РЕЗЮМЕ
Всем большое спасибо! Несмотря на моё неумение точно объяснить свои проблемы, несмотря неполные советы форумистов, результат получен! Мне удалось понять принципы установки света для того, чтобы исключить блики при съемке живописи (или других плоских предметов).
Поделюсь результатом. Вдруг кому ещё понадобится такая информация. Открыв тему, я подошёл к вопросу системно, даже сделал отдельный файл, куда стал копировать избранные советы. Не все из них были верны на 100%, именно это и заставляло меня, видя блики на своей картине, продолжать терроризировать фото-сообщество дальше и дальше. Посмотрим на историю «в письмах»:
vlad--king : «Я брал два квадратных, строительных прожектора по 750 вт, с галогенками. Пробовал и со вспышками, также 2шт. Ставил их с двух сторон под 45 градусов, на штативах….»
Мой комментарий : угол 45 градусов не является гарантированно подходящим углом во всех случаях. Возможно, он подходит для основной массы картин небольшого размера, но часто не годится для крупных картин и для некоторых случаев расположения фотоаппарата на близком расстоянии от картины.»
tvalexk : «По поводу бликов. Софтбоксы имеют достаточно большие размеры.. поэтому - если луч из центра софтбокса может идти под углом 45 градусов к поверхности картины, то от ближнего к вам края угол падения света может идти и под 60.. и это уже критично отраженный свет уже может попадать в объектив... поиграйтесь с расположением.. пускай луч от ближайшего к Вам края софтбокса идет под углом 45%..»
Мой комментарий : Главный мой вывод из этого сообщения – луч света, отражаясь от полотна картины, не должен попадать в объектив. Особенно это сложно добиться на софтбоксах, так как они имеют длительный линейный размер (ширину). Но рекомендация по поводу угла 45 градусов не всегда корректна, как и в предыдущем комментарии.
Юрий Трубников : «Воспользуйтесь источниками постоянного света, так называемыми "галогенками" - с ними вы можете очень аккуратно выставить свет. Если не получается без бликов, то направьте свет в потолок или в потолок и в стену сзади Вас - это даст ровный свет.
Свет, как правило, - два источника слева и справа под углом в 45 градусов. иногда очень хорош один источник, если требуется подчеркнуть фактуру мазка….»
Мой комментарий : Повторю, что угол в 45 градусов не во всех случаях гарантирует неотражение света в объектив. Направление света в потолок не даст, в свою очередь, достаточной освещённости. Рекомендация по поводу одного источника света для подчеркивания фактуры полностью актуальна и совпадает с рекомендациями в книге "Фотографирование произведений искусства", автор Гагман. Ссылку на книгу дал Игорь Новиков. Скачать можно, например, тут:
http://community.livejournal.com/fotobooks/164632.html
Мой комментарий : Я вынужден отметить, что книга достаточно старая, лет на 30-40. В ней рассматривается черно-белая фотосъемка картин на фотоплёнку. Но основные идеи по расположению света актуальны и сейчас, так как законы физики (оптики) никто не отменял. Для себя я решил, что логично использовать софтбокс с одной стороны и зонт на отражение с другой, чтобы умеренно подчеркнуть фактуру полотна. Но так как зонт я еще не докупил, то о результатах эксперимента сообщу позднее. Вот избранные места из книги, которые полностью актуальны и по сей день:
«Даже ясно выраженный рельеф живописной поверхности не найдет отражения на снимке, если эта поверхность будет освещаться ровным заливающим светом, например двумя одинаково сильными источниками света с двух противоположных сторон. Поэтому такой характер освещения пригоден лишь для съемки картин с совершенно гладкой поверхностью, без малейшего рельефа.
Фактурный рельеф произведения может быть передан только при свете, падающем преимущественно с какой-либо одной стороны. Чтобы поверхность картины и при этом условии была освещена достаточно равномерно, необходимо отнести софиты от оригинала на еще большее расстояние. Таким образом можно с успехом фотографировать небольшие картины даже при свете одной лампы. Если отдаление софитов от картины ограничено теснотой помещения или силой даваемого ими света, и, следовательно, вполне равномерное освещение оригинала этим способом не достижимо, можно применить и дополнительную подсветку с противоположной стороны, но не прямым светом софитов, а его отражением от специально установленного экрана или белой стены.
Чтобы найти наиболее правильное положение источника света по отношению к картине, попытаемся воспроизвести тот характер освещения, при котором художник работал над ней. Обычно это был мягкий рассеянный свет для небольших этюдов, писавшихся непосредственно на природе, а для больших картин мягкий дневной свет из окна мастерской, падавший на поверхность картины преимущественно слева и немного сверху. Очевидно, что тот характер освещения, при котором рельеф картины создавался и оценивался ее автором, должен быть по возможности повторен и при фотосъемке этого произведения.
Угол падения света на поверхность картины надо выбирать достаточно точно. При рассеянном освещении, а также при свете, падающем на поверхность произведения под большим углом, чем это необходимо, его фактура будет выражена на снимке слабо, а может и вовсе исчезнуть. Кроме того, как мы уже видели, возможно появление на картине бликов и отражений. С другой стороны, при сильно скользящем свете по поверхности картины протянутся длинные тени от выступающих мазков, а изображение в целом сильно потускнеет или даже может вовсе исчезнуть в сплошной сероватой дымке.
Фотографируя сильно бликующую картину при направленном свете, надо по возможности исключать попадание постороннего света в помещение, где идет съемка. Посторонний свет может быть причиной рефлексов и бликов даже при вполне правильной установке осветительных приборов. Надо также иметь в виду, что при фотографировании с очень продолжительными выдержками, особенно темных картин, некоторые рефлексы могут быть совершенно незаметными на самом оригинале в момент съемки и в то же время достаточно ясно выступить на негативе. Для предупреждения рефлексов на сильно бликующей живописи необходимо следить и за тем, чтобы вблизи от нее не находилось каких-либо светлых или бликующих предметов и чтобы сильный свет не падал на такие предметы, даже если они находятся на значительном отдалении от картины. Иной раз причиной рефлекса может явиться белая рубашка самого фотографа или какая-либо блестящая деталь фотоаппарата и т.п.»
vlad--king: «Я снимал картины размером около метра в небольших залах музея. Осветители были на расстоянии около 3 метров - один относительно другого. Для больших картин видимо лучше будет, когда 4 осветителя. Как известно, угол падения равен углу отражения для блестящих поверхностей. Поэтому осветители и располагают дальше от фотоаппарата и под углом 45 к оригиналу. Полотно должно быть ровным, хорошо натянуто. Крупных бликов быть не должно.
Но проблемы могут быть, если мазки масляной краски грубые и высокие, тогда образуются мелкие блики мазков. Притушить их можно более мягким светом, можно рассеянным, дневным или отражённым и поляриком. Лампы дневного света нежелательны из-за рваного спектра….»
Мой комментарий: В этом сообщении помимо угла в 45 градусов появляется ещё несколько цифр - расстояние от камеры до картины и расстояния от осветителей до картины. Необходимо взаимно варьировать эти параметры, чтобы добиться правильного отражения света от картины. Правильного – это когда нет бликов.
Mike_P: «Если картины разных размеров, то зум удобнее, если выставить свет и камеру и их не трогать…»
Мой комментарий: Соглашусь, что зум удобнее фикса, чтобы не таскать тяжелый штатив с тяжелым фотоаппаратом, каждый раз меняя на мольберте одну картину на картину другого размера. Но… оказалось, что отсутствие блика на картине малого размера может смениться бликами на картине более крупного размера. Отмечу, что появление бликов наблюдается даже при сохранении одной и той же схемы расположения осветителей, мольберта и штатива с камерой.
продолжение следует...
