещение было слабое, какие-то софиты только ярко отражались в фото, а потому о съёмке в лоб не могло быть и речи.
С собой был только компакт Р5000 со встроенной вспышкой и всё. Тогда я отошел вбок и снял фото под углом с сильным искажением, причём со вспышкой в лоб.
Дома эти искажения поправил и всё. Желательно только знать соотношения сторон – полезно для правки и снимать хоть и сбоку, но по центру.
Пример, съёмки и правки:

Также успешно снимал в дворцах царской семьи разные раритеты, оружие и фотографии, находящихся в стеклянных витринах и тоже со встроенной вспышкой. Вспышка иногда даже перебивала несильные посторонние источники в стекле, да и краски оригиналов становились ярче.

Цитата:

от: vlad--king
Дома эти искажения поправил и всё. Желательно только знать соотношения сторон – полезно для правки и снимать хоть и сбоку, но по центру.
Пример, съёмки и правки:

Вы это в ACDSee правили? Есть хороший пример такой правки с помощью Hugin. ACDSee удобнее?

Цитата:

от: AlekseyM
Вы это в ACDSee правили? Есть хороший пример такой правки с помощью Hugin. ACDSee удобнее?

Здесь Ай-си-ди-си Про 5 – Геометрия/Коррекция перспективы.
Встроенный там же фильтр – «Коррекция дисторсии линз» не применял, хотя небольшая бочка есть…
Да, какая разница можно в любом редакторе, к какому больше привык.
Хугин у меня не установлен, вроде бы им больше панорамы сшивают.

Снимать таким способом проще компактом, у них грип шире, у зеркалок диафрагму придется поджимать.

Добавлю, для новичков, по правке.
Чтобы не потерять часть изображения – нужно правые концы фото тянуть вправо и вверх-вниз, а левые наоборот, навстречу друг другу:

А вот как это делается в Хьюгине. Поначалу довольно запутано, но если пройти по шагам один раз, то потом все становится ясно и просто.

Вот еще интересный урок про коррекцию перспективы - на английском, а тут перевод (про перспективу надо начинать читать с третьего урока).

Самые мешающие съёмке отражения можно попробовать перекрыть, например помощником с зонтиком.
Оригинал я конечно не видел, но попробовал подкорректировать Ваш вариант фото:

Добавлю свои 5 копеек.
Для данной иконы этот метод, видимо, не подойдет, ибо очень большой формат и много источников бликов, но для не таких крупных бликующих объектов работает отлично.
Разумеется, речь о ситуациях, когда бликообразующие источники света не выключить, и приходится снимать в той обстановке, какая есть.
Нужен шифт-объектив. Крайне желателен (я бы даже сказал - обязателен) штатив, поскольку шифт используется на зажатых диафрагмах, да и само шифтование с рук требует навыков Дэвида Копперфильда.
Смещаетесь от центра объекта вбок (вправо или влево), пока блики не исчезнут. Плоскость матрицы выстраиваете параллельно плоскости картины/иконы.
После этого шифтом выводите объект в центр кадра и делаете снимок без бликов. Если объект высокий, то можно сделать идеальную шифтовую панораму (1 кадр вбок+вверх, 2 кадр вбок и 3 кадр вбок+вниз), в которой исходно не заложено никаких искажений.
Таким же способом можно получать снимки в правильной фронтальной проекции любого другого объекта, когда по каким-то причинам невозможно встать напротив его центра, и приходится снимать сбоку.

Шифт хорошая идея, но уж больно дорогая! Возможно кому-то сгодится на заметку. Спасибо!