Марокко: путешествие по африканскому королевству. Фото-дневник

Отличный рассказ! Прекрасные снимки!
С огромным удовольствием окунулся в воспоминания!!!
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=3212356

Цитата:

от: Ричард Лозин
Отличный рассказ! Прекрасные снимки!
С огромным удовольствием окунулся в воспоминания!!!

Спасибо!
А вот очередное продолжение.

День 9-й. Маршрут: дорога вдоль Атлантики в Западную Сахару - арка в земле - соляной карьер - многочисленные блокпосты - Новый Год в Сиди-Ифни.

Последний день уходящего года погодой не радовал. Всё небо было затянуто тяжелыми, хмурыми облаками, без малейших признаков просвета. Гулять в таких условиях не хотелось категорически, но и в гостинице сидеть весь день тоже было неправильно, поэтому приняли естественное решение: сесть в машину, и рулить до тех пор, пока не встретится что-нибудь интересное, ну или на крайний случай - пока не разгуляется погода. На север от Сиди-Ифни мы и так планировали выехать на следующий день, с востока - приехали вчера, на западе - океан, так что оставался один вариант, на самый юг. И тут надо сделать небольшой исторический экскурс, потому что места, куда собирались отправиться, были, скажем так, совсем неоднозначными.



Наверное, многие, кто изучал в школе на уроках географии политическую карту мира, обращали внимание на странную угловатую страну в Африке, отгороженную государственными границами, но не имеющую столицы. Надпись поверх данного участка суши сообщает, что это Западная Сахара. Наиболее внимательные где-то в подвалах карты находят лаконичное и политкорректное примечание: "Будущее Западной Сахары подлежит урегулированию согласно соответствующим решениям ООН". Так что же случилось с этим государством?

В конце 19-го века в ходе колониального раздела Африки регион отошёл к Испании, что было подтверждено на Берлинской конференции 1884 года, и стал называться "Испанская Сахара". После получения независимости, Марокко постоянно заявляло территориальные претензии на Западную Сахару. В 1975-м году Международный суд в Гааге заключил, что до колонизации территория не принадлежала ни одному государству, так что на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у нее права на самоопределение.

Не согласившись с таким решением, Марокко организовало знаменитый Зеленый марш, во время которого 350 тыс. невооруженных марокканцев со всех концов страны вошли на территорию Западной Сахары. Вскоре после этого Испания вывела оттуда свои войска, а Марокко и Мавритания поделили между собой территорию. Однако, война с коренным населением оказалось слишком дорогостоящей для Мавритании и привела к военному перевороту в стране, после которого новые власти отказались от своей части территории.

С тех пор борьба за власть ведется между фронтом Полисарио при поддержке Алжира, и королевством Марокко. Марокко готова принять Западную Сахару в качестве автономной территории, однако сахарцы согласны только на полную независимость. Сахарская арабская демократическая республика на данный момент признана 49 государствами мира. Из-за этой борьбы жители Западной Сахары уже поколениями живут в лагерях для беженцев, сами организуя там школы, медицинскую помощь и разного рода обучение. Официально военные действия сейчас прекращены, однако положение остается нестабильным. Попытки прийти к какому-то решению предпринимались неоднократно, тем не менее пока они ни к чему не привели.

В 10 - 11-х годах в стране прошли волнения протеста среди населения против политики Марокко. Академики Хомский и Гарсиа отметили эти события как отправную точку волнений, протестов и восстаний в странах арабского мира, известных как "Арабская весна 2010 - 2011".

Какое это всё имеет отношение к современным туристам? Два слова: проверка документов. И раз, и два, и три, и пять, и десять… Где-то чисто формально, на других блокпостах - весьма придирчиво, вплоть до "назовите девичью фамилию вашей матери". На счёт "la nationalite russe" практически всегда говорили, что редко видят нашего брата.
С первым пограничным постом мы пересеклись прямо на въезде в Тан-Тан, упоминаемый в 7-й части рассказа. Сам городок абсолютно непримечательный, с домами, выкрашенными в скучный, охровый цвет, который производители красок должно быть называют "Сахара". Кроме статуи двух тянущихся друг к другу через дорогу верблюдов (The Kissing Camels Of Tan-Tan), там и смотреть нечего. Но даже чтобы просто продолжить движение, необходимо было пообщаться с вояками.



Это был один из самых дотошных блокпостов, где наши паспорта переписывали до последней буквы минут 40. Надо было, конечно, сделать заранее фотокопии, и раздавать их по запросу; сэкономили бы массу времени. Наконец, все формальности были улажены, и нам разрешили проехать дальше.



В 25 км к западу от Тан-Тана находился пляж, известный также под названием El Ouatia, и отмеченный забавной скульптурой сардин на въезде. К этому времени, на небе перекрыли кран, так что ехать стало намного приятнее. Местный люд вёл довольно расслабленный образ жизни, передвигаясь на ослах, свесив ножки на сторону, и куря при этом кальяны. Пляж в это время года пустовал, за исключением парочки рыбаков, добывающих пропитание, да небольших птичьих стаек. Приметили также и группу спящих фламинго, но довольно далеко от берега.

На протяжении следующих 100 километров шоссе пересекало несколько лагун и речек, проходя практически по самому краю Атлантики. Перед городком Sidi Akhfennir мы остановились, привлеченные группой трейлеров явно европейского вида, густо увешанных тарелками спутниковой связи. Хозяев нигде не было видно, зато рядом обнаружилась гигантская арка в земле - Trou du Diable ("дьявольская дыра"), в которой яростно пенились волны при каждом ударе прибоя.



Дальнейшая дорога на юг напоминала слалом под девизом "объедь кучу песка". Сахара серьезно взялась за дело, целенаправленно заметая в целом хорошее покрытие. Довершали работу колонны тяжеловозов, за которыми этот песок струился словно фата, оседая на новых точках.



За одним из грузовиков мы съехали с шоссе, и оказались прямо над карьером по добыче соли. Внизу сновали маленькие тракторы, сгребающие соль в фотогеничные пирамидки разных цветов - от белого, до розовато-коричневого. Никакой охраны не наблюдалось, так что спокойно спустились на плато, с удовольствием размяв затекшие ноги в этом солёном царстве.

Начинало постепенно темнеть. Ненадолго остановились близ лагуны на территории заповедника Naila nature reserve, известного среди европейских птице-фанатов как месте с большой концентрацией розовых фламинго и синих цапель.



Массового скопления птиц не наблюдалось, лишь изредка вдали проносились отдельные экземпляры на фоне ярких дюн. На самих дюнах явно просматривались следы шин, так что вся прибрежная полоса удивительным образом напомнила заповедник Паракас на другом конце земного шара, в Перу.



На пути назад поужинали в Акфенире - городке, сплошь состоящем из кафе-забегаловок (морская кухня в приоритете). Это были даже не рестораны, а побочный бизнес рыбацких семей, которые потчевали всех желающих утренним уловом. Кое-как объяснившись с одним из рыбаков, уселись за стол, и в окружении семейства котов с котятами, принялись наблюдать за действиями хозяина голодными глазами. Тот принес 4 большие рыбины, сам почистил, натер солью, обвалял в муке, после чего минут 20 томил их на гриле, и - вуаля! - кушайте гости дорогие. Не забыл и традиционный мятный чай, взяв за всю трапезу около $10.

На улице почти полностью стемнело, поэтому нигде больше не останавливаясь, мы взяли прямой курс на Сиди-Ифни. Ха-ха, не останавливаясь! С темнотой, количество блокпостов на дороге стало просто зашкаливать, что конечно замедляло движение. Они нас конкретно достали этой проверкой документов, хорошо еще не придирались ни к чему. Хотя, вру. Уже недалеко от Гулимина, попались особо въедливые жандармы, выписавшие штраф на 200 Dh за неработающий левый задний сигнал Рено и не подсвеченный номерной знак. Но так как в этом не было нашей вины, мы надеялись, что стрясем компенсацию с рентальной конторы (получилось без проблем).

Сам процесс выписки штрафа заставил меня немного поволноваться. Находящегося в тот момент за рулем Илью попросили выйти из машины, и в сопровождении грозно потрясывающих автоматами вояк, увели куда-то в подсобное помещение. Пока я в полуобмороке прикидывала, куда звонить первым делом - в российское посольство, или в американское, спокойный муж появился на пороге, и на моё немое "ну что там?", тоном Д'Артаньяна после встречи с Ришелье, ответил: "Да ничего особенного. В шахматы играли. Чай попили, за жизнь побеседовали". Вот она, марокканская гостеприимность: штраф выпишу, но чаем всё равно угощу :)

До Сиди-Ифни добрались без приключений, наколесив в результате почти 500 километров в этот день. Новый Год уже давно шагал по планете, хотя в глубинке Марокко местные его практически не отмечали. Мы скромно отпраздновали, выпив по бокалу шампанского, да перекусив собственными припасами. Завтра выдвигаемся на север.



Продолжение следует...

День 10-й. Маршрут: дорога из Сиди-Ифни на север - пляж Legzira - национальный парк Souss-Massa - ночёвка в Агадире.

Накануне, погода не радовала, заливая окрестности серым, холодным дождем, и задувая ветрами. Но с наступлением первого утра в новом году всё изменилось. Океан успокоился, небо посветлело, и даже соизволило выпустить солнечные лучи.
Позавтракали в том же симпатичном французском кафе, попутно изучив гуглокарту на предмет интересностей недалеко от Ифни. В 10 километрах к северу, обнаружили заманчивые фотографии гигантских арок, красиво нависающих прямо над пляжем, и решили, что нам туда обязательно надо. Дорога из города предельно простая, даже есть знак на обочине, где нужно сворачивать. Машину можно оставить прямо на краю утёса, над гостиницей и кафешками, рядком стоящих в песке.



Пляж Legzira Beach, на одном конце которого и возвышаются две необычные арки, довольно каменистый и продуваем ветрами по всем направлениям. Он не особо известен широкой общественности, но среди европейских серфингистов и людей, увлекающихся парапланеризмом, пользуется большой популярностью.



Добраться до арок (около полутора километров) можно только по отливу, о чем мы совершенно не подозревали заранее. Просто так совпало, что как раз во время нашего посещения, путь был полностью открыт. Вот по этой табличке (под шапкой "tides") можно прикинуть, когда лучше ехать.

Ходить по плотному песку очень легко, ноги не проваливаются, что делает прогулку не только приятной, но и физически не изнуряющей. Первая арка наиболее массивна, с пролетом около 30 метров. Проходить под её толщей довольно неприятно, непроизвольно пригибаешься, а сверху то и дело падают мелкие камешки.



В полукилометре за толстой аркой есть еще одна, более изящная, с ногой, напоминающей копытце. Эти арки образовались естественным путем, выточенные из скалы водами Атлантики на протяжении многих веков. Красноватая поверхность очень шершавая, и довольно легко осыпается при прикосновении.



За "копытцем" Атлантика уже вплотную подступала к скалам, дальнейший путь был заказан. Какое-то время мы еще посидели на фотогеничных камнях, щедро облепленных ракушками и полипами, но когда вода стала прибывать с приличной скоростью, засобирались обратно. Местное население в лице рыбака-одиночки, ловило в накатывающем прибое пропитание.

Сменив прибрежное шоссе на федеральную дорогу N1, мы взяли северный курс на Агадир, но не доезжая до него где-то 65 километров, вновь свернули к побережью. Именно в этом месте находился один из самых важных для Марокко национальных парков, под названием Souss-Massa. Ценность его заключается в том, что в парке гнездятся редчайшие лесные ибисы (Northern Bald Ibis), находящиеся на грани вымирания, коих в мире насчитывается всего пара сотен пар. Наилучшее время для наблюдения за ними - март-апрель, а также октябрь-ноябрь; так что в январе шансов было не много.
Забегая вперед, скажу, что в Сус-Массе ибисы нам не встретились, но зато чуть позже пересеклись с ними за пределами парка, прямо на обочине ординарной дороги.



Подъезд к парку несколько запутан, с указателями, показывающими в противоположные стороны. Но благодаря навигатору, поймали нужное направление, и вскоре уже въезжали на небольшую парковку перед входом. К машине тут же подскочил расторопный человек, с увесистой папкой подмышкой. Денег за въезд не взял, но настойчиво стал навязывать услуги гидов, причем чуть ли не в ультимативной форме: мол, или берете сопровождающего, или вообще в парк нельзя. Это показалось странным, особенно для системы национальных парков; пришлось даже спросить должность товарища и по какому он тут вообще праву. Мужичок как-то засуетился, пробормотав, что к парковым сотрудникам не имеет отношения, а просто хотел нам помочь. Ну его в сад, таких помощничков!

Что налево, что направо - одна фигня :)


Для тех, кому лень ходить по тропам своими ногами, местные мальчишки предлагали ослов с довольно комфортными на вид сидениями. Мы опять же решили обойтись своими силами, выбрав по схеме несложную тропу длиной 3 км, повторяющую изгиб реки Oued Massa, и оканчивающуюся на берегу Атлантики среди песчаных дюн.

После полудня солнце светило с невыгодной стороны, да и особой птичьей активности не наблюдалось. Небольшие стайки ходулочников, гусей, чаек и бакланов копошились на мелководье, разбавленные серыми и белыми цаплями.



В кустах вдоль тропы скакала певчая мелочевка, а вскоре мы наткнулись на настоящий, выбеленный череп то ли верблюда, то ли осла. Ах, какая там была анатомия жевательных зубов, вернее её полное отсутствие (ну не смогла пройти мимо, не заглянув в пасть)! По пути встретили пару групп с гидами, которые настолько плохо изъяснялись по-английски, что последние сомнения в том, что нам нужны их услуги, полностью развеялись.



На берегу океана ветер красиво уложил барханы, присыпая песочком желтые свечки дюнных цветов. Вдали виднелись строения деревушки Sidi R'bat, той самой, где согласно Библии, Ветхозаветный персонаж Иона был выплюнут огромным китом.

В целом, парк в не сезон вполне можно исключить из маршрута, ничего особенного мы там не обнаружили - просто приятное место для прогулок. Немного расстроенные тем, что не удалось посмотреть на лесных ибисов, взяли курс на Агадир, как вдруг прямо на обочину шоссе слетела целая стая этих редких птиц. Многие машины притормаживали, народ спешно доставал камеры. Ещё бы! Если во всем мире насчитывается несколько сотен экземпляров, то тут удалось увидеть сразу штук 10. Птицы, прямо скажем, оригинального вида - с лысой, кожистой головой, из которой в разные стороны торчат три пера; но тело красивое, с сине-зеленым, радужным переливом. Ибисы старательно держали дистанцию, близко никого не подпустили, и вскоре скрылись среди дюн в поисках корма.



К вечеру мы, наконец, добрались до Агадира - большого марокканского города на побережье, неофициальной столицы юга, и второго по посещаемости после Марракеша. Людей притягивает мягкий климат (зимой от +7 до +20 Цельсиев), солнце 300 дней в году, и пляжи. Отстроенный заново после землетрясения в 1960-м году, Агадир не представляет сложности для водителей: улицы в большинстве своем прямые и широкие, а знаки массово продублированы латиницей.

В самом центре мы выбрали симпатичную гостиницу "Nejma", куда поселились с 40%-ной скидкой за 280 дирхам ($35), так как был не сезон. С виду отель напоминал санаторий: обширная территория, светлые коридоры, уставленные растениями в кадках, просторные номера. Комната досталась с большим балконом и красивым видом на гавань, где как раз в то время показывали закат.



Поужинать сходили на соседнюю улочку, сплошь состоящую из ресторанов с европейской кухней. Тут уже были и новогодние декорации, и продавали алкоголь, и практически все понимали английский. В уютной итальянской таверне перекусили отличной пиццей "с дымком" и рыбным шашлыком, а закончили вечер в супермаркете "Uniprix" напротив, где можно было выбрать подарки среди множества кожаных изделий (сумок, кошельков, ремней), а также присмотреть оригинальные сувениры.
Отпуск плавно подходил к логическому завершению, и пора было думать о том, что привезти родственникам и друзьям. На следующий день мы планировали забраться еще севернее по шоссе, заехать в синюю Эс-Сувейру, и в идеале заночевать где-нибудь в окрестностях Касабланки.



Окончание следует...

Ну вот и заключительные части марокканской эпопеи.

День 11-й. Маршрут: выезд из Агадира - козы-древолазы - медина Эс-Сувейры - порт - ночлег в Касабланке.

Утром сходили позавтракать на ту же улицу с европейскими ресторанами, где нас вернули в детство, накормив блинами с нутеллой. Я уже и не помню, когда последний раз доводилось пробовать это шоколадное лакомство, но точно еще в России. В Штатах, конечно, тоже продаются баночки, но не скажу, что пользуются особой популярностью.
Это был последний полный день в Марокко, и мы планировали продвинуться как можно выше на север, к Рабату, из которого через день отправлялся обратный рейс.



Шоссе точно повторяло береговую линию, представляя собой довольно извилистую, и в то же время живописную "змейку", помеченную на карте словом "scenic". Многочисленные бухты и спрятанные от посторонних взглядов пляжи тянулись друг за другом; но не их мы искали. Еще на этапе подготовки к путешествию, в душу запали фотографии коз, умеющих лазать по деревьям, и честно говоря, они стали той решающей каплей в пользу выбора страны для отпуска. Поэтому можно понять, насколько мы хотели, а с другой стороны - опасались встречи со столь необычным поведением домашних животных. А вдруг разочаруемся?! Но, к счастью, действительность превзошла все смелые ожидания.



Коз, умеющих лазать по деревьям, можно встретить только в юго-западной части Марокко, на участке между городами Агадир и Эс-Сувейра. Хорошая новость: коз видно прямо с шоссе, поэтому не нужно предпринимать каких-то усилий по поиску данной экзотики, рано или поздно она сама попадётся на глаза.
Так и произошло в нашем случае. Где-то в 100 км к северу от Агадира пошла поросль искривленных деревьев, известных под именем "Аргания" (Argania spinosa). "Известных", конечно, громко сказано, так как даже в самом Марокко многие люди абсолютно не имеют никакого понятия, что это за деревья. Стволы арганий скрученные и корявые, слегка похожи на оливковые деревья после пыток, что и делает их пригодными для козо-лазанья. Живут аргании долго, примерно 200 лет, достигая в высоту около 10 метров. Мощная и глубокая корневая система позволяет им выживать в тех местах, где другие деревья давно бы исчезли, в условиях засухи, жары, и скудности почвы. Да не просто выживать, а еще и задерживать продвижение Сахары на север. Вот такое полезное дерево, но не только этим оно ценно.

Дело в том, что на арганиях растут плоды, внешне напоминающие те же оливки, только больше, мясистее, и круглее. Внутри плодов сидят орехи с очень плотной оболочкой, содержащие в свою очередь от 1 до 3 миндалевидных ядра. Для коз эти плоды представляют собой умопомрачительное лакомство, ради которого они готовы рисковать переломанными ногами. Всё сочное и мягкое переваривается в козьем желудке, а остальное, читай - орехи, выходит естественным путем. После чего, местные берберы выуживают не переваренные орехи в козьем помёте с целью получения из них арганового масла. Argan oil в настоящее время очень большой и модный хит в Европе, Штаты потихоньку подтягиваются.



Интересно, кому первому пришла в голову идея собирать ценные орехи в козьих кучках? С одной стороны, конечно, удобно - не надо самому напрягаться и лазать по деревьям. А с другой… Приятно вам будет знать, что вот в этот салатик капнули масло из орешков, прошедших козью выделительную систему? Вопрос риторический :)



Увидев на обочине пастуха библейского вида, с белой бородой, в широкополой шляпе и небесно-голубой хламиде (- переодетый Гендальф!), пасущего группу коз, мы попросили разрешения немного поснимать стадо, подсластив свою просьбу десятью дирхамами. Старик с радостью согласился, даже поймал одного козленочка, сунув его мне под мышку. Мол, погружайся в среду по полной, мадама :)
Пастух не давал козам долго задерживаться на одном дереве, чтобы не сильно обгладывали, постоянно гоняя их хворостиной. Но козам, похоже, было всё равно; они с привычной легкостью взбирались на новые деревья, чтобы продолжать вкусную трапезу. Выглядело это сюрно: коза подходила к дереву, немного крутилась у ствола, а потом делала резкий прыжок на ветку. Шагом козы почему-то не желали передвигаться, прыгая по ветвям арганий аки белки.

Аргановое масло немного темнее, чем оливковое, с красноватым оттенком. Оно применяется для приготовления пищи, заправки салатов, и, как утверждается, имеет разнообразные целебные свойства, такие как снижение уровня холестерина, стимуляция кровообращения, и укрепление иммунитета. Также, в научных кругах существует некоторый интерес к использованию масла в косметических целях.
Позже, на обочине шоссе стали попадаться самодельные прилавки, где местные жители продавали это самое "масло". В кавычки беру, потому что по отзывам других туристов, есть очень большая доля вероятности, что под видом арганового, людям пытаются впаривать обычное оливковое, подкрашенное паприкой. Цена 100 ml бутылочки Argan oil зашкаливает за $50; берберы продают чуть дешевле. Многие водители останавливаются, покупают. Как проверить аутентичность масла на месте, я честно говоря не знаю.

Но масло маслом, а на коз насмотрелись вдоволь, и теперь необычные картинки в марокканских книжках выглядели вполне правдоподобно. Что и требовалось доказать.
После "Гендальфа" видели еще три группы мальчишек с козами, но они, конечно, были уже не такими колоритными.



Через 75 км серпантин вывел прямо на набережную Эс-Сувейры, портового города на Атлантическом побережье. Essaouira, она же - бывший Могадор до признания независимости Марокко, превратилась из маленького приморского поселения в главный порт государства при султане Мохаммеде III (18-й век). Но сохранять за собой столь высокий статус город смог лишь около ста лет, пока не появились французы и испанцы, прибравшие к рукам торговлю в этой части света. Сейчас о былом могуществе Эс-Сувейры напоминают только крепость, да французские пушки XIX века, охраняющие вход в гавань.



В Эс-Сувейре мы намеревались докупить кое-какие сувениры родственникам/друзьям, и конечно, побродить по медине. Она не такая большая и аутентичная как в Фесе (в поговорке "если видел медину Феса - видел их все" явно есть доля правды), да и сновавшие вокруг толпы туристов портили впечатления от города. Но за килограмм сладчайших марокканских мандаринов, продававшихся по 5 дирхам (меньше $1!), можно было простить очень многое :)

В восторге! Ваш рассказ нужно опубликовать полностью и самостоятельно (Lonely Planet, Вокруг света и т.п.)

Оставив машину за стенами старого города, прогулялись по его извилистым, узким улочкам, заглядывая во всевозможные лавки. Больше всего поразил выбор специй, зачастую совершенно незнакомых, с непроизносимыми названиями. Пирамиды оранжевых, красноватых, желтых и коричневых порошков притягивали как магнит, обещая превратить любое посредственное блюдо в шедевр кулинарного искусства. Три смеси пользовались особой популярностью: это chermoula (для маринадов), harissa - острый пастообразный соус красного цвета из перца чили с чесноком; и уже упомянутая в первых главах рассказа ras el hanout, состоящая из более чем 20 ингредиентов, и применяемая преимущественно в таджинах (для страждущих продается на амазоне).



Не обошли вниманием и магазины с деревянными изделиями, сделанными из туи. Это дерево с очень приятным ароматом растет в изобилии в регионе вокруг Агадира и Эс-Сувейры. У него очень мягкая древесина, устойчивая к гниению, которая используется для производства различных поделок и декоративных изделий. В дело идут практически все части - ствол, пни, сучки… Высоко ценятся наросты на стволах, древесина которых обладает красивым рисунком. Из туи обычно делают небольшие скульптуры, корзины, кофейные столики, и даже бижутерию. Домой с нами поехала очень симпатичная фигурка верблюда, отполированная чуть ли не до зеркального блеска.



Для обеда выбрали приятный двухэтажный ресторан рядом с портом, где специализировались, конечно же, на морепродуктах. Марокко - крупнейший экспортер сардин в мире, и лидирующий поставщик этой рыбы на европейский рынок. Самые популярные блюда региона - марокканские жареные фаршированные сардины с лимоном, а также фрикадельки из сардин в остром томатном соусе.

На сытый желудок можно было теперь сходить и в порт, взглянуть на свежий улов, и даже понаблюдать за рыбными аукционами. Пройти на пирс может любой желающий, конечно, если не побоится испачкаться. Да и запах отнюдь не как во французском магазине духов: кругом рыба и рыбный дух, слегка разбавленный легким ветерком с океана и наглыми чайками-мутантами :) Лодки с уловом подчаливали постоянно, выбрасывая пойманное прямо под ноги покупателям.



Сардины, угри, миноги, крабы, осьминоги, морской язык (sole fish, родственник камбалы), рыба дорадо, креветки, какие-то неприятные на вид желтые пятнистые, типа мурен… Чего там только не было! Здесь же закупались посыльные от многочисленных ресторанов, расположенных по периметру центральной площади в медине.



Канарское течение у западного побережья Марокко исключительно богато сардинами, скумбрией, тунцом. Но к сожалению, страна не располагает современными рыболовными судами и заводами по переработке морепродуктов, чтобы в полной мере воспользоваться этими морскими ресурсами. Между Марокко и Европейским союзом заключено торговое соглашение, исходя из которого, ЕС ежегодно выкладывает кругленькую сумму денег, чтобы позволить судам (в основном испанским) заниматься рыболовным промыслом в марокканских водах.

Побродив по набережной среди рыбаков (кстати, никто даже не кинул косого взгляда, хотя туристы сюда почти не заходят), взяли курс на Касабланку. Шоссе по-прежнему характеризовалось прилагательным "живописное", пронизывая насквозь попутные деревеньки, и обрамленное слева яростным океаном. Какое-то время делили дорогу с осликами, но по мере продвижения на север, деревенская жизнь постепенно уступала место фосфатным заводам, хорошо заметным с дороги, особенно в окрестностях города Safi.

Изначально, план был таким, чтобы заночевать в Эль-Джадиде, но дорожное покрытие радовало отличным качеством, да и ехалось так хорошо и спокойно, что мы решили дожать 100 км до Касабланки, даже несмотря на сгущающиеся сумерки. В городе вышли по GPS на набережную и расположенную там же высотную гостиницу "Ibis Hotel". Рядом с ней находилось несколько понтовых вроде "Новотеля", где заломили цену в 1400 Dh за ночь ($180). А "Ибис" продался за половину этой суммы, да еще и с завтраком. Так как гостиница сетевая, не стоило ждать от неё каких-то аутентичных изюминок - это был просто современный, просторный, очень чистый отель, рассчитанный в основном на бизнесменов и командировочных, который стал достойным завершающим ночлегом в нашем путешествии по Марокко.

День отъезда. От Касабланки до Рабата всего 90 километров по платному шоссе. Рейс в Париж отправлялся в 3 часа дня, поэтому мы совершенно не торопясь завтракали, собирались, паковали чемоданы для дальнейшего трансатлантического перелета.
Утреннее движение в Касабланке отвечало одному слову: "хаос", и напоминало скорее взбесившийся пчелиный рой. Названия улиц отсутствовали напрочь, и если бы не навигатор, которым я не устаю восхищаться, мы бы так и остались в белом городе. То ли дело Рабат - всё было ясно, логично и чётко, что позволило добраться до международного аэропорта всего через 20 минут после въезда в город.

Из конторы, где брали напрокат машину, приехал человек для приёмки, слава Богу не тот, который выдавал. Быстро разобрался с бумажками, уладил все формальности, и даже согласился списать штраф в 200 Dh, полученный нами в Западной Сахаре.
До Франции долетели быстро и хорошо, а дальше начались приключения. Мы далеко не являемся фанатами парижского аэропорта им. Шарля-де-Голля, но тем не менее, это была наиболее удобная точка пересадки до недавнего времени. Однако, в тот раз тупизм работников превзошел все мыслимые границы.

Из Марокко мы прилетели поздно вечером, а рейс в Штаты отправлялся утром следующего дня из другого терминала. И вот тут-то заключалась засада: работник аэропорта наотрез отказался пускать нас в штатовский терминал, мотивировав тем, что на билетах пропечатана завтрашняя дата. То, что на посадочных талонах черным по белому было указано: "разрешается находится в зоне отлета за 12 часов до рейса" им вообще никак не комментировалось.

- Скажите хотя бы точное время, когда мы можем войти в терминал? - кипятился муж, сдерживаясь из последних сил. В 12 ночи? В 12 ночи + 1 минута? Это уже день отлета!

Но болванчик на входе твердил заунывное: "Рано. Приходите утром". Статуй мраморный (с), демонстрирующий полное отсутствие присутствия малейшего намека на мозг. Что делать, потащились обратно в тот терминал, в котором оказались, прилетев из Марокко. И тут, - опаньки! - нас тормознули опять.

- Ребятки, у вас рейс из какого терминала? 2E? Ну так и идите туда. А сюда уже нельзя, назад хода нет.
- Да не пускают нас в 2E, в том-то и дело!
- Ну это не наши проблемы, разбирайтесь сами.

Вот такая отзывчивость и желание помочь по-французски. На редкость "милые", "приятные" люди! США - далеко не идеальная страна, да я и сама неоднократно прохаживалась по её различным официальным органам в предыдущих рассказах, но представить себе подобное отношение со стороны американцев к женщине, ожидающей малыша, и находящейся в затруднительной ситуации, я просто не могу.

- Можем мы хотя бы в ресторан сходить? У меня жена беременная, а вы тут какое-то гестапо устраиваите!

Среагировав на слово "гестапо", консилиум баранов долго совещался с обязательным обзвоном вышестоящих, после чего им спустили сверху дерективу: пустить нас на территорию в сопровождении. Вы когда-нибудь покупали сэндвич под конвоем? Надо сказать, отвратительное чувство, ощущаешь себя преступником, абсолютно ничего не нарушив.

Всю ночь до 6 утра мы провели в межпространстве, как те пассажиры из стивено-кинговских "Лангольеров". Сдвинув вместе три ряда кресел, удалось даже чуток поспать, хотя какой там сон в этаких условиях.
Утром козлосвин на входе сменился приятной девочкой, без лишних вопросов впустившей нас в вожделенный 2E. В положенное время мы вылетели домой, и через 11 часов в общей сложности уже вдыхали родной хьюстонский смог :)

Африканский вояж подошел к логическому концу, и даже "парижское недоразумение" не смогло испортить отличное настроение, в котором мы вернулись. Стоило ли затевать всё это, учитывая "интересное" положение? Со 100% решимостью могу ответить, что да. Смена обстановки, новые впечатления, знакомство с другой культурой позволило отвлечься от многих страхов и переживаний, так свойственных беременным. Я абсолютно уверена, что если нет серьезных противопоказаний, если врач на вашей стороне, и самое главное - есть внутренняя потребность к поездке, то беременность не повод, чтобы запираться в четырех стенах. А будет это Марокко, Франция, или Австралия, - совершенно не важно.

Через несколько месяцев в нашей семье на свет появилась чудесная малышка Александра, но это уже совсем другая история, и другие путешествия :)



/The End/

Катерина Андреева
Хьюстон, США - Марокко, Африка

Оглавление:

День 1-й: подготовка к путешествию; практическая информация; прилет в Марокко
День 2-й: Волюбилис; Фес
День 3-й: медина Феса
День 4-й: Средний Атлас
День 5-й: Сахара
День 6-й: каньоны Тодра и Дадес
День 7-й: Загора и юг страны
День 8-й: глубокий юг
День 9-й: дорога в Западную Сахару
День 10-й: пляж Legzira; национальный парк Souss-Massa
Окончание: козы-древолазы, Эс-Сувейра; возвращение домой

Фоторепортажи:

Такая работа
Обезьяны Среднего Атласа
Большая песочница
По каньонам и ущельям
Козы-древолазы
Атлантические арки
Синие лодки Эс-Сувейры

Фотоальбомы:



На этом по Марокко у меня всё!
Спасибо всем, кто смотрел и читал.