Для начала займусь систематизацией и терминологией.
Условия плохой освещенности — это условия, в которых трудно получить снимок без «смаза» или «шевеленки». Прошу заметить — не «невозможно», а «трудно». Так что, откровений о том, как сделать портрет в кромешной тьме от статьи не ждите.
Смаз - результат движения фотоаппарата при съемке, а шевеленка — результат шевеления объекта съемки. Я могу с уверенностью сказать. что примерно 50% фотографов понимают эти термины именно так. В отличие от остальных 50% :). А вот если предмет съемки размыт из-за неправильной фокусировки, то это - за рамками обсуждения.
Итак, два основных случая:
а) Объект съемки движется, и тогда дефектом кадра будет шевеленка.
б) Объект съемки неподвижен, и дефектом будет смаз
Есть методы, которые подходят только для борьбы с шевеленкой или только со смазом, а есть — универсальные, которые подходят для обоих случаев.
Борьба только с шевеленкой:
Движущиеся объекты бывают разные: одно дело это - машущий руками человек, а другое — несущийся мимо автомобиль. Разница между ними в том, что автомобиль можно снять с проводкой - передвигая камеру вслед за объектом и удерживая его в кадре. Это правильный прием, дающий не только функциональный результат, но и художественный эффект ощущения скорости.
1/15 с рук
Что касается машуших руками людей, то хорошо, если удается превратить размазанный силуэт в художественную задумку, но такое бывает не часто. И в этом случае пойдут в ход универсальные методы.
Кстати, про автомобили - обратите внимание, что при съемке быстрых объектов с определенных ракурсов - условия недостаточного освещения могут наступить ярким солнечным днем. Так что полутьма - понятие весьма растяжимое для фотоаппарата.
Перехожу к тому, что поможет спастись только от смаза:
а) Правильный хват.
В интернете есть немало статей о том, как полагается держать зеркальные камеры. Основные правила сводятся к тому, что объектив нужно поддерживать снизу ладонью левой руки, правой держаться за корпус камеры, локти прижать к туловищу, и упереть камеру в лоб видоискателем.
Осталось уточнить, что наш NX в три раза меньше, так что он целиком в правой руке может поместиться, объектив "блинчик" положить в ладонь проблематично, а упереться в лоб видоискателем не всегда возможно, потому что на NX100, например, его просто нет.
1/15 с рук
Итоговая рекомендация такая: если вы снимаете с видоискателем - следуйте советам для зеркальщиков: объектив в левой ладони, локти прижаты, камера уперта в лоб (можно намотать еще ремень на руку с натягом). В случае если видоискателя нет, то просто возмите камеру в обеими руками, так, что бы вам было удобно, прижмите локти к туловищу и снимайте, задерживая дыхание при нажатии на кнопку спуска.
Очень важный момент - используйте любую возможность для упора. При съемке стоя - выставьте одну ногу вперед и опирайтесь на нее, стена рядом - упирайтесь в стену, хоть всей спиной, хоть только локтем. Нижний ракурс - присядьте на колено и упирайтесь в другое.
1/20 с упора
Важным преимуществом визирования по экрану является то, что ваша голова и фотоаппарат не должны представлять единое целое, как это обычно происходит с аппаратами с видоискателями. Так что вы избавлены от кучи неудобнейших поз - пользуйтесь этим.
б) Упор
Я имею ввиду упор фотоаппарата. С учетом наличия экрана, наводиться можно и с фотоаппаратом стоящим на столе, или упертом в стену, или в камень на пляже, или в дерево или вообще - в асфальт... При определенном навыке и подходящем предмете можно добиться результата не хуже, чем при съемке со штативом.
в) Монопод
Ценная штука. Компромисс между немобильным штативом и мобильным отсутствием штатива. В общем-то, это упор, который вы носите с собой. Полумера, но мне нравится.
г) Штатив
Крайний случай. Тут все и так понятно. Фотоаппарат закреплен отлично, или точнее - насколько позволяет конструкция штатива. Так что не экономьте особо при покупке. И очень важно: если вы покупаете штатив, то просто автоматически покупайте дистанционный пульт. Нет, ну правда, странно установить аппарат на штатив и делать снимок тыкая пальцем в кнопку?
20 сек со штатива
А вот универсальные методы, которые помогают и при смазе и при шевеленке, но, как и все универсальное, действуют с оговорками.
а) Светосильный объектив.
Не хватает света - купите светлый объектив. Блинчик Samsung 30/2, например. Вы удивитесь, в насколько более темных условиях вы сможете получать резкие снимки. И обратите внимание - преимущества объективов с фиксированными фокусными расстояниями на этом не заканчиваются (у Samsung это уже существующие 20/2.8, 30/2, и ожидаемые в этом году 60/2.8 и 85/1.4).
б) Вспышка
Я не могу назвать себя сторонником встроенных вспышек, бьющих жертву в лоб и оставляющих потом на матрице опечатки сложноузнаваемых лиц, но вот внешние вспышки наклоняемой конструкции для помещений - это решение. Конечно, с оговорками, но тем не менее. Можно получать достаточно высокохудожественные снимки. А уж моменты празднеств будут зафиксированы на высочайшем уровне.
1/10 с рук
с) Серийная съемка
Хороший метод. Выставьте лентопротяг NX в режим серийной съемки. Мой NX100 позволяет сделать подряд четыре кадра в режиме съемки в сырой формат SRW. Шанс, что какой-то из них будет менее смазан чем все остальные - очень высок. Прием незаменим при съемке детей, например.
У меня все.
Не так много, как хотелось бы, и уж точно - нет 100%-ых способов избавиться от нерезкости из-за движения фотоаппарата или объекта. Но смешивание различных приемов будет повышать шансы.
Было бы здорово, если бы вы смогли дополнить эту информацию. Покажите свои снимки, которые были сделаны в плохих условиях, на фотоаппаратаы Samsung и расскажите - как они были сделаны. Ваш опыт пригодится тем, кто начинает снимать.
(и знаете.. если уж совсем беда со снимком, а он вам очень нужен, то попробуйте в редакторе поднять шарп и контраст, визуально может стать получше)