Мануальные объективы в авторежимах (P, S, A) на Nikon D80 и не только ;)

Наверное, всем кто сюда добрался, уже известно об "Одуванчиках" для Canon. А также о том, что для Никона их не существует.

При работе с ручными объективами усложняют работу две проблемы:
1. фокусировка
2. подбор экспопары

Первая проблема решается заменой фокусировочного экрана на хороший экран с клиньями и микрорастром (обсуждается в соседней теме), а решению второй проблемы посвящена эта тема.

Для начала разберемся, чего же нужно современной камере для автоматического вычисления экспозиции с объективами без электроники.

Конечно, для режимов А, S и P нужна возможность автоматического управления диафрагмой.

Сразу скажу, что никаких дополнительных рычагов, датчиков или интерфейсов для этого не нужно. Работа автоматики с ручными объективами урезана программно.

Сейчас будет вопрос: "А как же камера узнает положение кольца диафрагм??"
Ответ: А ей это и не нужно. Современные камеры Никон требуют лишь установки кольца диафрагм в закрытое положение (чтобы не мешало) и могут управлять диафрагмой через толкатель прыгалки, одновременно прикрывая диафрагму в момент съемки и задавая значение диафрагмы углом поворота толкателя.

Если прыгалки нет (например, прикручен М42 объектив через переходник), то режимы S и P правильно работать не смогут. Зато можно работать в режиме А.

Но, работает всё вышесказанное только в том случае, если заставить камеру думать, чтоб на ней есть какой-нибудь (любой, который она сможет правильно опознать через электронный интерфейс) объектив.
И снова мы возвращаемся к "Одуванчику" - ведь именно он наклеиваеся на переходник и "обманывает" камеру, сообщая ей параметры мнимого объектива...
Но, как известно, на Никон одуванчиков не существует. В общем-то даже вполне понятно почему -
потому что переходники на М42 никто всерьез не использует из-за отсутствия возможности фокусироваться на бесконечность с ними, а также из-за сложности изготовления контактной части, и еще большей сложности ее самостоятельной установки на Н-объективы и переходники.

Говорят, в Nikon D200 возможность работы с ручной оптикой существует, но у меня D80, а не D200.
Однако, желание использовать старую ручную оптику от этого не убывает - ведь это такая удобная возможность за какие-то копейки получить объективы, способные по качеству изображения оставить далеко позади все современные бюджетные стекла.

Вот и получается: камера есть, объективы есть, желание есть - а возможности нормально работать нет.

Ну не в лоб - так по лбу! Одуванчиков нет - не беда! Зато есть отвертка, паяльник и возможность найти какой-нибудь разбитый старый объектив с необходимой нам электроникой за три копейки - сделаем "одуванчик" сами.

Внимание!!! Попытки повторения описанных ниже действий приведут к потере гарантии на камеру и разобранный объектив, а также могут привести к повреждениям вашей техники!!! Если вы не уверены в своем умении обращаться с отверткой и паяльником - даже не пытайтесь повторить это!!! Никто кроме вас не несет никакой ответственности за повреждения камеры и прочей техники, повлекшие за собой материальный ущерб!!

Идеальный объектив для потрошения в этом случае - какой-нибудь сломанный пластиковый китовый 28-80 с пластиковым же байонетом (который у многих быстро ломается) или любой другой с "отверточным" АФ и без лишних наворотов, в т.ч. без кольца диафрагм. Если нет сломанного объектива - можно разобрать не сломанный который не очень жалко - после успешного проведения всех операций он на доработанной камере сможет продолжить работать без потери функциональности.

Берем объектив и разбираем. Разбираем аккуратно, чтобы не порвать какой-нибудь шлейф и не сломать/ не оторвать какие-нибудь элементы с платы.
Цель разборки - вытащить из него всё что как-то электрически связано с контактами на байонете. В результате разборки у вас должна получиться небольшая тонкая гибкая плата с микросхемой и небольшим количеством деталей, от которой идет шлейф к контактам на байонете. Также к этой плате обычно приделаны контактные определители положения колец зума и фокусировки.

Электроника из объектива полностью вынута? Значит можно собирать объектив обратно, но уже без электроники.

Теперь берем камеру и разбираем ее. Полностью разбирать не надо, нужно только снять крышки - сначала верхнюю и нижнюю а потом три передних. Будьте внимательны, там много скрытых винтов (под вспышкой, в батарейном отсеке и т.п...). Если у вас есть другой фотоаппарат под рукой - фотографируйте каждое действие при разборке - это поможет в дальнейшем всё правильно собрать. Осторожно!! При разборке не порвите провода и шлейфы!!! Не прикладывайте усилий к разъемам шлейфов! Они все легко отключаются, если иголкой подковырнуть фиксирующую скобу.

Первым делом берем резистор на 50-300 Ом 1-5 Вт и разряжаем с его помощью конденсатор вспышки. Он находится слева от объектива спереди. Осторожно! Высокое напряжение!

Итак, вскрытие произведено, источник опасного напряжения разряжен, можно приступить к операции.

Ищем куда идет шлейф от байонета. Тут могу подсказать - он идет вверх, и там он с помощью пайки соединяется с другим шлейфом. Почти сразу над байонетом 7 паек на стыке двух шлейфов - это то самое место, которое нам нужно. Выясняем какие пайки от каких контактов, и припаиваем туда тонкими длинными (20-30 см) проводами нашу электронику от объектива так чтобы контакты объектива соединились с контактами байонета. Провода удобнее всего взять от компьютерного IDE шлейфа с 80-ю жилами - тут они как раз подходят по толщине. Провода берем такой длины для того чтобы потом не перепаивать их на шлейфе, если вдруг не хватит до предполагаемого места размещения платы в камере.

Контактные определители положения колец зума и фокусировки отрежьте от остальной платы - они не нужны. Только перед тем как их отрезать, припаяйте на микросхему перемычки в соответствии с каким-нибудь (любым) положением колец. Если этого не сделать, микросхема может выдать какую-нибудь ошибку.


Теперь можно подключить на место все отключенные при разборке разъемы, вставить аккумулятор и включить камеру. Осторожно! Не лезьте в высоковольтные цепи вспышки!! (они протянуты более толстым проводом, чем остальной монтаж, все цепи вспышки в D80 проходят слева)

На верхнем дисплее должны отобразиться параметры съемки - значения диафрагмы и выдержки. Если они отображаются, значит всё сделано правильно.

Однако, если вы сейчас прикрутите другой объектив с электроникой, то камера сразу же или после каких-либо действий выдаст ошибку - по ее мнению, двух объективов одновременно на ней быть не может. Поэтому нашу доработку нужно сделать отключаемой.

Теперь берем мультиметр и смотрим напряжение на контактах шлейфа от байонета - нас интересуют только те контакты, к которым подходят широкие дорожки и к которым припаяны провода нашей доработки - это должны быть два крайних контакта. Один из них земля, другой +5 вольт. Определяем, кто из них кто. В плюсовой провод нам нужно будет поставить выключатель. Для проверки отпаиваем этот провод от платы объектива (не трогайте лишний раз шлейфы в камере) и включаем камеру. На верхнем дисплее теперь должна отображаться ошибка об отсутствии объектива, то есть должно отсутствовать значение диафрагмы. Теперь вкрутим в камеру какой-нибудь объектив с электроникой - камера должна его успешно опознать. Вынимаем объектив - снова должно исчезнуть значение диафрагмы.

Выключаем камеру, снова разряжаем конденсатор вспышки. Теперь нужно найти маленький выключатель и куда-нибудь его пристроить в удобное место.
Я у себя поставил выключатель вместо разъема внешнего питания, поскольку мне этот разъем не нужен и даже втыкать в него мне нечего. Зато выключатель там защищен от внешних воздействий штатной резинкой, и не надо лишний раз дырявить корпус камеры. Выключатель фиксируется на своем новом месте термоклеем.

Теперь нужно разместить плату объектива. Для этого есть два удобных места. Одно из них - между батарейным отсеком и байонетом - там под пленочным шлейфом с припаянными к нему проводами есть достаточно большое пустое пространство. Другое - это между батарейным отсеком и слотом для карты памяти (придется снять заднюю крышку). При размещении платы объектива не забудьте ее обклеить изолентой, чтобы ничего никуда не замкнуло. Провода аккуратно проложите в пустотах камеры, так чтобы не пережать их крышками при сборке. Подберите длину проводов в соответствии с размещением платы объектива.

Еще раз проверьте, правильно ли всё работает. Если всё работает правильно, можно собирать камеру обратно.

Еще раз напоминаю, что никто кроме вас не несет никакой отвественности за возможные повреждения камеры в ходе внесения доработки!!!


Теперь, если вы всё правильно сделали, ваша камера сможет правильно работать с любыми ручными объективами на байонет Н с прыгалкой в любых экспорежимах (P, S, A, M), и с любыми физически воткнутыми объективами без прыгалки в режимах А и М.

В случае объективов на байонет Н с прыгалкой диафрагма управляется с камеры, при этом "максимально открытое" значение на камере вне зависимости от отображаемой цифры соответствует максимально открытому значению объектива, остальные значения вычисляются пропорционально. Кольцо диафрагм на объективе при этом должно быть установлено в максимально прикрытое положение.

Экспозиция при этом будет отрабатываться правильно, неправильно только будут записываться значения фокусного расстояния и диафрагму в EXIF-данные.

В случае объективов без прыгалки всё еще проще. На камере диафрагма ставится в максимально открытое положение, а значение диафрагмы задается на объективе. Поскольку замер в этом случае производится уже при установленном на объективе значении диафрагмы, ошибки в экспозиции в этом случае также не будет.


В принципе, ничто не мешает подобным образом доработать абсолютно ЛЮБУЮ камеру, поскольку камера обманывается на аппаратном уровне. Вопрос только, насколько это сложно. Вот, к примеру, недавно я так дорабатывал Nikon F50 (пленочный) - так мне пришлось разобрать его почти весь, чтобы добраться до нужного мне шлейфа. Но результат того стоит. =)

то же самое, только про D50: http://community.livejournal.com/ru_d70/1450503.html

О! Однако, я оказывается не один такой извращенец... =))

Кстати, идейная ошибка автора той статьи - в слишком большом недоверии к точности работы прыгалки и заданию ею диафрагмы.

У меня даже советские стекла (Телеар-Н, Зенитар-Н, Гелиос-81Н) более-менее правильно управляются. Хотя, конечно, на Зенитаре пришлось немного подрегулировать прыгылку, т.к. рабочий ход у нее начинался со второго миллиметра движения.

Впрочем, большая часть оптики у меня все равно переделанные М42 - там прыгалка и так не работает. Зато режим А облегчил работу с ней до дальше некуда.

И у меня нет никаких запар с кнопкой - есть только выключатель, который переключает тип объектива - с микрухой или без. Притом что свой единственный "чипованный" позорный китовый зум 18-135 я уже давно оставляю дома в дальнем углу, я этот переключатель уже который месяц вообще не трогаю, он у меня все время включен. Кроме отсутствия необходимости лишних движений с кнопкой и подбором экспопары в режиме М, это позволяет полноценно использовать режимы А, P и S, не раскорячиваясь при этом на удержание пальцем еще одной кнопки и вообще забыть что стекло ручное. =)

Другая ошибка того автора - был взят объектив с кольцом диафрагмы. Оно нафиг не нужно, т.к. требует лишних коммутаций кнопки конечного положения диафрагмы (без "нажатия" которой камера выдаст ошибку) и абсолютно никакого положительного эффекта не дает. Совершенно также неважно какой светосилы объектив-донор.

Еще ошибка - в расшифровке метода работы толкателя (ну или по крайней мере в описании точно ошибка). Толкатель не задает абсолютное значение ("2.8, 3.5, ..., ... для любого объектива"), он задает ступени закрытия диафрагмы. Т.е. если объектив 2.8, то второе положение будет 3.5, если объектив 3.5, то второе положение 5.6, если объектив 1.4, то второе положение - 2.0. И так далее.
Соответственно, у меня микруха объектива оставлена в режиме 80мм /5.6 - то есть то о чем камера думает что оно 5.6 для объектива /2.8, оно на самом деле 2.8, 6.3 на самом деле 3.5, 8=4, 11=5.6, 16=8, 22=11 и т.п. На экспозамер это никак не влияет (поскольку для камеры при замере важны ступени закрытия, а не числовые значения) и ошибочные данные пишутся только в EXIF.

Цитата:

от:DIVAS
Кстати, идейная ошибка автора той статьи - в слишком большом недоверии к точности работы прыгалки и заданию ею диафрагмы.

У меня даже советские стекла (Телеар-Н, Зенитар-Н, Гелиос-81Н) более-менее правильно управляются. Хотя, конечно, на Зенитаре пришлось немного подрегулировать прыгылку, т.к. рабочий ход у нее начинался со второго миллиметра движения.

Подробнее

линейный привод диафрагмы был введён никоном не сразу, так что, может тот автор это учитывал...

Да, именно про это я и говорю.

Стандартизация линейного привода пришла не сразу, но тем не менее, работу "нелинейных" объективов с этим приводом можно признать удовлетворительной. Ошибка экспозиции обычно получается не более 1/2 ступени даже с советскими объективами, создатели которых даже не подозревали о "линейном" приводе.

Сегодня внёс еще одну доработку. Вытащил нафиг дисплей отображения точек фокусировки из видоискателя. Видимость в видоискателе заметно улучшилась, а главное метка центральной зоны фокусировки теперь не загораживает клинья на фокусировочном экране.

Если проводить описываемую в начале темы доработку, то это можно сделать "по пути".
Нужно открутить сзади рамку видоискателя (2 винта), открутить весь блок пентапризмы (4 винта) и вынуть его. Там будет снизу фокусировочный экран, но если присмотреться - он установлен в оправке, которая таким же "пружиннно-защелочным" методом как и фокусировочный экран легко снимается. Снимаем оправку и вытаскиваем оттуда белое прямоугольное стекло с подходящим к нему шлейфом - это и есть тот самый дисплей, который отображает метки точек фокусировки и мешается при работе с клиньями. Держится он на пружинном прижиме, который в свою очередь держится на двух защелках. Я у себя ампутировал его вместе с прижимом, но возможно проще окажется его тупо выдвинуть из-под прижима и оставить прижим на месте. Далее всё собирается в обратном порядке.

Ну и как обычно, добавляю: за возможные повреждения при попытке повторить вышенаписанное редакция сообщения ответственности не несет. =)

Вероятно, сейчас уже не стоит париться со всем вышеописанным - ходят слухи, что в продаже таки появились одуваны на Никон. Приспособить одуван на хвост объектива или вообще в независимое кольцо явно проще чем ковырять камеру. =)

Страница о них на сайте автора: http://www.filmprocess.ru/photo_nikon_oduvanchik.html

Кто пробовал - отпишитесь, очень интересно каковы они в деле.

на club-nikon.ru уже масса народа их себе поставили и радуются.